Chris Cudmore

Должен ли я использовать стальные или деревянные шпильки для наружных стен подвала?


Дерево Подвал Шпильки Стали Хобби

Связано: Когда вы должны использовать металлические шпильки?

Я планирую закончить свой подвал. (при условии, что все проблемы с водой будут разрешены). Я буду поднимать водный барьер (смоляную бумагу) на всех внешних стенах, Обрамляя стену штифта, изолируя, устанавливая пароизоляцию и сухую стену сверху.

Там также будет установлена ​​огневая стена вокруг печи (очевидно, я буду использовать сталь здесь).

Для внешних стен, следует ли использовать стальные или деревянные шпильки?

Если вы не можете ответить, по крайней мере, дать мне очки для рассмотрения.

ОБНОВЛЕНИЕ Я планирую начать этот проект в феврале. У меня только что была укрепленная и внешняя гидроизоляция на фундаменте. Parge, Aquablock, Delta и новые плаценты. Это влияет на ситуацию с пароизоляцией? (очевидно, это гидроизоляция с холодной стороны).

Значительно позднее обновление: Пошли со стальными шпильками и распылительной пеной. Контрактор сшил некоторые из шпилек с 2x4, чтобы обеспечить точки крепления для полки и телевизора с настенным креплением, если мы решим пойти по этому пути. Вот некоторые фотографии. Для некоторых последних фотографий проверьте: http://diy.blogoverflow.com/2012/09/installing-laminateengineered-wood-floating-floors/

введите описание изображения здесь

введите описание изображения здесь

DA01
Выглядит отлично! Спасибо за обновление и фотографии!

Ответы


DA01

Когда я закончил наш подвал, я много исследовал. В конце концов я пошел со стеновой моделью, рекомендованной корпорацией по наукам о строительстве, которая извне находится:

  • существующая внешняя стена (бетон, бетонный блок и т. д.)
  • изоляция пенопласта (XPS или EPS, я пошел с EPS)
  • стеновая стена
  • (я пошел с безбумажным продуктом под названием Densarmor

Это система, которую журнал Fine Homebuilding также рекомендует и считается действительным для Министерства энергетики США. Я знаю это, потому что наши местные строительные нормы все еще используют устаревшую модель «стекловолокно + пластик», и мне пришлось провести тонну исследований, чтобы обучить местных сотрудников силовых структур, прежде чем они одобрят это.

Я пошел с металлическими шпильками по следующим причинам:

  • они все совершенно прямые
  • Я могу нести 20 из них за один раз (делает его ДЕЙСТВИТЕЛЬНО легко достать в подвал)
  • легко построить на месте (нет необходимости кадрировать тогда наклонные стены)
  • вырезать оловянными ножницами в считанные секунды
  • плесень не может расти на ней
  • может быть установлен без винтов (может быть обжат на месте)
  • в то время были одинаковыми
  • проводные каналы встроены
  • вы можете использовать более тонкие шпильки (здесь невозможно найти прямые 2x2 в лесу)

Однако есть несколько минусов:

  • вы не можете легко прибить их для крепления плинтуса
  • вам все равно нужно сфотографировать свои двери с помощью дерева для дополнительной силы
  • вы не можете устанавливать шкафы на стену с металлическими шпильками

Что касается плинтуса, я решил использовать новую синтетическую пенопластовую отделку. Он выглядит довольно хорошо, суперлегкий, легкий в работе и ... это не дерево. Поэтому я подумал, что это еще один отличный продукт для подвала. Поскольку он настолько светлый, было очень легко подделать его к листу с помощью пневматического триммера.

Что касается монтажных шкафов и т. Д., На стенах, где я знал, что я хотел это сделать, я добавил 2x2 внутри металлических шпилек для поддержки.

Единственная проблема с коррозией, которую меня беспокоит, - это ржавчина, и это должно быть проблемой только в том случае, если у вас все еще есть проблема с влажностью в вашем подвале. Это займет очень много времени, чтобы шпилька прорвалась и возникла какая-то проблема.

Некоторые советы:

  • обязательно отделите плиту пола от бетона. Для этого я использовал 1/4 XPS, а затем приводил в действие мощность в бетон. Этот термический разрыв предотвратит попадание влаги в бетон, чтобы конденсироваться на металле
  • не вкручивайте их. Я сделал, и хотя это не так уж и важно, они делают обжимные машины только для этой цели. Инвестируйте в зажимные устройства, так как это будет очень быстро.
  • не забудьте купить пластиковые втулки для электрических каналов. Вы не хотите, чтобы ваши электрические кабели протирались к голым стальным краям.
  • носить действительно хорошие перчатки

Что касается вашего плана:

барьер (смоляная бумага) на всех наружных стенах, обрамление стены шпильки, изоляция, установка пароизоляции и сушка на верхней поверхности

... Я настоятельно рекомендую против этого.

для начала, ваш план включает в себя два барьера пара ... Это действительно плохая идея. Это будет удерживать влагу внутри стен. Современная рекомендация (по крайней мере, в более холодных климатах) заключается в том, чтобы не использовать паровой барьер в старом подвале. Вместо этого используйте пенопласт для изоляции. Пенопласт проницаем, и идея состоит в том, что если вода когда-либо попадает на ту или другую сторону, она может со временем высушиться до другой.

Другая проблема заключается в том, что вы хотите, чтобы изоляция на ВНЕШНЕЙ стене шпильки. Стена фундамента будет самой холодной поверхностью, и там будет конденсироваться влажность. Вы хотите, чтобы все ваши обрамления находились внутри кондиционированного пространства.

Правильный способ поместить водный барьер в подвал находится в ВНЕШНЕМ фундаменте. В идеале, у вас будет водный барьер и изоляция на внешней стороне бетона. Но это, очевидно, очень сложно модифицировать.

Chris Cudmore
Удивительный ответ!

shirlock homes
Фантастический ответ. Я построил десятки подвальных комнат по-старому, но теперь перешел на методы, которые вы подробно описали. Старые методы все еще работают нормально в сухих местах, но если проблема с влажностью, то вам следует посоветовать. Работа со стальными шпильками теперь нелегка и легко доступна для DIYers, и требуется лишь несколько специальных инструментов.

Joe
Еще одно предложение - если вы параноик, и подумайте, что снова есть вода, оставите значительный промежуток между стеновым покрытием и полом, а затем накройте его плинтусом. Даже если вы не пылесосите пластиковые плинтусы, гораздо легче заменить плинтусы, чем заниматься снятием стенок.

Brad Mace
Я бы рекомендовал прочитать RR-0202 - Системы изоляции подвала и RR-0309 - Ремонт вашего подвала всем, кто заканчивает их подвал.

statueuphemism
@Joe Что касается оставления значительного разрыва между навесом и полом, если промежуток слишком чрезмерен, он может не пройти проверку, так как большинство материалов для плинтусов не имеют правильной огнестойкости для соответствия требованиям кода. Я долго и долго искал альтернативу гипсокартонной и безбумажной гипсокартоне, которая не содержит органических материалов, и по-прежнему будет соответствовать коду поверх пенопласта XPS - лучшее, что я мог придумать для своей юрисдикции, - это 5/8 "плитка и я посмотрел на множество материалов из бисера / плинтуса (как органических, так и пластиковых).

The Evil Greebo

Я в основном перефразирую Майка Холмса на этом:

Стальные шпильки обычно предназначены для коммерческого использования, а не для жилых помещений. Я понимаю, что они не имеют грузоподъемности древесины, а также подвержены коррозии.

Технически вы МОЖЕТЕ использовать их, но он этого не сделает. Если вы обеспокоены влажностью, я подумал бы о том, чтобы использовать PT 2x4 вместо того, чтобы поставить защитников подоконников за шпильки.

DA01
Они не нуждаются в грузоподъемности, если они не являются несущими стенами, которые они не были бы как внешний вид подвального ремоделирования.

Chris Cudmore
Да, Абсолютно без нагрузки.

The Evil Greebo
Да, я сказал, что плохо - я не имел в виду вертикальную нагрузку, но латеральную - это означает, что, насколько я понимаю, вы не можете отнять у них большой вес, или винты будут просто тянуть металл, где древесина будет удерживать их намного лучше , Так что никаких тяжелых стеллажей или подвесных телевизоров со стен ...

DA01
Да это правда. Вы не хотите навешивать на них полки или кухонные шкафы.

HerrBag
Вы можете встроить блокировку (деревянные шпильки, расположенные горизонтально) или одеть стену фанерой для гибкости. Затем слой покрывают гипсокартоном

dale

Я много лет использую металлические шпильки в ремонте подвала. Они выдерживают коррозию, и когда вы используете изоляцию из пенопласта, они почти похожи на камни (даже до гипсокартона).

У многих людей есть заблуждение, что металлические шпильки надуманны. Шпильки доступны в различных манометрах и «холодно прокатываются» для поддержания прочности. Эти тяжелые шпильки предназначены для использования на строительных стенах.

Chris Cudmore
Я закончил со стальными шпильками и изоляцией из пенопласта. Он твердый.

DA01
@ChrisCudmore Было бы здорово, если бы вы добавили добавление к своему оригинальному сообщению, чтобы сообщить нам, как все это получилось в конце!

roger

Я бы использовал металлические шпильки. Майк Хаус не всегда прав. Если есть какая-либо влажность, исходящая из внешней стены, я предпочел бы оцинкованный металлический штифт, который ржавеет, а не деревянный шпиль, который будет гнить, иметь плесень и никогда не высохнет, если проблема влажности будет решена. Большинство вещей, которые мы могли бы повесить на стене в подвале, были бы в порядке с металлическими шпильками. Если вы повесили тяжелые предметы, то плита из фанеры толщиной 1/2 "или 3/4" между металлическими шпильками с гипсокартоном над верхней частью очень прочная. Стена из металлического стержня с гипсокартоном сверху в сборе достаточно сильна. Помните, что стена не является несущей и действительно там, чтобы задержать гипсокартон, установить электрическую и деревянную отделку. Я закончил подвалы с обоими и использовал металлические шпильки везде, где мог.


james
  1. Поместите 2 дюйма экструдированной полистирольной плиты на стену клеем. Держите его, используя эти пластиковые устройства для крепления под давлением с помощью якорей Tapcon, пробитых посередине, если вы занимаетесь перестройкой. Уплотните швы с помощью зажимной ленты. Это теперь водонепроницаемый барьер.
  2. Рама стены с деревянными шпильками, примерно на дюйм от стены (место для проводов здесь). Нижняя пластина должна быть изолирована от переноса влаги с наклеенной розовой прокладкой порога. Используйте крепежные приспособления для крепления рамы к полу.
    Не используйте металлические шпильки. Подвалы мокрые, несмотря ни на что. Металлические шпильки будут ржаветь - даже при умеренном количестве влаги на основе конденсата. Требуется немного больше воды, чем для гниения древесины.
  3. Изолируйте между рамой и накройте ее простой старой гипсокартон. У вас уже есть паровой барьер на сухой / тепловой стороне в закрытой полистирольной доске, поэтому здесь нет необходимости в VB.
    Почему регулярный гипсокартон? Потому что это дешево заменить, если у вас есть проблемы. Использовать изоляцию из минеральной ваты roxul; это лучше для огня.
DA01
Если он настолько влажный / влажный, что он вызывает ржавчину, возникают большие проблемы. И если это влажный / влажный, тогда вы смотрите на проблемы плесени / плесени с деревом. Также обратите внимание, что EPS / XPS не является пароизоляционным. Это замедлитель пара (или «паронепроницаемый»). (да, возможно, техничность, но ключевой момент для моего ответа выше).

Joe
дешево заменить только работы, если вы не считаете труд ... как только вы добавите это в уравнение, если только вы действительно не затягиваете средства прямо сейчас, обычно лучше идти с чем-то, что рассчитано на влагу, даже если это просто нижние секции.

Chris Cudmore
Я даю вам +1 за серьезную попытку ответить на вопрос. Тем не менее, вы являетесь пользователем 1 пользователя, и поэтому ваша надежность еще не установлена. Можете ли вы дать мне свой источник? То есть вы подрядчик, или вы исследовали это для своего собственного проекта?

JHJ

Вы можете проверить IRC R 318 на позиционирование пароизоляции и рассмотреть, что вы используете для изоляции. Код требует, чтобы пароизоляция была установлена ​​на теплоизолирующей стороне изоляции - исключения существуют (см. Код). Если вы используете EPS, вы должны знать, что он пористый, и только твердая пена с закрытой ячейкой обеспечивает пароизоляцию. Важно учитывать, как ваш паровой барьер будет смежным с изоляцией периметра периметра. Разумным способом обеспечить коэффициент изоляции R1o на балочной плите является использование закрытого клеточного пенореза на 1/4 дюйма меньше, чем открытие, и использование консервированной пены для пены, как Great Stuff, для герметизации краев - это важно, чтобы остановить гниение при этих областей, вызванных конденсацией. В зависимости от того, как был заблокирован фундаментный блок, вам, возможно, придется перекрывать блоки, поскольку они могут быть основным фактором в производстве паров, впитывающих влагу с земли, и это перемещается конвекцией до периметра и площади балки, которые обычно холодны , Вода конденсируется на них, и через некоторое время у вас есть серьезная проблема. Я видел много сотен домов с этой проблемой. Также, если вы используете обработанную древесину, обязательно используйте надлежащие крепежные детали. Если ваши стены влажны, подумайте о том, чтобы вымолить их чем-то вроде Drylok. Кроме того, большинство бетонов в домах пористые с температурой всего 3500 фунтов на квадратный дюйм - вам нужно более высокое содержание цемента или пароизоляция под вашим полом, если вы не ожидаете, что ваши полы закроют влагу капиллярным действием. Держите готовые дверные косяки с пола. немного поднимите свою базовую плату. Если вы не будете рассматривать проблему под стенами подвала, она в конечном итоге вернется, чтобы преследовать вас.

DA01
Паровые барьеры становятся очень устаревшим методом для подвалов. См. «Корпорация строительных наук» по этой теме. Они прямо заявляют, что у вас не должно быть пароизоляции в конструкции стены ниже уровня. Многие строительные нормы устарели в этом отношении.

Craig

Ничто не бьет стальной шпилькой. Доказательство пожара, гниение, плесень и устойчивость к плесени. В подвале подземная сталь полностью. Сталь может быть дешевле и прямая, как стрела. Он легче, но стальные шпильки из стального сплава очень хрупкие и могут иметь ощущение онемения в офисе. Более высокие калибровочные шпильки более прочные, но более дорогие, более тяжелые и не могут быть приобретены в большом магазине.

Опытный каркас может легко взорвать стальной каркас подвала, но это может быть и боль в аре, если вы не работали со стальными шпильками. Преимущества Steel значительно затянули деревянные шпильки, но для обучения работе с ними требуется немного времени и терпения. Если вы правильно разместите шпильки, это заставка в режиме реального времени на электрическом, а также на проводах или линии трубопровода вверх. Вам все равно понадобятся деревянные шпильки для полки или раковина, сталь просто не удерживает горизонтальный вес. Стальные шпильки могут быть разрезаны металлическим портом или пилой. Стальные шпильки - больше практики и моего выбора, но снова есть много разрезов и углов в подвале, которые требуют времени и навыков. Помните, что вам понадобится пароизоляция, и это будет происходить на фундаменте. Удачи!

BMitch♦
Кажется, вы противоречите себе, говоря, что ничто не сравнится с кражей шпильки с точки зрения силы, но вам понадобится деревянная шпилька для поддержки полки или раковины.

Chris Cudmore
@BMitch - я думаю, что это связано с умением брать винт и сопротивляться выходу.
For advertisement and collaboration please email answer.adv@gmail.com