Должен ли я использовать стальные или деревянные шпильки для наружных стен подвала?

Я провел много исследований, когда заканчивал наш подвал. В конце концов я остановился на модели стены, рекомендованной строительной корпорацией, которая снаружи внутрь выглядит следующим образом:

• существующая наружная стена (бетон, бетонный блок и т. д.)
• пенопластовая изоляция (XPS или EPS, я выбрал EPS)
• каркасная стена
• листовой камень (я выбрал безбумажный продукт под названием Densarmor

Это система, которую также рекомендует журнал Fine Homebuilding, и которая считается допустимой Министерством энергетики США. Я знаю это, потому что наши местные строительные нормы и правила все еще использовали устаревшую модель «стекловолокно + пластик», и мне пришлось провести массу исследований, чтобы обучить местных силовиков, прежде чем они одобрят это.

Я выбрал металлические шпильки по следующим причинам:

• они все идеально прямые
• Я могу нести 20 штук одновременно (что позволяет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО легко затащить в подвал)
• простота сборки на месте (нет необходимости в каркасе, а затем в наклонных стенах)
• режется ножницами по металлу за считанные секунды
• плесень не может расти на нем
• может быть установлен без винтов (может быть обжат на месте)
• в то время стоили одинаково
• каналы для проводки встроены
• Вы можете использовать более тонкие шипы (здесь невозможно найти прямые 2x2 в дереве)

Однако есть несколько минусов:

• вы не можете легко прибить их для крепления плинтуса
• вам все еще нужно обрамлять двери деревом для дополнительной прочности
• нельзя крепить шкафы к стене металлическими шпильками

Что касается плинтуса, я решил использовать новую готовую отделку из синтетической пены. Он выглядит довольно хорошо, он очень легкий, с ним легко работать и… это не дерево. Поэтому я подумал, что это еще один отличный продукт для подвала. Поскольку он очень легкий, его было очень легко прибить к гипсокартону с помощью пневматического триммера.

Что касается установки шкафов и тому подобного, на стенах, где я хотел это сделать, я добавил 2x2 внутри металлических шпилек для поддержки.

Единственная проблема коррозии, о которой я бы беспокоился, — это ржавчина, и это должно быть проблемой только в том случае, если у вас все еще есть проблема с влажностью в вашем подвале. Также потребуется очень много времени, чтобы шпилька проржавела насквозь и стала какой-то проблемой.

Некоторые советы:

• не забудьте отделить напольную плиту от бетона. Я использовал для этого 1/4 XPS, а затем забил их в бетон с помощью электропривода. Этот термический разрыв предотвратит попадание влаги через бетон и конденсацию на металле.
• не ввинчивайте их. Я так и сделал, и хотя это не так уж важно, они делают кримперы только для этой цели. Инвестируйте в щипцы, так как они сделают все очень быстро.
• обязательно купите пластиковые люверсы для электрических каналов. Вы не хотите, чтобы ваши электрические кабели терлись о оголенные стальные края.
• носить действительно хорошие перчатки

Что касается вашего плана:

барьер (толь) на всех наружных стенах, обрамление каркасной стены, изоляция, установка пароизоляции и гипсокартон сверху

...Я НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую этого делать.

во-первых, ваш план включает в себя два барьера для пара... это действительно плохая идея. Это только задержит влагу внутри стен. Современная рекомендация (по крайней мере, в более холодном климате) — не использовать пароизоляцию в старом подвале. Вместо этого используйте пенопласт для утепления. Пенокартон проницаем, и идея состоит в том, что если вода когда-либо попадет на одну или другую сторону, она может в конечном итоге высохнуть на другой.

Другая проблема заключается в том, что вам нужна изоляция СНАРУЖИ каркасной стены. Стена фундамента будет самой холодной поверхностью, где будет конденсироваться влага. Вы хотите, чтобы все ваше обрамление находилось внутри кондиционированного пространства.

Надлежащий способ установки водного барьера в подвале – это СНАРУЖИ фундамента. В идеале у вас должен быть водный барьер и изоляция снаружи бетона. Но это, очевидно, действительно трудно модернизировать.

Я в основном перефразирую Майка Холмса по этому поводу:

Стальные шпильки обычно предназначены для коммерческого использования, а не для жилых помещений. Насколько я понимаю, они не обладают грузоподъемностью дерева, а также подвержены коррозии.

Технически вы МОЖЕТЕ использовать их, но он не стал бы. Если вас беспокоит влажность, я бы подумал об использовании вместо них PT 2x4 или установке защиты порогов за шпильками.

Я использую металлические шпильки в ремонте подвала в течение многих лет. Они выдерживают коррозию, а когда вы используете изоляцию из распыляемой пены, они почти как камень (даже до гипсокартона).

Многие люди ошибочно полагают, что металлические шпильки хлипкие. Шпильки доступны в различных калибрах и «холоднокатаны» для сохранения прочности. Эти массивные шпильки предназначены для использования на несущих стенах.

Я бы использовал металлические шпильки. Майк Хоумс не всегда прав. Если есть какая-либо влага, исходящая от наружной стены, я бы предпочел оцинкованный метель, который будет ржаветь, а не деревянный, который будет гнить, покрываться плесенью и никогда не высыхать, если проблема влажности будет решена. Большинство вещей, которые мы повесили бы на стену в подвале, можно было бы использовать с металлическими шпильками. Если вы подвешивали тяжелые предметы, фанерная подложка толщиной 1/2 дюйма или 3/4 дюйма между фланцами мясных стоек с гипсокартоном поверх будет очень прочной. Металлическая каркасная стена с гипсокартоном сверху в сборе достаточно прочная. Помните, что стена не является несущей и предназначена для удержания гипсокартона, установки электропроводки и деревянной отделки. Я заканчивал подвалы обоими и использовал металлические шпильки везде, где мог.

1. Наклейте на стену плиту из экструдированного полистирола толщиной 2 дюйма с помощью клея. Держите его, используя эти пластиковые держатели давления с анкерами Tapcon, пробитыми посередине, если вы увлекаетесь чрезмерным проектированием. Заклейте швы скотчем. Теперь это водонепроницаемый барьер.
2. Обрамите стену деревянными стойками примерно в дюйме от стены (здесь место для проводов). Нижняя плита должна быть изолирована от проникновения влаги приклеенным розовым подоконным уплотнителем. Используйте анкеры Tapcon для крепления рамы к полу.
   Не используйте металлические шпильки. Подвалы сырые, несмотря ни на что. Металлические шпильки будут ржаветь даже при небольшом количестве влаги из-за конденсата. Для гниения дерева требуется немного больше воды.
3. Утеплите между рамой и покройте ее обычным старым гипсокартоном. У вас уже есть пароизоляция сухой/теплой стороны в герметичной полистирольной плите, поэтому здесь нет необходимости в VB.
   Почему обычный гипсокартон? Потому что это дешево заменить, если у вас когда-нибудь возникнут проблемы. Используйте изоляцию из минеральной ваты Roxul; это лучше для огня.

Вы можете проверить IRC R 318 по размещению пароизоляции и подумать, что вы используете для изоляции. Нормы требуют установки пароизоляции на теплой зимой стороне утеплителя — существуют исключения (см. нормы). Если вы используете пенополистирол, вы должны знать, что он пористый и только жесткий пенопласт с закрытыми порами обеспечивает пароизоляцию. Важно учитывать, как ваш пароизоляционный слой будет соприкасаться с утеплителем по периметру балки. Разумным способом обеспечить коэффициент изоляции R10 на балке является использование пенопласта с закрытыми порами, вырезанного на 1/4 дюйма меньше, чем отверстие, и использование консервированной пены для распыления, такой как Great Stuff, для герметизации краев - это имеет решающее значение для предотвращения гниения в этих местах. области, вызванные конденсацией. В зависимости от того, каким образом был закрыт цокольный блок, вам может потребоваться дополнить блоки, так как они могут быть основным фактором образования пара, впитывающего влагу из земли, и она перемещается за счет конвекции до плиты по периметру и области балки, которые обычно холодные. . На них конденсируется вода, и через некоторое время у вас возникают серьезные проблемы. Я видел много сотен домов с этой проблемой. Кроме того, если вы используете обработанную древесину, обязательно используйте подходящие крепежные детали. Если ваши стены влажные, рассмотрите возможность пропитки их чем-то вроде Drylok. Кроме того, большинство бетонов в домах являются пористыми при давлении всего 3500 фунтов на квадратный дюйм — вам нужно более высокое содержание цемента или пароизоляция под вашим полом, если вы не ожидаете, что ваши полы будут впитывать влагу за счет капиллярного действия. Держите готовые дверные косяки над полом. немного приподнимите базовую доску.

Ничто не сравнится со стальной шпилькой. Огнеупорность, гниение, устойчивость к плесени и прочность. В подвале, подземная сталь на всем протяжении. Сталь может быть дешевле и прямая, как стрела. Он легче, но стальные шпильки для жилых помещений очень хрупкие и могут иметь ощущение офисной жести. Шпильки большего диаметра более прочные, но они дороже и тяжелее, и их нельзя купить в крупном магазине.

Опытный каркасник может с легкостью взорвать фундамент со стальным каркасом, но это может быть мучительно, если вы не работали со стальными шпильками. Преимущества стали значительно перевешивают деревянные шпильки, но требуется немного времени и терпения, чтобы научиться работать с ними. Если вы правильно расположите шпильки, это сэкономит время на электричестве, а также на проводах или кабелепроводах. Вам все равно понадобятся деревянные шпильки для полок или умывальника, сталь просто не выдержит горизонтального веса. Стальные шпильки можно разрезать металлической лентой или лобзиком. Стальные шпильки — это больше практики, и это мой выбор, но опять же, в подвале есть много разрезов и углов, которые требуют времени и навыков. Помните, что вам понадобится пароизоляция, и она идет со стороны фундамента. Удачи!

Лучше всего поговорить с местным строительным отделом. Они могут и часто противоречат национальным строительным нормам, и последнее слово остается за ними. Составьте свои планы и принесите их на рассмотрение и утверждение в строительный отдел. Они также, как правило, будут рады дать вам советы о том, что лучше всего работает в вашем районе. Принесите им список всех ваших вопросов, но прочитайте коды, которые использует ваш местный строительный отдел. Они будут гораздо полезнее, если увидят, что вы сделали домашнее задание, прежде чем задавать вопросы. Они также часто снабжают вас пакетом, в котором описываются многие вещи, которые люди склонны делать неправильно. Любой, кто здесь дает универсальный ответ, вероятно, дает вам ответ, который является правильным в одних областях и неправильным в других.

Стальные шпильки не являются несущими в отделке фундамента. Они спилены, создавая горы опилок, бонус к ремонтным работам. Добавьте деревянные калеки там, где вы, возможно, захотите установить шкафы или полки, только для обеспечения гибкости места крепления и сопротивления сдвигу. Металлические шпильки предназначены не только для коммерческого использования. Они достаточно легкие, чтобы один человек мог работать, особенно на подвесных переборках. Используйте кримпер. Убедитесь, что вы не оставляете винты или незакрепленные предметы в дорожках или на них, так как это может вызвать раздражающие дребезжания и вибрацию от музыкальных источников в комнате. Всегда используйте пароизоляцию в подвале, чтобы избежать поглощения влаги изоляцией от деятельности в помещении. Металлические шпильки не подвержены коррозии так быстро, и если влаги так много, что коррозия вызывает беспокойство, возникают другие проблемы с проникновением влаги. Как лодка, управление водными ресурсами должно быть снаружи. Водонепроницаемая непрерывная мембрана и пластиковый рифленый барьер для создания воздушного зазора. В идеале изоляция XPS. Это позволяет бетонной стене оставаться равномерно теплой. В отопительный сезон. Бетонный фундамент поглощает тепло и, как маховик, отдает это тепло обратно в помещение, если отключается электричество.