Электрика для ремонта всего дома

Здесь так много неправильного, что трудно понять, с чего начать, и у меня сегодня мало времени. Итак, вот мои первоначальные комментарии:

1. Отделите цепи освещения от розеток, чтобы не остаться в темноте, если сработает выключатель. В доме такого размера со светодиодным освещением вы можете легко обеспечить освещение всего дома с помощью 2 цепей по 15 А (возможно, одной, но я осторожен), если не светодиодное освещение... почему бы и нет? Это меняет правила игры.

2. Ваш источник питания для нагревателей базовой платы слишком убойный, нагреватель мощностью 1000 Вт при 240 будет потреблять чуть более 4 ампер. Цепь на 20 ампер 240 В может обеспечить мощность 3840 Вт, включая снижение номинальных характеристик при длительной нагрузке (240 x 20 x 0,8 = 3840 Вт). Многие ваши нагреватели могут быть объединены в меньшее количество цепей.

3. В некоторых юрисдикциях, в зависимости от того, какой код NEC. Обеденные зоны (столовая, кухонные уголки и т. д.) должны находиться на отдельном контуре от других жилых помещений. Я думаю, что это глупое правило, но это то, что есть.

4. Держитесь подальше от MWBC (то, что вы назвали 3-проводным) для вашей кухни и бытовой техники. Они являются полным PITA, когда речь идет о защите GFCI / AFCI. Учитывая текущие цены на провода, вы ничего не сэкономите, выбрав 12/3 вместо 2 x 12/2.

5. Для ванных комнат требуется выделенная цепь на 20 ампер, но это не означает, что КАЖДАЯ ванная комната должна иметь свою собственную цепь, эта цепь может быть общей для нескольких ванных комнат, это зависит от вас. Я предпочитаю, чтобы в каждой ванной комнате была своя цепь, но это не требуется по кодексу.

Я подумаю об этом и, возможно, добавлю к этому завтра.

Прежде всего: вам не нужно почти столько электричества

Ваша первая задача — сократить эту систему отопления, поскольку она чудовищно велика для вашего дома, особенно с учетом того типа деталей изоляции, которые вы планируете использовать (стены R32, чердак R60) и соответствующей герметизации. Говоря о воздушной герметизации, если вы еще не планировали «до и после» испытаний дверцы вентилятора , сделайте это , так как они дадут вам суровую правду о вашей практике герметизации, измеряемой в сменах воздуха в час при при заданном давлении, обычно 50 Па. Энергетические положения IRC (см. IRC N1102.4.1.2) обычно ограничивают вас максимум 3 часами в зависимости от вашей климатической зоны, в то время как 1,5 считается хорошим, 1 — отличной работой и 0,6 — уровнем пассивного дома.

После того, как вы плотно закроете конверт и установите вентилятор с рекуперацией тепла (HRV), мы можем начать говорить об источниках тепла. Вашим основным источником тепла, поскольку у вас нет газа, будет настоящий тепловой насос; хотя отсутствие воздуховодов может показаться препятствием, на самом деле это не так с современными мини-сплит-системами и мульти-сплит-системами без воздуховодов. Что касается мощности, вы должны выполнить правильный расчет нагрузки Manual J, Eighth Edition или попросить кого-то, кто проведет его для вас, чтобы получить рабочую нагрузку HVAC для дома. Тем не менее, в целях электрической оценки дома вашего размера с предлагаемой оболочкой, мы можем предположить, что вам здесь потребуется менее 24 КБТЕ (две охлаждающих тонны) мощности.

Это означает, что вы можете вывести из эксплуатации большую часть этих 7,5 кВт электрического тепла помещения, так как оно поставляет в дом более 24 киловатт тепловой мощности, прежде чем вы добавите тепло (полосы или тепловой насос), которое обеспечивает ваш нынешний настенный блок HVAC. . В зависимости от характеристик выбранного вами теплового насоса при низких температурах окружающей среды (лучшие агрегаты, такие как модели Mitsubishi Hyper-Heat, могут опускаться до -13°F ), вам понадобится несколько кВт стратегически размещенного электрического тепла. по-прежнему необходимо компенсировать недостаток мощности тепловых насосов при низких температурах окружающей среды, но с этим может справиться один контур 20 А/240 В.

С этим в пути, мы можем решить проблемы с электричеством

Теперь, когда у нас есть слон в комнате, мы можем перейти к реальным проблемам с электричеством в вашем плане. Прежде всего, особенно со светодиодным освещением, имеет смысл разделить освещение и розетки на свои собственные цепи, как вы более или менее описали. Тем не менее, я хотел бы иметь в доме по крайней мере две цепи освещения, чтобы одно срабатывание выключателя не отключало весь свет; например, их можно разделить на «окружающее освещение» и «рабочее освещение».

Затем мы переходим на кухню, где видим, как возникают проблемы, начиная с розеток на кухонной столешнице. Ваш план использования разделенных розеток с питанием от многопроводной ответвленной цепи (MWBC) более или менее не запускается из-за сочетания факторов:

• Розетки GFCI нельзя разделить, как это делают обычные розетки, поэтому вам потребуется два GFCI на каждой розетке, если вы используете двухполюсный выключатель AFCI с розетками GFCI.
• Однако двухполюсные выключатели двойного назначения (AF + GF) также не существуют, поэтому вам нужно будет использовать вместо них двухполюсный 50A GFCI, питающий подпанель двухполюсных 20A AFCI, что представляет собой дополнительную коробку. и куча дополнительных хлопот, если этот GFCI когда-нибудь сработает
• Наконец, NEC 2020 года завершает это, требуя защиты GFCI для розеток кухонной столешницы на 240 В. Это означает, что если вы хотите использовать MWBC, чтобы «подвести» 240 В к кухонным столешницам, вам нужно будет вместо этого использовать коробку и настройку подпанели.

В результате здесь вам придется сделать трудный выбор, так как вы можете:

• подводка к кухонным столешницам, что не так дорого, как кажется, благодаря ЛОР («трубке смурфа»), которая является вещью, и дает вам возможность изменить ситуацию в будущем,
• согласитесь на компромиссы, связанные с наличием одного выключателя GFCI для всех розеток кухонной столешницы , чтобы иметь ваши MWBC,
• используйте спаренные розетки GFCI с 12/3 за счет невозможности подать 240 В на столешницу или использовать сквозную защиту GFCI
• или используйте кабель 12/2/2 NM для обеспечения разделенных розеток на парах однополюсных DFCI с ручкой за счет невозможности «проникнуть» 240 В.

Позаботившись об этом, мы можем перейти к другой половине ваших кухонных проблем, а именно к тому, что у вас недостаточно цепей, выделенных для нормально функционирующей кухни. Хотя наличие цепей для посудомоечной машины и утилизации — это хорошее начало, тот факт, что у вас есть только две небольшие цепи для кухонных столешниц, — это мелочь. Особенно, если вы запускаете ENT в ящики для столешницы, переход на кухню с четырьмя небольшими приборами не добавит столько затрат и предоставит вам гораздо большую гибкость в отношении одновременного использования нескольких небольших приборов.

Возвращаясь к посудомоечной машине и схемам утилизации, они также не должны быть на MWBC, поскольку кабель /2/2 NM, опять же, является вещью, которая производится в наши дни. (Отказ от MWBC для этого также означает, что вы можете разместить GFCI для посудомоечной машины в удобном месте.) Наконец, вы можете безопасно перейти на цепь 15 А для холодильника, так как холодильники вообще не нуждаются в большой мощности в наши дни и возраст.

Затем мы выходим из кухни и входим в гараж, а это еще одно место, где мы должны увеличить провизию от минимума Кодекса. Вам понадобится выделенная цепь для освещения гаража и устройства открывания гаражных ворот, учитывая, что они часто связаны вместе, а GDO в любом случае занимают довольно значительную часть мощности цепи, в дополнение к выделенной цепи розетки гаража, которая теперь требуется. по НЭК. Кроме того, на данном этапе хорошей идеей также является обеспечение цепи 50A/240V для будущего зарядного устройства для электромобилей (EVSE) или отсека для жилых автофургонов. Фактически, можно получить коробку «панель RV», в которой есть розетки как на 50 А, так и на 20 А, а также запасные места для выключателей для освещения гаража / GDO и дополнительные розетки в гараже, а также контур питания .наконечники, которые можно использовать для подачи питания на будущую подпанель гаража; один из них на фидере 125 А, работающий с использованием 1/0 Al SER, обеспечивает довольно элегантное решение «все в одном» для защиты гаража от будущего.

Что касается выбора коробки...

Когда все эти вопросы рассмотрены, мы можем перейти к выбору коробок выключателей для вашей реконструкции. Как вы можете заметить, ваша существующая панель на 40 ячеек довольно тесна как есть; хотя на данный момент это может соответствовать вашим планам, учитывая, что мы удаляем несколько существующих контуров нагревателя, нет смысла не предоставлять больше места для расширения, поскольку у нас есть возможность.

В этом ключе мы начнем со счетчика, поскольку к нему предъявляется больше всего требований как со стороны Xcel Energy, так и с текущей NEC. В частности, новые требования NEC 2020 «аварийного отключения» для жилых домов на одну семью означают, что традиционная установка с автономной розеткой счетчика снаружи, подключенной к панели главного выключателя внутри с SE (SEU, не путать с USE). ) кабель больше не полетит. В результате, когда вы переделываете внешнюю коробку, вы захотите перейти на линию со счетчиком , но это потребует от вас изменить подачу снаружи внутрь на 4-проводную фидерную линию с отдельными нейтральным и заземляющим проводами, обычно работающую с использованием SER. кабель. Кроме того, это обновление практически требует, чтобы вы преобразовали свою панель в панель с основными проушинами изтип главного выключателя , который несколько ограничивает ваш выбор новых панелей.

Что касается измерительной сети, я бы использовал Siemens MC0816B1200JLT, Eaton MBX816B200BTS или CMBX1212B200BTS, Square-D QC816F200SL или RC816F200SL или Milbank U6281-XL-200-5T9; все они соответствуют требованиям, предъявляемым Xcel к измерительному оборудованию, и обеспечивают несколько запасных мест для выключателей в дополнение к набору проходных наконечников , выходящих непосредственно из шин. Оттуда я пропустил 250 тыс.см Al SER к трансформируемой панели на 54 или 60 ячеек, 200 или 225 А, оснащенной шинами заземления. Таким образом, вы можете изначально заказать его как главную панель и подключить его с нейтралью и заземлением, разделенными, но соединенными, так что, когда линия счетчика будет установлена, вы сможете проложить кабель SER от сети счетчика к панели, преобразовать панель к главному выступу и потяните соединительный винт, чтобы он превратился в вспомогательную панель от основного вывода измерителя.

Пока вы этим занимаетесь, вам нужно будет установить УЗИП типа 2 и соответствующий выключатель на счетчике; это также требование NEC 2020 года, и оно обеспечивает удобный дом для подавления перенапряжения прямо там, где электричество входит в дом. Если вы ищете номера деталей для внутренней панели, вы ищете CHP60E225X9 или BRP60E200 с установленной шиной заземления GBKP2120 и главным выключателем CSR2200, если вы являетесь поклонником Eaton, PN5482B1225C или SN5482B1200, если вы предпочитаете Siemens для этого. или Square-D QO154M200P(C) или QO160M200PC с заземляющей шиной PK23GTAL или PK27GTAL. (Вы можете получить панели QO в главном выступе и установить на них главный выключатель QOM2200VH, но дешевле получить версию главного выключателя и вместо этого заменить его на главные выступы.)

ЗАТЯНИТЕ ВСЕ ПРОУШИНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ

Наконец, вы можете использовать динамометрический ключ или динамометрическую отвертку (в зависимости от требуемого крутящего момента), чтобы затянуть все выступы выключателя и панели до их заявленного момента затяжки. Это новое требование в NEC 2017 года, и это хорошая идея, даже если ваш AHJ не применяет его, чтобы ваша электрическая система не вышла из строя и вы не проиграли гонку!