Как лучше всего защитить гараж от замерзания?

Превратить холодное пространство в теплое абсолютно выполнимо, но хитрость заключается в том, чтобы сделать это правильно, чтобы впоследствии не создавать долговременных проблем со здоровьем или структурных проблем.

Правильный способ создать теплое пространство — это создать два разных вида защиты от непогоды — термический барьер для удержания тепла и влагозащитный барьер для удержания воды.

Термическое разделение является очевидной частью — вы хотите, чтобы было тепло, поэтому вам нужно создать слой, который плохо проводит тепло, и поместить его между теплым и холодным пространством.

Влагозащита — менее очевидная, но более важная часть. Везде, где теплый воздух соприкасается с холодной поверхностью, образуется конденсат. Конденсация в замкнутом пространстве — например, внутри стены или изолированной полости — это плохо, потому что теперь органические материалы, такие как дерево и гипс, намокают, что превращает их из строительных материалов в пищу для плесени. Плесень вредна (читай - токсична), поэтому важно создать полный барьер, который не позволит влажному теплому воздуху попасть в холодные закрытые помещения. (Как только влага попадет в стену, она не выйдет снова так же быстро, как попала внутрь, поэтому она будет продолжать накапливаться).

Во второй части у вас есть стены и крыша, с которыми нужно иметь дело. Поскольку у вас нет потолка, и, похоже, вы не хотите его устанавливать, вы можете относиться к ним одинаково. Таким образом, я объясню, как правильно утеплить ваши стены, и вы можете сделать то же самое для своей крыши над гаражом. Но имейте в виду, если вы устанавливаете потолок, то с крышей нужно обращаться иначе, чем со стенами.

Итак, как безопасно утеплить стены?

Во-первых, да, вы можете использовать утеплитель из измельченной джинсовой ткани, или стекловолокно, или целлюлозу, или распыляемую пену. Если стоимость является вашей главной заботой, то вы собираетесь обменять деньги на время.

Самый быстрый, но точно не самый дешевый способ справиться с вашей проблемой – пена-распылитель. С помощью напыляемой пены (пена с закрытыми порами предпочтительнее пены с открытыми порами) вы распыляете (или просите кого-нибудь распылить) жидкий состав в полости стен, и жидкость вспенивается, а затем затвердевает. Вы получаете плотный, бесшовный, плотно упакованный жесткий материал, который обладает отличными изоляционными свойствами и сам по себе действует как пароизоляция. В вашем случае вы могли бы опрыскать стены и крышу за один день и почти мгновенно получить пригодное для работы теплое помещение.

Для любых других видов изоляции это немного сложнее. Монтаж утеплителя несложный, проблема заключается в пароизоляции. Вы можете использовать стекловолокно с бумажной подложкой, но лично я не думаю, что это также хорошо герметизирует, и я считаю хорошей идеей проклеить все швы после того, как они скреплены скобами, для дополнительной меры... (проклеивание швов будет быть покрыты больше в данный момент)

Это НЕ то, как вы его устанавливаете:

Обратите внимание, как все это сжато и заправлено? Это убивает значение изоляции (значение R). Я слышал / видел, как утверждалось, что вы должны заправить подложку, чтобы гипсокартонщики могли приклеить гипсокартон к каркасу - они используют винты. Я никогда не слышал о том, чтобы производители гипсокартона делали это, и я не думаю, что стоит отказываться от значения R для клея для гипсокартона ... Плюс, если они действительно хотят склеивать, вы устанавливаете полоски для обшивки (как они сделали в приведенном выше фото) и приклейте к ним...

IMO Вот как вы устанавливаете стекловолокно на бумажной основе:

Клапаны загнуты на шпильки и скреплены скобами. (Затем заклейте швы для дополнительной меры, а также заклейте все разрывы). Я до сих пор не доверяю бумаге как пароизолятору, хотя часто это бумажно-пластиковый ламинат, и в этом случае, вероятно, все будет в порядке.

В качестве альтернативы вы можете установить стиль без подложки (без бумаги, только изоляция), а затем добавить пароизоляцию, добавив слой пластика, например:

Здесь пластик подвешивается поверх изоляции, проклеивается по швам и так далее.

Вот критический момент - ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПРОМАГНИРОВАТЬ ЛЮБЫЕ ШВЫ/ЗАЩЕЛКИ В ПАРОИЗОЛЯЦИИ.

Крошечная дырочка в вашем пароизоляторе может пропустить целую чашку воды за сезон, когда теплый влажный воздух проталкивается в холодное пространство. Таким образом, вы должны создать полностью прочный барьер против влаги по всему периметру, на всех швах и в любых разрывах, которые вы непреднамеренно создадите.

Поскольку этот пароизоляционный слой очень важен, вы должны использовать гипсокартон или защитить его каким-либо другим способом. (Вы хотите создать место для хранения - рассмотрите листы фанеры вместо гипсокартона, чтобы создать более прочные монтажные поверхности для полок). Если вы оставите барьер открытым, он будет поврежден, а затем приведет к плесени и гниению.

Однако, если вы распыляете пену, поскольку она жесткая и имеет толщину 4 дюйма, вы можете оставить ее открытой.

Изоляция гаража довольно проста, однако постоянно поддерживать температуру выше нуля в районе с устойчивыми холодными температурами сложнее и потенциально дороже.

Вы можете легко поместить изоляцию в виде войлока или рулона в стены, не ежу понятно ... Вы можете установить войлок или рулон между стропилами, но это создает гораздо больший объем для обогрева. Было бы предпочтительнее установить изоляцию между стяжками (потолочными балками) и добавить слой гипсокартона, обвязки или толстого пластика (от 4 до 8 мил), чтобы изоляция не упала. Гипсокартон на стенах не требуется, но будет хорошим дополнением и поможет минимизировать проникновение холодного воздуха. Следующее соображение ваши двери. Это действительно должна быть изолированная дверь с плотно прилегающей герметизирующей прокладкой сверху, по бокам и снизу, когда она закрыта. Если они не будут относительно воздухонепроницаемыми, вы будете тратить свое время и деньги, пытаясь нагреть помещение.

Источник тепла зависит от того, какой у вас тип отопления для остальной части дома. Часто отдельная зона создается из существующей системы ОВКВ и проходит через большой обогреватель, свисающий с потолка. Их часто называют обогревателями типа «собачья будка» или «молин». Обычно они имеют принудительный привод горячей воды. Вы также можете использовать обогреватель с электрическим вентилятором мощностью 5 кВт или установить вентиляционное отверстие с возвратом для системы принудительного горячего воздуха. Независимо от того, какой стиль вы используете, важно иметь независимый термостат, предназначенный для гаражного пространства.

Имейте в виду, постоянное отопление гаража будет дорогим. Ожидайте потери тонны тепла каждый раз, когда дверь открывается. Также имейте в виду, что бетонный пол высасывает тепло в местах, где земля промерзает.

Два года назад мы построили гараж для автовышки. У него 13-футовый потолок с 5-футовой оштукатуренной стеной из бетонных блоков и обычными шпильками размером 2 x 6 дюймов над ней. И, конечно же, крыша с уклоном 4:12 увеличивает среднюю высоту еще на 2 фута. 15-футовый потолок оставляет много воздушного пространства над головой для обогрева, прежде чем остальная часть гаража станет комфортной. В гараже есть утепленная входная дверь 10х10м. Я утеплил северную стену, потому что к ней прикреплена перфорированная панель. Прошлые две зимы были очень холодными для SE PA, и температура в этом гараже опускалась до 20° F, что заставило меня переосмыслить, стоит ли утеплять потолок.

Мы построили двухэтажный гараж площадью 1000 квадратных футов десять лет назад. Который я полностью изолировал 6-дюймовыми панелями, включая соборный потолок. Он адекватно нагревается до 50 ° F с помощью 45-летнего принудительного воздушного обогревателя на 22 500 БТЕ в одной боковой стене. Этот обогреватель работает только ночью (мы платим половину за электричество). ночью), таким образом, наши ежегодные расходы на отопление гаража составляют менее 100 долларов США. Это довольно дешево, когда четыре машины заводятся в тепле зимой и быстро (20 минут) высыхают, когда их заносят внутрь мокрыми (есть 40 баллов). , осушитель воздуха в гараже.) Я подумал о «люке», чтобы сохранить тепло внизу, но наверху остается намного холоднее, чем отапливаемый нижний этаж, даже с открытой лестничной клеткой, поэтому мы решили, что стоит оставить второй этаж выше нуля, пол также остается теплым, лед и снег не

Восемь лет назад мы построили сарай площадью 3000 кв. футов. В этом здании есть готовый второй этаж с изоляцией 4 дюйма в этих стенах, но стены первого этажа не утеплены. Потолок из фанеры 1/2 дюйма имеет 12 дюймов крафт-бумаги. солнце палит на западную стену. Вот почему я оставил гараж автоковша неизолированным на южной и западной стенах (сарай также может получать тепло от южной и западной стен). не замечаю никакого нагрева от солнца, не кладя руку на обшивку; она определенно теплее, чем у восточной стены к концу солнечного дня.В амбаре шесть пар двойных окон с высоким солнечным коэффициентом, выходящих прямо на юг. Зимой остается 40 ° F, за исключением дождя и снега. В яркие солнечные дни утепленный второй этаж приближается к 70°F, когда на улице 40°F. Северная стена имеет три мужские двери и две амбарные двери. Изолировать эту стену не имеет смысла; это все двери.

Моя философия заключается в том, чтобы изолировать потолки с максимально возможным значением R. В нашем доме с голым фанерным полом везде, кроме карниза, это означает только 6 дюймов R-19. Моя жена добавила к этому еще 18 дюймов женской одежды, обуви, запасных постельных принадлежностей, поделок. Я серьезно; там 50 банковских ящиков и еще 50 огромных ящиков с довольно хорошей изоляцией. В сарае стоит 12-дюймовый R-38. В пристроенном гараже есть место только для 6-дюймового R-19, но он не отапливается, как жилое помещение.

Это оставляет гараж автопогрузчика. Это будет стоить 700 долларов (со скидкой) за 9 1/2 "батонов R-30 для потолка. Сделать это с некоторой помощью будет стоить еще 300 долларов. У меня есть леса, плюс ведро, чтобы подниматься и опускаться (мой 70-летний колени не могут подниматься по лестнице весь день). Обогреватель мощностью 1500 Вт (5100 БТЕ) поддерживает температуру выше нуля в самые холодные ночи. (Здание действительно плотное.) По моим оценкам, это будет стоить 50 долларов в сезон; меньше, если зима вернется Переносной обогреватель мощностью 5600 Вт (19 000 БТЕ) должен работать 5 часов, чтобы нагреть здание до 55 ° F. Если я буду делать это десять раз в год (маловероятно), это будет стоить 40 долларов за сезон. 100 долларов в год было бы выгодно взять 1000 долларов из наших инвестиций... если бы нам вообще не нужно было его нагревать после того, как мы изолировали автовышку стоит 25000 долларов. Доска на северной стене заполнена семейными фотографиями, несколькими оригинальными произведениями искусства и множеством очень красивых гравюр и т. д. 80 pt. Осушитель в этом гараже работает до 40° F, но при такой температуре он не так эффективен. Изолировать все равно не стоит. Думаю, я буду продолжать искать недорогой пропановый обогреватель для дома на колесах; половина цены на электроэнергию и обычно 75 000 БТЕ. Это решит проблему того, что произойдет, если я закрою невентилируемую часть, которая была бы запечатана, если бы я ее изолировал. половина цены на электроэнергию и обычно 75 000 БТЕ. Это решит проблему того, что произойдет, если я закрою невентилируемую часть, которая была бы запечатана, если бы я ее изолировал. половина цены на электроэнергию и обычно 75 000 БТЕ. Это решит проблему того, что произойдет, если я закрою невентилируемую часть, которая была бы запечатана, если бы я ее изолировал.