Я вырвал старый ковер и собираюсь сам положить новый паркет. В нескольких местах пол переходит в существующую плитку. Парни из паркетной доски сказали мне, что лучший переход между ними — Т-образный молдинг. Вы просто оставляете зазор между двумя этажами, а затем размещаете Т-образный молдинг между двумя этажами, чтобы он располагался на обеих поверхностях. Звучит достаточно просто.
Однако разница в высоте двух этажей значительна, и Т-образный молдинг не сидит заподлицо. Каковы мои варианты? Вот схема с размерами.
ПРИМЕЧАНИЕ. Использование Т-образного молдинга не является обязательным, я мог бы пойти другим путем, если есть вариант получше.
В вашей ситуации я бы использовал формование редуктора вместо Т-образного формования:
В итоге я последовал совету @chris и сделал свой собственный переход от настоящего пола. Я отрезал часть пола, чтобы переходная часть плотно прилегала к полу, а затем поверх плитки. Затем я обработал закругленный край, чтобы кусок поверх плитки стекал более плавно.
Я немного беспокоился о профилированной части и о том, как она будет выглядеть по сравнению с верхним (законченным) настилом. Но с небольшим количеством лака для пола, а затем с протиркой скотч-брайтом, чтобы приглушить отделку, это было идеальное сочетание. Это сработало, потому что древесина не была окрашена и имела естественный цвет. Если бы он был окрашен, его было бы немного сложнее подобрать.
Мы очень рады, как это получилось. Это более плавный переход, чем настоящий переходный элемент, такой как Т или переходник, поскольку он не поднимается выше деревянного пола или плитки.
Вот фото отрезанного куска с обточенным краем:
Вот фото готового перехода:
У вас может быть больше гибкости, если вы выбрали алюминий. Что-то вроде этого:
Или это:
Другой вариант, если вы хотите избежать использования молдинга между двумя поверхностями, — это немного спилить твердую древесину, чтобы они соприкасались заподлицо.
Это может быть или не быть осуществимым в зависимости от конструкции и толщины твердой древесины, а также от длины соединения.
Судя по вашей диаграмме, вам придется срезать одну сторону твердой древесины примерно на 1/4 дюйма и удалить подкладку с последних нескольких дюймов. Вам также, вероятно, придется приклеить последний кусок к основанию. пола, что может не сработать, если будет значительное расширение/сжатие.
Я столкнулся с похожей ситуацией с переходом из инженерной древесины твердых пород на плитку малого формата для главной ванны. Прежде чем найти эту страницу, я рассмотрел несколько различных решений. В конце концов, я решил подрезать фанеру из инженерной древесины, подобно процессу, который использовали некоторые другие люди, описанные выше. Поскольку край обрезанных досок опирается на плитку, а пространство для расширения имеет ширину всего 3/8 дюйма, потребуется огромное давление в определенном месте, чтобы нанести даже умеренное повреждение плавающему соединению. Очевидно, что это фотография фрагмента, а не готового изделия, которое имеет плотную посадку по сравнению с показанным большим зазором. Открытый край фанеры незаметен, кроме как при ближайшем рассмотрении.
Поскольку эта область потенциально может намокнуть или находиться в более влажной среде, я покрыл необработанную древесину лаком.
Я предполагаю, что тот же процесс можно использовать и при укладке ламината. темный ламинат легче всего подобрать по цвету.
Злой Грибо
Мольсен