Как я могу предотвратить замерзание линии слива конденсата системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

Любая или все ваши идеи помогут, это во многом зависит от вашего климата и того, как долго вы можете ожидать мороза. Выход дренажа должен быть на некотором расстоянии от земли, я полагаю, 18 дюймов, поэтому он был сконфигурирован именно так. поэтому падение на некоторое расстояние от земли должно было быть сделано внутри.Если возможно, изменение маршрута внутри, с очень коротким пробегом снаружи должно решить проблему.

Как предполагает BMitch, прокладка стока через сифон соответствует сантехническим нормам и является лучшим решением.

Укорачивание трубы может полностью решить проблему, так как вода может не успеть замерзнуть. Однако в холодном климате любая вода снаружи замерзнет. Высокая розетка может повредить наружную отделку стен и вызвать раздражение у прохожих.

Расширение трубы потребует большего наращивания перед закупоркой, поэтому, если периоды заморозки не слишком длинные, это может сработать. В холодном климате он все равно засорится.

Изоляция трубы, вероятно, будет всем, что необходимо, она имеет тот же эффект, что и укорачивание трубы, без повреждения стены. Активный нагрев трубы, безусловно, сработает, но, вероятно, нужен только в крайних случаях. Нагревательная лента, которая оборачивается вокруг трубы и подключается к розетке, с термостатом для отключения тока выше точки замерзания, является обычным товаром в хозяйственном магазине в холодном климате.

О чердаке нужно беспокоиться только в том случае, если там будет ниже нуля. Чердаки, хотя и проветриваются наружным воздухом, имеют тенденцию оставаться немного теплее, чем снаружи. Я предполагаю, что если у вас не бывает хороших температур наружного воздуха постоянно ниже 0F (-18C), у вас не должно быть проблем с замерзанием на чердаке.

Я не уверен, но я подозреваю, что нет переопределения. Засоренный слив может вызвать серьезные проблемы, если печь продолжает работать. Отключение тепла – хороший стимул для владельца решить проблему.

У меня была проблема здесь, в северо-восточном Огайо. Заменили старую печь на энергоэффективную. Ребята установили, взяли старый сливной шланг и подключили к нему мою новую печь. Наступили холодные морозы, и бинго, вернулся домой к мокрому ковру и крику конденсационного насоса. У меня нет стока рядом с печкой.

Ну, я перезвонил парням из отопления и сказал, что они должны решить. Затем они устроили мозговой штурм, чтобы подключиться к сливу моего туалетного столика у печи с подключением линии посудомоечной машины и сделали кое-какую творческую сантехнику. Он опустошил линию, но раковина с туалетным столиком всегда возвращалась. К тому же мне потребовалась целая вечность, чтобы слить воду.

После долгих размышлений и некоторых предложений от пары друзей-сделай сам, вот как я решил, и это отлично работает. Кстати, в последнее время было 10 градусов и ниже, и эта штука истощается как шарм.

У меня чердак утеплен. Я измерил от насоса до стока в прачечной. Подошел с 40 футов. Я купил 55 футов 1-дюймовой трубы, чтобы пройти через чердак и через потолок прачечной к сливу моей стиральной ванны. Я купил резиновую изоляцию для труб и протянул через нее трубку. Я заклеил скотчем там, где был шов, чтобы все было плотно. Я похоронил это, насколько мог, в продуваемой изоляции и для дополнительной меры покрыл трубку рулонной изоляцией. (Купил один рулон и разрезал посередине.) Я просверлил отверстие в потолке прачечной, провел трубку вниз и в канализацию. Помпа работает отлично, мощности хватает.

Этот проект занял добрых 5 часов, но это стоило мне только одной длинной цельной трубы и резиновой изоляции трубы.

Больше никакой полудрянной работы монтажников.

Надеюсь это поможет.

Мой лучший DIY, который я придумал:

1. Я разделил наружную дренажную трубу и изоляцию, чтобы можно было просто отсоединить секции, если они забьются льдом, и убрать их внутрь, чтобы оттаять в ванне/раковине. Обычно только нижнюю часть. Если наращивание выглядит плохо, я делаю № 2.

2. Я также удлинил вентиляционную трубу и использовал воронку, чтобы налить горячую воду прямо в канализацию с чердака. Это скорее профилактическая промывка, которая удаляет скопившийся лед перед полной закупоркой. Хорошо работает с №1…

3. Отсоедините горячую воду от стиральной машины, подсоедините шланг и просто распыляйте горячую воду на улицу, пока она не растает. Мой наименее любимый, потому что садовый шланг тоже нужно сначала разморозить, а отсоединение шайбы требует некоторой работы. Я использую лестницу, чтобы держать шланг на месте, чтобы мне не приходилось долго стоять на улице.

4. Только в качестве чрезвычайной ситуации я отделил ПВХ прямо от дна печи, затем прикрепил регулирующий клапан и винт на креплении шланга. Когда наружная дренажная труба замерзает, я протягиваю шланг через доступ к потолку в ближайший туалетный бачок. Это не очень красиво, но работает мгновенно, и это лучше, чем выходить на улицу в морозную темноту.

У меня была аналогичная проблема, но проблема в моем сливе конденсата 3/4 дюйма (а не в выхлопной трубе 2 дюйма). Мой блок был установлен с тепловым насосом, и слив конденсата проходит снаружи дома с чердака внутри большого куска водосточной трубы с линиями фреона. Я подумал о нагревательной ленте, но производители говорят, что ее нельзя использовать на дренажных линиях и она может перегреть пластиковую трубу.

Одно из решений, подсказанных мне ребятами из HVAC (если у вас есть подполье, состоит в том, чтобы провести слив по внутренней стене, а затем выйти горизонтально, НО вместо того, чтобы помещать локоть под дом, поместите Т с локтем на задней стороне. Таким образом, если/когда канализация замерзнет снаружи, конденсат будет капать под дом, пока он не оттает, а затем снова капать на улицу.

На данный момент я просто поставил лампочку прямо на дно, и БОЛЬШУЮ часть времени это работает, но за последние 2 года она замерзала пару раз в год. Я обнаружил, что выдувание воды из части сифона кондиционера позволяет небольшому количеству более теплого воздуха выходить из слива, когда устройство работает, и это также помогает.

Моя самая большая проблема была, когда было холодно и ветрено. Однозначные числа в безветренную ночь, затем солнечный день и никаких проблем. Но пусть температура поднимется до 10°F при сильном западном ветре, и он замерзнет даже с лампочкой. Затем мне пришлось взять фен и дуть воздухом в водосточную трубу, пока лед не соскользнул со дна.

Я пришел сюда в поисках решений и еще не нашел ничего отличного. Я думаю, что этой весной я попробую трюк с трубой во внутренней стене, так устал от этого в самые холодные ночи. Кстати, я представляю, что печь - это ваш аварийный источник тепла, поэтому переключение на нее в этом случае не поможет. Если другим источником является аварийное тепло, это должно помочь.

У меня только что возникла эта проблема. Было холодно несколько недель, и канализация, идущая к внешней стороне дома, должно быть, начала медленно возвращаться назад. Сливной поддон замерз с верхним слоем льда, а затем вода пролилась на потолок.

В любом случае, ответ на ваш вопрос с тепловым кабелем для дренажной трубы - это «кабель для легкой заморозки». Вам также понадобится соединительный элемент 10802 (на ebay есть парень, который продает вам весь блок, обжатый на разную длину - без термостата). Соедините это с термокубом, который включается при 35 и выключается при 45 (f) — должно решить проблему. У термокуба также есть один, рассчитанный на включение при 20 и выключение при 30 (f), но я думаю, что это немного рискует. Для 25-футового кабеля требуется около 60 Вт во включенном состоянии.

В качестве дополнительной меры я установил поплавковый выключатель diversitech.

Система в нашем новом доме устроена так, что зимой конденсат от обогревателя стекает через слив стиральной машины.

Конденсационные печи предназначены для установки ТОЛЬКО В КОНДИЦИОНИРОВАННОМ ПОМЕЩЕНИИ. Тот, кто установил его на чердаке, возможно, должен получить квалификацию для выполнения отопительных работ. Получите конкретное руководство для устройства и посмотрите, было ли что-то особенное, что должно было быть сделано, чтобы это устройство можно было установить там, где оно подвергалось воздействию низких температур. Опять же, ответы всегда специфичны для рассматриваемой единицы. Если бы вы предоставили эту информацию, вы могли бы получить ТОЧНЫЙ ответ.

Кроме того, вы НЕ МОЖЕТЕ вентилировать печи через вентиляцию канализации здания.

Вентиляция и слив конденсата сильно зависят от агрегата и производителя. Сверьтесь с руководством и убедитесь, что ВЫПУСК установлен правильно. Весь конденсат в норме должен стекать внутрь жилища. Возможно, вам потребуется утеплить ВЫХЛОПНУЮ трубу внутри здания. У вас должен быть отдельный СЛИВ конденсата диаметром около 3/4 дюйма (может быть больше или меньше, но, вероятно, ненамного). Опять же, к каждому производителю и к каждой модели предъявляются особые требования. что можно и нельзя делать.

Когда конденсат из печи или кондиционера не может быть слит там, где он есть, можно использовать конденсатный насос для удаления конденсата через шланг под давлением. Его можно сбрасывать в р-ловушку, установленную на дренажной трубе, но его нельзя проталкивать внутрь ловушки, так как необходимо поддерживать воздушный зазор. Прямое подключение без сифона может привести к преждевременной коррозии теплообменника канализационными газами, что приведет к отравлению угарным газом.

У меня тоже есть эта проблема. До сих пор лучшим решением было посветить настольной лампой с лампочкой накаливания на последние пару дюймов трубки перед ее выходом из дома и на отверстие, через которое проходит трубка. Существует только очень короткий участок вне дома. Это работало всю зиму — до этих выходных, когда у нас была беспрецедентно холодная погода — намного ниже нормы! Мне пришлось оттаивать внешнюю часть горячей водой, а внутреннюю часть феном при сильном нагреве.

Этой зимой была такая же проблема, теплотехник установил вентиляционное отверстие в изобилии, чтобы дуть на дренажную трубу. Т-образное соединение установлено над сливным концом, поэтому, если произойдет замерзание, оно будет стекать в подполье. Кажется, сработало хорошо !! Откройте или закройте вентиляционное отверстие по мере необходимости.

Такая же проблема в погоде ниже 20 в Вирджинии. Конденсат перекачивается через стену наружу, выход ~2 фута снаружи. Мое решение:

1. Аквариумный нагреватель малой мощности в виде пробирки через резиновую втулку в насосный бак с термостатом для подогрева конденсата (внутренний кондиционированный участок до наружной стены составляет ~ 12 футов).
2. Снаружи: наденьте большую неопреновую трубку на штатную линию, оставив открытым только кончик линии, проложите ~2 дюйма по оригинальной трубе в стену, закрепите пластиковой изоляционной лентой с обоих концов, чтобы создать изолирующее мертвое воздушное пространство. пластиковая изолента на каждом конце, чтобы обеспечить.
3. Прикрепите 90-градусный изгиб из ПВХ к пенопластовой изоляции с помощью электрической трубы на конце наконечника (сохраняйте немного более теплого воздуха вокруг наконечника? Наконечник меньше подвергается воздействию холодного воздуха?), наклонив вниз, чтобы он стекал.
4. Закрепите конец стены с помощью герметика с прессовой посадкой (материал, который вы замешиваете, затем наносите). Добавьте пенопластовую трубу с большим внутренним диаметром поверх наружного участка для дополнительной изоляции.

Работаем сегодня при 8 градусах.

Проще говоря, влажный воздух от чего угодно может накапливать конденсат. Если этот влажный воздух или вентилируемый пар печи подвергается воздействию низких температур, в конечном итоге он образует отложения. Температура внутри должна быть выше, чем температура замерзающего воздуха вокруг него, иначе на нем образуется ледяной кубик.

Обратите особое внимание на изолирующий теплообмен, если печь не работает на полную мощность. Например, если печь работает 2 раза в день по 20 минут, вся труба из ПВХ будет заморожена снаружи дома. меньше проблем.

Решение состоит в том, чтобы удалить как можно больше конденсата, пока он еще находится в парообразной и жидкой форме внутри теплого дома, а также внутри теплых частей трубы, предусмотрев отвод конденсата внутри дома как можно ближе к обогревателю и наклонив всю трубу под прямым углом. вверх от этой точки, пока труба не выйдет наружу. Это позволит парам конденсироваться внутри трубы, где она теплая, и стекать к месту слива конденсата, где она также теплая и не замерзшая. Простой змеевик или петля фактической трубы для слива конденсата предотвратит принудительное попадание сгоревших газов из вентиляционного отверстия в дом. Вода будет конденсироваться в этой петле или змеевике и блокировать низкое давление вентиляционного отверстия.