В комментариях к моему ответу Можно ли использовать веревку, которая хранилась несколько лет? возник вопрос, может ли какой-нибудь эксперт проверить использованную веревку, безопасно ли ее использовать. Поскольку ответ на этот вопрос немного выходит за рамки упомянутого вопроса, я помещаю его здесь как новый.
Итак, можно ли проверить безопасность бывшей в употреблении альпинистской веревки перед ее использованием? Под проверкой в данном случае понимается не какая-то оптическая проверка на целостность или тому подобное (как в «Как проверить альпинистскую веревку? »), а проверка, в которой говорится что-то вроде «эта веревка была испытана усилием x кН и, следовательно, все еще внутри нормы и безопасны в использовании».
Если другое снаряжение, такое как, например, привязи, которые предназначены для того, чтобы снова и снова воспринимать определенную нагрузку, альпинистские веревки как бы «изнашиваются» с каждым падением, которое им приходится выдерживать. Согласно UIAA и другим нормам, они должны совершить определенное количество падений с определенными условиями (вес, фактор падения и т. д.), чтобы получить эти знаки нормы. Каждое падение немного ослабляет веревку, но при обычных падениях при лазании с низким коэффициентом падения это ослабление настолько мало, что веревка будет непригодна для использования по причинам, связанным с обращением (жесткость, утолщение), прежде чем она станет значительно небезопасной (см. Pit Schubert: About Старение альпинистских канатов , UIAA 3/2000, стр. 12). Как там сказано, современные альпинистские веревки рвутся только при нагрузке на острый край.
Но как каждое падение ослабляет веревку, так и каждое (реальное) испытание на ее прочность будет ослаблять ее. Следовательно, можно только точно сказать, какое усилие потребовалось бы для того, чтобы нагрузить его до тех пор, пока он не сломается, поэтому этот тест должен быть разрушающим. Если бы вы не нагружали его до отказа, вы могли бы сказать, какую нагрузку он выдержал при вашем тесте, но нет, если вообще, и насколько сильно он выдержит падение без отказа в случае другого падения. Таким образом, неразрушающий контроль не только не даст информации о прочности на будущие падения, но даже увеличит риск отказа в таком будущем случае. Как пишет автор в цитируемой выше статье:
При перегрузке через край скалы очень часто используемая веревка держит меньше, чем редко используемая веревка, и такая веревка держит меньше, чем почти неиспользованная веревка, а это меньше, чем новая веревка (все для одной и той же модели веревки). Поэтому, если вы всегда хотите иметь оптимальные шансы на выживание в случае разрыва веревки, вызванного острым краем скалы, вы должны использовать новую веревку для каждого альпинистского или скалолазного тура. Но даже миллионеру это не по карману.
Кроме того, испытательные стенды для таких испытаний веревок очень дороги и редки – я думаю, что таких стендов во всей Европе меньше десяти. Поэтому выполнение такого теста с использованной веревкой, безусловно, будет дороже, чем просто покупка новой в случае сомнений.
Мистер Волшебник
Бенедикт Бауэр
Мистер Волшебник