P0420 в Приусе

Prius имеет выхлопную систему, уникальную для Prius. Поскольку это гибрид, двигатель не работает постоянно, поэтому кошка должна быть особым случаем в поддержании температуры до «зажигания». Выпускные вакуумные клапаны и органы управления требуют обслуживания; должны работать поглотители тепла; датчики соотношения воздух/топливо используются в отличие от прямого датчика O2, и их средства управления работают при очень небольших электрических изменениях; добавить электронное управление. Ваш автомобиль должен быть отсканирован сканером OEM Toyota или совместимым, прежде чем осуждать какие-либо компоненты. Кроме того, OEM-сканер сможет выполнять «сброс обслуживания», который может устранить любые «призрачные неисправности», вызванные погодой или какой-либо неблагоприятной операцией. Ваши коды говорят вам о том, что, по мнению ЭБУ двигателя, происходит, но не о том, почему.

Хорошо, я исправил это.

Оказывается, у меня был плохой каталитический нейтрализатор, и я неправильно прочитал свой исходный пост. Я определил плохого кота, посмотрев на правильные данные датчика. Опубликованные данные (красный и синий) представляют собой измерение лямбда, которое является производным (не фактическим) измерением. Это полезно для переднего A/F, но бесполезно (насколько я видел) для нижнего датчика O2. Причина, по которой оно колеблется около 1 вместо обычных 0,7 вольт, заключается в том, что это соотношение по определению висит около 1... Так что это отвечает на эту часть. (Обратите внимание, что датчик A / F остается ближе к 3,2 вольта или что-то в этом роде, если вы решите считывать фактическое напряжение датчика A / F вместо показания лямбда).

Перед ремонтом, когда я смотрел на показания заднего датчика o2 (которые составляли около 0,7 вольта), они дико колебались вверх и вниз с показаниями лямбда A/F. Это указывает на то, что каталитический нейтрализатор может быть неисправен (хотя я рекомендую прочитать и проверить, прежде чем делать собственные выводы, потому что могут быть другие проблемы, которые вызывают аналогичные признаки; например, у меня была плохая прокладка выхлопной трубы на Tacoma. и он выдал код P0420. Датчик o2 качался вверх и вниз, хотя, вероятно, не так сильно коррелировал, как этот был с передним датчиком. Прокладка за 20 долларов и немного шлифовки были намного менее болезненными, чем новая кошка, и это исправило проблема. YMMV).

Я заказал послепродажную кошку в Advanced Auto Parts; обязательно используйте код скидки 20% (у них всегда есть один), и они доставили его бесплатно до моей двери (всего 240 долларов за кошку). Мне пришлось отрезать трубу в нужном месте с помощью ножовки (на самом деле я отрезал, чтобы у меня было больше, а затем снова отрезал для точной подгонки; подгонка старой и новой была достаточно точной, чтобы я мог измерить и сделать один разрез, но я не хотел рисковать, и это сложная форма, чтобы быть уверенным, что она выровняется точно так же). Я зажал трубы вместе с куском трубки, который шел с котом, и это запечатало его / сделало его постоянным (большой U-образный хомут с гайками для затягивания поперечины). После небольшого дыма, когда новый кот как бы сгорел (во время которого задний кислородный датчик качался вверх-вниз, и у меня замирало сердце; это заняло около 10 минут),

Также следует отметить: я попробовал использовать фланцевую прокладку вторичного рынка, и она не сработала, она была слишком маленькой и не подходила. Фланец имел диаметр 2,4 дюйма, а внутренний диаметр вторичной прокладки - 2,3 дюйма. Я стал OEM, чтобы собрать машину без дальнейших задержек (52 доллара от Toyota, ой!). Конечно, OEM-деталь подошла идеально. Кроме того, мои рессорные болты были в идеальной форме, и я использовал их повторно (что шокирует, поскольку 10-летняя выхлопная часть не заржавела в Новой Англии). Это избавило меня от необходимости приобретать новое оборудование.

Интересно, что при наблюдении за датчиком O2 с нисходящим потоком на Prius он падает почти до 0, когда двигатель останавливается или тормозит (нет топлива, поэтому он показывает много кислорода, что выглядит как очень обедненное состояние на датчике O2) . Трудно получить хорошие измерения в течение длительного периода времени, потому что датчик все время падает вниз, а затем срабатывает, когда двигатель запускается, затем стабилизируется, затем падает, когда вы выбегаете и перестает вырабатывать мощность с двигателем. Я поднял машину на холм, просто чтобы убедиться, что она работает правильно, и поставил двигатель на добрую минуту, при этом показания датчика кислорода оставались стабильными. Я сообщу, если найду что-нибудь еще, но пока это выглядит действительно хорошо.

Кроме того, у меня есть данные до/после (зарегистрированные данные датчика). Я бы хотел опубликовать его здесь для дальнейшего использования, но я не уверен, как прикрепить файл данных.

Мне просто интересно, почему вы не считаете виноватым нижний кислородный датчик? Если он отправляет ошибочную информацию обратно на компьютер, компьютер может подумать, что кошка плохая. Датчик O2 может быть плохим (или на исходе) и никогда не выдавать код. Кое-что, что O2 будет делать с течением времени, когда будет плохо, - это получить то, что называется ленивым . Обычно, когда датчик O2 считывает правильно, его график будет неровным. Он быстро идет вверх и вниз. Когда становится лениво, это движение (если хотите его так назвать) замедляется. Он не так быстро приспосабливается к количеству кислорода, которое содержится в потоке выхлопных газов. И, пока он ленится, он все еще в пределах допуска, поэтому не выдает код. Эта ошибочная информация может быть прочитана компьютером как неисправный каталитический нейтрализатор.