Требуют ли проблемы с резкостью, которые я вижу, точной настройки автофокусировки?

Есть несколько проблем, связанных с работой автофокусировки с определением фазы. Сначала необходимо определить источник проблемы. Это может быть вызвано одним из нескольких факторов или комбинацией некоторых или всех из них. Если у вас также возникает проблема при использовании автофокусировки с обнаружением контраста в режиме Live View, значит, проблема в другом.

• Передняя/задняя фокусировка. Если комбинация объективов тела постоянно промахивается в одном направлении, это можно исправить с помощью AF Fine Tune. В наиболее точных методах используются плоские мишени, параллельные плоскости сенсора. Наклонные мишени отлично подходят для демонстрации задействованных концепций, но точно определить, на что нацелен массив датчиков фокусировки, более проблематично, чем принято думать. Если ваш видоискатель показывает, что ваша точка фокусировки находится над «нулевой» точкой, но ваша матрица фокусировки на самом деле сфокусирована на «2», ваша настройка не будет правильной. Всегда ли самая острая точка немного ближе, чем то место, которое вы хотели? Вероятно, это вызвано фронтальной фокусировкой. Если самая острая точка всегда немного дальше, чем нужная точка, это обратная фокусировка.

• Расположение точки фокусировки. Квадраты для каждой точки фокусировки в вашем видоискателе являются лишь приближением фактического места, на которое направлен массив фокусировки для каждой конкретной точки фокусировки. Соответствующие точки массива физически расположены не так, как вы видите в видоискателе. Подробнее о системе фокусировки 5DII см. здесь . Так в той или иной степени ведут себя все многоточечные системы автофокусировки. Если большинство ваших фотографий фокусируются на точке в том же направлении, что и ваша цель, независимо от того, находится ли она ближе или дальше от точки прицеливания, это может быть вашей проблемой.

• Консистенция фокуса. Фазодетекторная автофокусировка разрабатывалась на протяжении многих лет с упором на скорость, а не на точность. Камера один раз измерила фокус, решила, насколько и в каком направлении нужно сместить фокус, передвинула объектив, а затем сделала снимок без какой-либо обратной связи после перемещения механизма фокусировки. Это была система «открытого цикла». В настоящее время технология созрела до такой степени, что производители также разрабатывают системы, которые включают обратную связь от объективов, которые точно сообщают камере, насколько далеко они сдвинулись в ответ на команду, отправленную камерой. Роджер Чикала обсуждает этот вопрос в своем блоге на LensRentals.com. Чтобы воспользоваться преимуществами полузамкнутой системы, и объектив, и корпус должны иметь соответствующие возможности.Если в ошибках автофокусировки нет заметной закономерности, это может быть просто предел возможностей D7000 с этим объективом.

Я бы начал с правильной настройки автофокуса. С зум-объективом, таким как 18-105, делайте это с фокусным расстоянием, которое вы используете чаще всего. Если вы используете широкий диапазон фокусных расстояний, делайте это на самом длинном из тех, которыми вы часто пользуетесь.

Вы также можете провести «проверку шаблона», как это сделал Андре со своим 7D. Понимание характеристик вашей системы автофокусировки поможет вам научиться использовать ее более эффективно.

Вы можете попробовать основной объектив. Любой зум-объектив с диапазоном фокусных расстояний 18–105 мм имеет конструктивные недостатки, влияющие на качество и резкость изображения. Возможно, вы слишком многого ожидаете от этого объектива.

Кен Роквелл говорит в своем обзоре Nikon 18-105mm VR :

VR 18-105 мм с пластиковым байонетом — достаточно приличный объектив общего назначения для людей, которые находятся в ценовом диапазоне D90, с которым он идет в комплекте, но за 400 долларов (300 долларов в комплекте с D90) я бы предпочел купить что-то другое. В большинстве случаев фотографии получаются красивыми и четкими, но если присмотреться, то 18-105 мм — самый нечеткий объектив Nikon по углам на 18 мм. Даже 18-55 мм за 100 долларов лучше.

Оценки DxO Mark для этого объектива также довольно низкие. Оценки DxO Mark по сравнению с Nikon 24-70mm f/2.8 и Canon Ef 24-70mm f/2.8L II.

В ответ на некоторые дополнительные примеры фотографий, добавленные к исходному вопросу, и (после удаления) комментарии ОП к этому ответу:

Дополнительные примеры, добавленные к вопросу, подтверждают точку зрения, сделанную в записи блога Роджера Чикалы, связанной с ответом выше: все системы PDAF имеют диапазон точности фокусировки от одного снимка к другому. Более точные (и дорогие) системы имеют более низкое стандартное отклонение, но они все же немного отличаются от одного выстрела к другому. Надежно закрепите камеру на штативе и используйте Live View, чтобы найти наилучшие характеристики, на которые способна комбинация объектива и камеры. Если результаты при использовании CDAF в режиме Live view примерно такие же, как и при использовании PDAF, значит, вы нашли ограничения своего объектива.

Если, с другой стороны, изображения CDAF значительно четче, проблема заключается в эффективности вашей автофокусировки. Сделайте по 3 пробных снимка каждого положения банок на столе и устанавливайте фокус на бесконечность между каждым снимком. Затем сравните три снимка и посмотрите, перемещается ли самая острая точка фокусировки каждый раз или остается на одном и том же расстоянии.

Спасибо за ваши предложения. Я не уверен, какова цель установки фокуса на бесконечность? и вы хотите сделать это в CDAF?

Используйте CDAF, чтобы увидеть, на что лучше всего способна ваша камера/объектив. Это будет медленнее, но точнее, чем PDAF. Затем сравните результаты с использованием CDAF с результатами с использованием PDAF. Изменение фокуса вступает в игру в PDAF. Перемещение фокуса на бесконечность между каждым кадром дает «честный» результат при съемке нескольких снимков с одинаковыми настройками для установления диапазона отклонения.

Да. Это проблема только автофокуса. Фронтальный или задний фокус просто означает, что камера фокусирует объектив спереди или сзади, соответственно, там, где на самом деле находится фокус. Это связано с конкретной комбинацией камеры и объектива из-за производственных допусков.

Самый простой способ увидеть, есть ли проблема в вашей камере и объективе, — это выполнить проверку фокусировки. Есть графики, предназначенные именно для этого. Некоторые из них являются коммерческими продуктами из пластика, другие представляют собой файлы PDF, которые вы распечатываете самостоятельно. Вы можете сделать это одинаково хорошо с помощью простой линейки с тонкой разметкой (миллиметры подойдут).

Просто наведите камеру на цель, выполните автофокусировку по центральной точке и снимайте. Сделайте это с камерой на штативе и выключенным стабилизатором, чтобы убедиться, что что-то не движется. Просто осмотрите внимательно результат после. Если что-то ближе резкое, чем вы фокусировались, у вас проблема с фронт-фокусом. Если это что-то дальше, у вас есть задний фокус. Если то место, где вы фокусируетесь, является самым резким, у вас нет проблемы с фокусировкой. Лучше всего делать это с широко открытым объективом, чтобы получить наименьшую глубину резкости и избежать смещения фокуса при остановке.

На последнюю часть вашего вопроса - Как выполнить точную настройку - здесь уже был дан ответ.