Как использовать точечный замер?

Том

Как использовать точечный замер?

Как правильно использовать точечный замер? Лучше использовать в ручном режиме, чем в одном из режимов приоритета?

Есть вопрос о том , когда использовать точечный замер , но ни один из них не служит учебным пособием для описания того, как его использовать.

Пожалуйста, решите вопрос компенсации экспозиции. У меня сложилось впечатление, что точечный замер трудно использовать с приоритетом диафрагмы, потому что вы не можете (насколько мне известно) переэкспонировать или недоэкспонировать изображение в этих режимах, поскольку камера будет регулировать другие переменные, чтобы получить правильную экспозицию. (Значит, мне нужно измерить что-то сероватое, поскольку я не могу измерить что-то черное и компенсировать?)

Этот вопрос мотивирован другим, который я задал здесь . Стало ясно, что я действительно не знаю, как использовать точечный замер.

хубер

Есть ли в вашей камере блокировка экспозиции?

матдм

Давайте предположим ответы для камер с блокировкой экспозиции и для камер без нее.

пользователь456

Я написал учебник на эту тему на моем сайте. Вы можете прочитать это здесь .

Подводя итог, можно сказать, что в ручном режиме есть два преимущества:

  1. После того, как вы настроили свой измеритель для преобладающих условий освещения, вам не нужно снова беспокоиться об экспозиции (если вам не нужно изменить диафрагму или скорость затвора, или освещение значительно меняется)
  2. Использование ручного режима позволяет вам выйти за пределы диапазона 2 ступеней, который вы получаете на большинстве камер с компенсацией экспозиции.

Изучите зоны (см. ссылку); затем найдите на своем изображении что-то, что вы хотите присвоить определенной зоне. Точечный замер — лучший способ изолировать небольшую часть вашего изображения без каких-либо посторонних элементов, мешающих замеру. Сейчас я снимаю почти исключительно с ручным точечным замером.

Конечно, могут быть веские причины, по которым использование ручного режима нецелесообразно — например, вы можете снимать в быстро меняющихся условиях освещения. Но изучение того, как использовать точечный замер в сочетании с ручным режимом, добавит к вашему ремню еще один инструмент.

Том

Спасибо! Мне понравилась статья на вашем сайте. Я согласен с вами, что ручной + точечный замер — отличная комбинация. Если вы посмотрите на вопрос, на который я ссылался в этом вопросе, другие пытались подчеркнуть, что вы можете определить измеритель в режиме приоритета. Я, наконец, понимаю, что это имеет смысл, но, безусловно, проще (ИМХО) использовать ручной режим, так как легче выполнить компенсацию экспозиции. Спасибо еще раз!

пользователь456

@tom спасибо за ваши комментарии - всегда приятно знать, что я кому-то помог. Удачи в новой технике.

матдм

Определенно хорошая статья, но я не уверен, что это полный ответ на этот вопрос. Это скорее «вот отличный способ использовать точечный замер», а не объяснение основ точечного замера.

Имре

Обзор

В общем, рабочий процесс выглядит следующим образом:

  • Выберите зону замера
  • Отрегулируйте и измерьте
  • Сохранить измерение
  • Скомпонуйте, сфокусируйтесь и снимайте

Поскольку шагов так много, точечный замер, как правило, работает лучше для запланированных снимков, хотя он может выполняться довольно быстро, когда связан с точкой автофокусировки (подробности в разделе «Настройка и замер»). Для быстрой съемки при меняющемся освещении матричный замер будет быстрее, но менее точен.

Теперь давайте посмотрим детали для каждого шага.

Выбор зоны замера

Выберите область, для которой у вас есть видение того, как она должна быть экспонирована. Это ключевой момент точечного замера — реализация вашего видения. На этом этапе не имеет значения, должна ли область быть нейтрального уровня серого 18% или что-то темное/светлое.

Регулировка и измерение

Регулировка означает, что вы устанавливаете компенсацию экспозиции в соответствии с тем, в каком направлении от уровня серого 18% вы хотите экспонировать выбранную область. Хочешь светлее - используй положительную компенсацию; хотите темнее - используйте негатив. Знание системы зон поможет вам определить необходимое количество экспозиции — отрегулируйте экспозицию на 1 ступень для каждой зоны дальше от 5-й. В тех редких случаях, когда вы хотите пойти дальше, чем предлагает диапазон компенсации экспозиции вашей камеры, вам придется использовать ручной режим.

Направьте камеру так, чтобы точка замера совпадала с этой областью. Обычно точка замера находится в центре видоискателя.

Некоторые камеры позволяют привязать замер к выбранной точке автофокусировки; этот вариант вполне удобен для общего случая, когда вы фокусируетесь и устанавливаете экспозицию на один и тот же объект (ваш объект). Это ускорит ваш рабочий процесс, так как вы можете объединить все три последних шага в одно нажатие затвора — вы можете выполнять фокусировку одновременно и не будете тратить время на перекомпоновку.

Обратите внимание, что в полностью ручном режиме экспозиции порядок подэтапов обратный: сначала вы замеряете, наблюдаете, где ваша камера сообщает экспозицию, связанную с нейтральным уровнем, затем настраиваете любой параметр треугольника экспозиции (или их комбинацию), чтобы получить желаемое. уровень облучения для данной местности.

Сохранение замеров

Детали этого шага зависят от модели вашей камеры, настроек и режима экспозиции. Этот шаг можно пропустить, если вам не нужно перекомпоновывать реальный кадр.

В полностью ручном режиме вам не нужно ничего делать на этом шаге — просто перестаньте возиться с элементами управления, и экспозиция останется такой, какой она была установлена, большое спасибо.

Однако в (полу)автоматических режимах вы должны указать камере оставаться на текущем уровне экспозиции. Это можно сделать, активировав блокировку экспозиции.

На многих камерах удержание кнопки спуска затвора наполовину можно настроить для блокировки настроек экспозиции, но если оно также запускает автоматическую фокусировку, это также приведет к блокировке фокуса. Во многих случаях это может быть нормально, но если вы собираетесь значительно изменить композицию и использовать малую глубину резкости, это может привести к тому, что фокус немного сместится . По этой причине вы можете использовать ручную фокусировку или настроить камеру на использование фокусировки с помощью кнопки «Назад », если она поддерживает это.

Наиболее универсальным способом было бы отметить параметры экспозиции, перевести камеру в ручной режим и набрать те же параметры экспозиции. Если есть вероятность, что следующий шаг займет много времени, предпочтительным способом должно быть переключение в ручной режим - на большинстве камер, если не на всех, блокировка экспозиции имеет ограничение по времени ожидания в пределах от 10 до 30 секунд.

Композиция, фокусировка и съемка

Теперь, когда у вас есть настройки экспозиции, вам нужно беспокоиться только о компоновке изображения, фокусировке и съемке. Детали этих операций уже выходят за рамки этого вопроса, так как здесь нет ничего конкретного для точечного замера.

дполлитт

Я считаю, что это супер-мега-классный ответ, который искал mattdm :)

пользователь2719

Приоритет диафрагмы и выдержки не определяет замер; они определяют, что будет регулировать камера, чтобы получить правильную экспозицию при используемом замере. Другими словами, если можно получить правильную экспозицию, используя выбранную вами диафрагму, то режим приоритета диафрагмы и точечный замер идеально совместимы. И да, компенсация экспозиции — это то, как вы регулируете «зону» или «местоположение» измеряемого вами объекта. Например, если вы измеряете кожу типичного европеоида, измеритель даст вам значение, которое приведет к тому, что фотография будет недоэкспонирована примерно на одну ступень или около того. Чтобы поместить тон кожи в правильное значение на шкале, вы должны использовать компенсацию экспозиции, чтобы «переэкспонировать» на одну ступень.

Используйте точечный замер, когда вы знаете, где объект, который вы измеряете, должен падать на шкале тонов. Измерение «чего-то черного», вероятно, не будет хорошей идеей, как общее правило — черный бархат почти полностью не отражает свет и не даст таких же показаний, как черный автомобиль, черная футболка. и т. д. С другой стороны, если вы знаете, где вы хотите, чтобы самые темные и средние тона вашего черного автомобиля располагались на шкале тонов (а автомобиль — это то, что вы пытаетесь сфотографировать), тогда замер автомобиля и «недоэкспонирование» две-три остановки приведут машину в порядок, но, возможно, за счет других вещей.

Все дело в том, чтобы выбрать самое важное и убедиться, что одна вещь правильно экспонирована в автоматическом режиме. В ручном режиме у вас есть возможность измерить несколько областей в сцене и прийти к своим собственным решениям относительно того, где нужно жертвовать, когда они должны быть сделаны (должны ли вы позволить теням блокировать или обрезать блики и т. д.) .

егорФИН

Для многих сцен вы не можете сделать снимок, который бы успешно улавливал детали как в тенях, так и в светлых участках. Представьте человека, стоящего за солнцем. Либо человек будет в порядке, а небо будет просто белым, либо небо будет большим, а человек будет просто черным.

Чтобы правильно экспонировать это изображение, вы должны выбрать компромисс между светлыми и темными частями изображения, и здесь в дело вступает система зон Адамса . Она делит видимый мир на количество зон экспозиции, каждая из которых имеет один шаг экспозиции. отдельно от другого. Используя инструмент точечного замера, вы можете точно измерить значение выдержки/диафрагмы, чтобы экспонировать измеряемый объект в зоне 5. Зная это и желаемую зону объекта, вы можете выполнить простые расчеты, чтобы получить идеальную экспозицию.

Допустим, вы измеряете человека по солнцу. Лицо выглядит красиво в зоне 5, но вам нужно сохранить немного неба, поэтому вы должны экспонировать его в зоне 4, которая на один шаг темнее. Так что, если точечный замер дает f11, придется вычесть один шаг экспозиции и снимать человека на f16.

Такой вид замера трудно получить с помощью матричного/центрально-весового замера, поэтому существует точечный замер: ради системы зон Адама.

Том

Я думаю, что этот ответ также заслуживает +1. В основном то же самое, что и принятый ответ... но я думаю, что это тоже полезно. Спасибо.

эрудита

Вот что я нашел, это самый быстрый, но самый эффективный способ использования точечного замера:

  • Установите компенсацию EV на +XX EV (обычно 2 или 3 EV), чтобы подтолкнуть эту измеренную точку серого к точке белого.
  • Точечный измеритель на вашей точке белого, это та часть сцены, которую вы хотите, чтобы она была почти засвечена. Игнорируйте зеркальные отражения, поскольку они обычно во много раз ярче и не содержат полезных деталей. Вы должны позволить этим клипам
  • Установить блокировку экспозиции
  • Перекомпоновать для выстрела

Дополнительную информацию можно найти здесь .

Это в основном похоже на систему зон, но заботится только о зоне VIII, которую обычно легче всего определить. Даже если это не высококонтрастная сцена и нет белых точек, вы можете применить -EV в постобработке и получить преимущество меньшего шума, так как в светлых участках больше деталей.

Это в основном идеальный ETTR для цифровых систем.

Гуффа

Обычно вы используете точечный замер вместе с блокировкой экспозиции. Вы просто наводите центр видоискателя на объект, который хотите правильно экспонировать (поскольку точечный замер измеряет только небольшое пятно в центре), фиксируете экспозицию, затем компонуете изображение и снимаете его.

Как выполняется блокировка экспозиции, зависит от камеры. На некоторых вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, на других есть отдельная кнопка.

Нет проблем с использованием компенсации экспозиции в любом автоматическом режиме, если в камере действительно есть настройка компенсации экспозиции. Камера автоматически выставит экспозицию в соответствии с выбранным вами смещением, а не в соответствии с правильной экспозицией.

(Если в камере нет настройки компенсации экспозиции, ваш единственный шанс сделать это — использовать ручной режим или измерить свет на более темной или яркой поверхности, чтобы обмануть автоматическую экспозицию.)