Создают ли флуоресцентное освещение и скорость затвора проблемы с цветовым оттенком?

Флуоресцентные лампы могут мерцать с частотой, вдвое превышающей частоту питающего их тока, что означает, что весь цикл мерцания будет занимать от 1/100 до 1/120 секунды. Во время каждого цикла интенсивность света и его цветовая температура могут меняться. Таким образом, если вы используете выдержку 1/100 секунды или короче, вы можете наблюдать именно эти явления: ваши фотографии представляют собой интересный документ о них, особенно нижняя фотография.

Подробности можно найти в хорошей статье Википедии о люминесцентных лампах под заголовком «Проблемы с мерцанием». Статья ссылается на блог « The Feral Photographer », в котором дается краткое (упрощенное) объяснение с точки зрения цифрового фотографа.

Для спортивной фотографии в помещении вам нужна короткая выдержка, чтобы заморозить действие. Рассмотрите варианты вспышки, если они возможны. Очень короткие выдержки (обычно до 1/4000 секунды) можно получить с помощью вспышек HSS. В некоторой степени вы можете настроить цветовой баланс, особенно при съемке изображений в формате RAW, но это будет сложно во время цветового перехода.

Люминесцентные лампы — ужасная новость для фотографии, и это только одна из причин! Они излучают свет, в котором отсутствует большая часть красного спектра, из-за чего оттенки кожи могут выглядеть зеленоватыми и нездоровыми, они обычно отличаются друг от друга по цвету, даже если лампы одного типа, и они меняют цвет во время цикла питания. !

Вы можете синхронизировать скорость затвора с освещением, снимая с выдержкой 1/25 с 1/50 с (при частоте сети 50 Гц), но это не подходит для динамичной фотографии. Другой вариант — уменьшить выдержку до 1/250 с и использовать внешнюю вспышку на полной мощности, отражающуюся от потолка. Короткая продолжительность вспышки поможет заморозить действие. HSS возможен, но у вас могут возникнуть трудности с подавлением окружающего света, так как этот вариант требует энергии! Если вы все еще хотите использовать пакетный режим, вам понадобится внешний блок питания.

Ответы, данные whuber и Matt Grum , верны, указывая на проблему мерцания и некоторые обходные пути. Мое дополнение появилось спустя 6 лет, и теперь мы начинаем видеть некоторые реальные решения проблемы мерцания лампы:

• В новых камерах, таких как Canon EOS 7D Mark II и 80D, появился режим съемки с подавлением мерцания. Камера использует датчик замера для непрерывного измерения колеблющегося уровня окружающего освещения и синхронизирует спуск затвора с самой яркой частью цикла — независимо от того, когда вы нажимаете кнопку. Это обеспечивает превосходную постоянство экспозиции и цветовой температуры от снимка к снимку. Брайан Карнатан рассказывает об этой функции камеры в своих обзорах на The Digital Picture.

• Есть некоторые элитные спортивные объекты, которые тщательно настраивают свое освещение, чтобы равномерно распределить его по трем фазам питания переменного тока. Таким образом, яркие и темные лампы из разных фаз перекрываются и дают гораздо более равномерный результат. Например , это было сделано на Олимпийских играх 2008 года в Пекине (они использовали газоразрядные лампы вместо люминесцентных, но они также страдают от проблемы мерцания частоты в сети).

Как отмечают другие, огни по существу мигают разными цветами во время экспозиции. Что еще хуже, разные флуоресцентные лампы подключены к разным цепям, поэтому могут быть не в фазе на 180 градусов, и если они не установили цветные лампочки одинаковой температуры во все светильники (маловероятно), цветовые вариации в течение цикла будут еще больше.

Ваша камера усложняет это, используя рольставни выше заданной скорости (обычно около 1/200). Это означает, что только часть датчика изображения подвергается воздействию сцены в любой момент времени, поэтому, если свет меняется во время экспозиции, изменение цвета повлияет только на часть датчика изображения.

Наконец, поскольку цветовая температура меняется, камера не может правильно настроить баланс белого для экспозиции.

У вас есть несколько вариантов:

• Уменьшите скорость, чтобы получить как минимум один полный цикл света (1/60 в США, 1/50 в других странах) за экспозицию.
• Подавите местное освещение с помощью вспышки (у которой также есть ограничения выше выдержки синхронизации 1/200, но мощные вспышки могут позаботиться об этом за вас)
• Делайте много необработанных фотографий и отмечайте области, где эталоны цвета можно использовать для баланса белого фотографий при постобработке для тех снимков, где цвет не меняется в середине экспозиции.

У меня была именно такая проблема в прошлые выходные, когда я освещал национальный чемпионат по карате с четырьмя другими стрелками. Флеш был не вариант. Для многоцветного изображения, которое не будет реагировать на одно простое исправление цветовой температуры, я намереваюсь использовать новую функцию Lightroom 4 для рисования с температурой и оттенком, что-то вроде бегущей гелеобразной кисти. Делал это только для заказов на печать, а не для 4300, которые сейчас размещены в моей галерее. Они были рядом достаточно хороши с пояснительной запиской на первой странице. Дополнительным недостатком в нашем случае был слепок от синих напольных ковриков и окружающее пространство через некоторые окна.

Если вспышка не вариант, но вы находитесь там официально и достаточно близко к действию, как насчет галогенных ламп (студийное освещение для бедняков, если хотите). Много лет назад у меня были дешевые 8-футовые прожекторы мощностью 500 Вт, установленные на штативе, предназначенные для самостоятельной работы, модифицированные до 3x500 Вт каждый.

Что-то подобное может сработать и здесь, по крайней мере, для уменьшения контраста флуоресцентных ламп до чего-то более приемлемого. Вам понадобится 2 или более подставок и работа между ними, чтобы тени не были слишком навязчивыми, а несколько ламп на подставке значительно смягчают края теней.

Светодиодные и высокочастотные люминесцентные лампы также будут работать, но для получения интенсивности в конечном итоге потребуется много денег.

Снимайте с выдержкой 1/125, и ваши проблемы с цветом будут решены. Медленный затвор сводит на нет эффект скользящего затвора. Я считаю, что свет циклически работает на частоте 120 Гц. Съемка с выдержкой 1/125 даст вам одну полную синусоиду и, следовательно, наилучшие цветовые результаты. Не имеет значения, если огни находятся в разных цепях и не совпадают по фазе друг с другом.

Съемка с выдержкой 1/60 дает вам 2 полные синусоидальные волны и тот же цвет, но вы должны гораздо больше беспокоиться о размытии движения.

Помимо скорости затвора, вам нужно установить баланс белого, а не использовать автоматический баланс белого. Установите баланс белого на флуоресцентный, если у вас есть такая настройка, но лучше использовать колориметр для измерения температуры света в градусах Кельвина и установить его в качестве пользовательского баланса белого.