Что значит «убить окружение»?

Как убить окружающий свет

«Убить окружающий свет» — это термин, используемый, когда вы хотите сделать снимок, освещенный только вспышкой, чтобы иметь полный контроль над освещением на снимке, который вы делаете. Из этого следует, что если бы вы сделали снимок без включенных вспышек, изображение было бы очень сильно/полностью недоэкспонировано.

Обычно это достигается путем выбора диафрагмы, обеспечивающей желаемую глубину резкости изображения, а затем увеличения скорости затвора (уменьшения времени экспозиции) до тех пор, пока не будет удален весь окружающий свет. Это экспозиция, которую мы будем использовать, когда будем делать окончательный снимок.

Теперь мы можем поработать над освещением нашего объекта с помощью вспышек. Используя вспышки в ручном режиме, я постепенно увеличивал мощность, пока объект не освещался так, как мне хотелось.

В статье Syl Arena « Speedliting Pizza» он показывает, как он использовал эту технику для удаления флуоресцентного освещения на кухне, чтобы он мог использовать направленный свет для улучшения внешнего вида предмета (в данном случае пиццы). Что я нахожу особенно полезным, так это изображение, сделанное при экспозиции и с теми же настройками вспышки, что и на финальном снимке, но с меньшим увеличением; это действительно показывает, как пицца правильно освещена вспышкой, в то время как все остальное в комнате недоэкспонировано.

Высокоскоростная синхронизация

Когда много света, например, на улице, вам может понадобиться очень короткая выдержка, чтобы убить окружающее. Одна сложность, которая может возникнуть, заключается в том, что скорость синхронизации (самая короткая скорость затвора, которую можно использовать со вспышкой в ​​ручном режиме) большинства зеркальных фотокамер составляет от 1/125 до 1/250 секунды. Причина этого ограничения заключается в том, как на самом деле движется затвор и как вспышка излучает свет.

При съемке с нормальной/длинной выдержкой первая шторка перемещается, оставляя затвор «полностью открытым». Ближе к концу выдержки вторая начинает двигаться, закрывая затвор. При использовании обычной синхронизации со вспышкой вспышка будет срабатывать при полностью открытом затворе (либо сразу после первой шторки, либо так, чтобы вспышка заканчивалась, как только начинает двигаться вторая шторка).

При съемке с высокой скоростью затвора затвор никогда не открывается полностью; вторая шторка следует за первой шторкой, что означает, что в любой момент экспонируется только часть изображения, а включение вспышки будет означать, что только часть изображения, где затвор был открыт в момент срабатывания вспышки будет правильно выставлен. Здесь вам нужно использовать высокоскоростную синхронизацию.

Высокоскоростную синхронизацию можно использовать только с определенными вспышками, которые поддерживают протокол вспышки вашей фотокамеры (E-TTL для Canon, i-TTL для Nikon и т. д.). Это позволяет камере непрерывно срабатывать вспышкой с меньшей мощностью в течение всего времени экспозиции, а не одним световым пятном, как в случае с ручной вспышкой, как показано на этой диаграмме Canon .

_{(источник: canon.co.jp )}

Поэтому, когда вы хотите убрать окружающий свет и использовать очень короткую выдержку, вы примете тот же базовый процесс, что и раньше, но вместо использования вспышек в ручном режиме вы захотите использовать E-TTL и высокоскоростную выдержку. синхронизировать Сил Арена описывает эту технику в своей статье «Убить солнце», состоящей из двух частей, которую можно найти здесь и здесь .

Вы «убиваете окружающий мир», когда устанавливаете мощность вспышки (вспышек) достаточно высокой, чтобы при выбранной диафрагме, выдержке и ISO вклад окружающего света в изображение был незначительным. Другими словами, съемка в полной темноте только со вспышкой, когда все остальные переменные одинаковы, даст вам тот же результат.

Что это значит? Как говорит Мигель, он полностью подавляет окружающий свет. В помещении это обычно можно сделать, увеличив скорость затвора до максимальной скорости синхронизации камеры (обычно 1/200 или 1/250). Увеличение выдержки не повлияет на экспозицию вспышки, потому что она намного короче, чем выдержка. Если этого недостаточно, вы понижаете ISO, используете меньшую диафрагму или увеличиваете мощность вспышки.

Вы можете сделать это в помещении (или на улице), если у вас смешанные источники света, лампы накаливания, натриевые, флуоресцентные, солнечный свет. Правильный баланс белого может быть невозможен, поэтому, убивая окружающий свет, вам нужно беспокоиться только об одном источнике света.

На открытом воздухе со вспышкой убить окружающее может быть сложно. Окружающая экспозиция при самом низком значении ISO, вероятно, будет составлять 1/200 от f/8 до f/16, так что здесь не так много места для работы. Вам нужна либо очень мощная вспышка, либо несколько вспышек, расположенных очень близко к объекту.

Просто чтобы прояснить жаргон, «окружающий» свет — это существующее освещение.

Большинство снимков со вспышкой фиксируют некоторую форму баланса между вспышкой и существующим (окружающим) светом, как сказал MikeW, распространенная причина желания пересилить окружающий свет, если он неправильного цвета.

Вы можете контролировать окружающий свет, регулируя скорость затвора. Это означает, что если вы увеличите скорость затвора очень сильно, в вашу камеру будет попадать только немного света. Теперь, чтобы правильно экспонировать объект, вы можете использовать вспышку. И вы даже можете контролировать количество света от вспышки, попадающего в камеру, с помощью диафрагмы (диафрагма). Увеличьте диафрагму, чтобы пропустить больше света, уменьшите диафрагму, чтобы пропустить меньше света.

Используя эти приемы, можно имитировать ночной снимок (или его привкус) при дневном свете :)

-Хасин

Я думаю, что Эдд дал вам очень хорошее, если не идеальное объяснение того, как работает вспышка.

А вот по поводу "убийства окружающего":

В обычной фотографии вы используете окружающий свет, который из-за того, как датчики улавливают свет (линейный или логарифмический в человеческом глазу), может означать, что сцена будет черной в более темных частях и белой в более ярких частях. хотя вы видели его как сцену тьмы и света.

Используя вспышку, вы часто улучшаете освещение сцены, в первую очередь добавляя свет в темные сцены, поэтому, если вы делаете это умело, только коллега-фотограф сможет сказать, что использовалась вспышка.

Окружающий свет доминирует над сценой, позволяя запечатлеть атмосферу места, которое вы сфотографировали.

Однако, если ваша вспышка подавляет окружающее освещение, вы потеряете атмосферу, а также окружающий свет. Во многих случаях ваши сцены будут выглядеть довольно плохо, особенно при прямой вспышке (вид вспышки компактной камеры в темной комнате), но я уверен, что вы можете творчески использовать ее для создания желаемого эффекта, особенно если вы используете цветные гели.

если вы используете ptl или как там его называет ваша камера mfg, как будто вы собираетесь заполнить вспышку и вам нужно быть в режиме av, и вы сначала проверяете, что говорит камера для изображения без вспышки, скажем, 125 при f8, тогда вы включите вспышку, но установите диафрагму на f16, ваша вспышка осветит объект, но вы недоэкспонируете окружающее = убьете окружающее. Смена одной остановки делает платье невесты популярным, не выглядя так, как будто используется вспышка.