Как точно определить, что не так с моим генератором?

В моей Mazda 626 GF 2L 98 года используется генератор переменного тока fp34 A2TB0191 на 80 ампер с внутренним регулятором напряжения .

Я провел небольшой тест, в ходе которого включил яркий свет, кондиционер, радио, задний обогреватель и открыл багажник, чтобы загорелся свет.

На холостых обороты упали с 750 до примерно 650, и всю машину трясло. С помощью токоизмерительных клещей и вольтметра я сделал следующие измерения:

12,34 В на аккумуляторе, падение напряжения 0,05 между B+ и положительным полюсом аккумулятора (иногда подскакивало до 0,1) 35 ампер на B+ полюсе генератора и -16 ампер на положительном полюсе аккумулятора (т.е. система потребляла 16 ампер от аккумулятора, потому что генератор не удержался)

Затем я попросил свою жену поднять обороты примерно до 2300 и получил 12,62 вольта, с 58,7 ампер на генераторе и -5,5 на аккумуляторе, что означает, что он все еще потреблял от аккумулятора из-за дефицита генератора. Генератор не шумит, ремень достаточно натянут и вроде не проскальзывает.

Напротив, мой 1,6-литровый Nissan Almera, который также имеет генератор на 80 ампер, без проблем выдавал 57,7 ампер при 14,05 вольт на холостом ходу при 950 об / мин, не потребляя ничего из аккумулятора.

Совершенно очевидно, что проблема с генератором. Что мне теперь делать, чтобы точно определить, в чем проблема с генератором?

РЕДАКТИРОВАТЬ

Просто наткнулся на противоречивую информацию . Вот бирка на моем генераторе:

введите описание изображения здесь

Генераторы с блоком управления полем PDЭти типы генераторов переменного тока не имеют традиционных регуляторов, а вместо этого имеют блок управления полем. Генераторы Mitsubishi и Hitachi с регуляторами частичного разряда требуют специального тестирования, функции контроля напряжения и контрольной лампы находятся в PCM (компьютере) автомобиля. * Клемма P является фазой статора и является прямым соединением с напряжением переменного тока статора. Это позволяет PCM контролировать поле генератора. * Клемма D — это драйвер, подключенный к PCM (компьютеру) транспортного средства, и он используется для управления выходным сигналом блока управления полем путем изменения базового тока на транзисторе, который, в свою очередь, изменяет ток возбуждения, тем самым управляя выходом и напряжением генератора переменного тока. Эти генераторы невозможно проверить традиционным способом без специального испытательного оборудования. Подключение напряжения батареи к клемме «D» разрушит устройство.

РЕДАКТИРОВАТЬ 3 июля 2016 г.

Хорошо, вместе с приведенной выше информацией и тем, что находится в 97-м европейском WSM, я смог выяснить, что происходит, я думаю:

введите описание изображения здесь

Таким образом, ECU регулирует напряжение, и если он работает правильно, я должен увидеть значение, близкое к 2 вольтам на контакте D, когда я включу столько электрических нагрузок, сколько смогу. Приведенные выше цифры относятся к 20*C, поэтому, поскольку мой двигатель уже был горячим, можно ожидать, что мои цифры будут немного выше. Поэтому я воткнул английскую булавку в заднюю часть разъема и подключил к ней мультиметр. На холостом ходу при 750 об/мин, когда горит только свет багажника , я получил 0,85 вольта на контакте D. На контакте P я увидел около 3,99 вольта. Затем я включил все те же нагрузки, которые использовал при проверке силы тока, и напряжение на выводе D поднялось до 2,2 вольт, иногда на мгновение до 2,5 вольт. Штифт Pснизилось до 3,75 вольт, и, как я наблюдал, оно неуклонно падало. Я предполагаю, что это из-за того, что генератор не мог угнаться за ним, хотя ЭБУ в основном полностью выставлял его. Затем я поднял обороты примерно до 2600 и увидел то же самое на контакте D, но теперь на контакте P было стабильно около 3,99 вольта.

По сути, если я правильно понимаю, исходя из выходного напряжения 4 вольта на выводе P при полном поле при 2600 об / мин, генератор выдает ровно половину своей максимальной мощности.

Так на что это похоже для вас, ребята, статор или диоды в выпрямителе? Я не думаю, что это щетки, потому что ровно половина максимального выхода слишком стабильна и аккуратна, но это всего лишь догадка / предположение.

Изменить 8 июля 2016 г.

Итак, основываясь на вышеизложенном, я сделал обоснованное предположение, что это выпрямитель, поэтому я заказал его несколько дней назад и, надеюсь, он прибудет через неделю или две. Я не смог найти никаких деталей для Mitsubishi A2TB0191, однако похоже, что A2TB0091 использует те же внутренние детали, что и я заказал.

Проверено ли оно в вашем местном магазине автозапчастей? Если вы не очень рукастый, в этом случае вы бы открыли его и заменили щетки на коммутаторе. Я предполагаю, что ваши изношены и не имеют полного контакта. Честно говоря, проще заменить весь блок. (т.е. вам нужен источник поставок, чтобы купить щетки, а они не продаются везде..) Когда я жил в Детройте, я заходил в местную мастерскую по ремонту генераторов переменного тока, которой 60 лет, чтобы купить щетки. Я показывал парню свои изношенные щетки, он проверял свой ящик для мусора и находил мне замену. Я сомневаюсь, что такое место существует в вашем родном городе.
@zipzit Там, где я живу, нет магазинов автозапчастей, которые проверяли бы генератор. В любом случае, дело в том, что я хочу знать, как действовать в тестировании самостоятельно.
Возможно неисправен один из диодов генератора. Используя осциллограф, вы можете увидеть неравномерную пульсацию на клемме генератора переменного тока автомобиля, который, по вашему мнению, неисправен, по сравнению с исправным автомобилем.
@HandyHowie К сожалению, у меня есть только мультиметр с клещами Uni-T UT210E для работы. Хотя, если я отнесу его к электрику, я мог бы попросить его сделать это для меня. eevblog.com/forum/testgear/a-look-at-the-uni-t-ut210e
@HandyHowie Несколько месяцев назад я провел тест диода и получил 1 в одном направлении и 1199 в другом. Не помните все детали в этот момент.
Без прицела, думаю, мало что можно сделать. Я предполагаю, что клемма D - это ШИМ-сигнал, который вы можете попробовать посмотреть с помощью мультиметра. В противном случае сорвите его и визуально насекомые кисти.
@Ben Вы думаете, что плохие щетки могут привести к тому, что генератор будет так сильно тормозить двигатель, что он будет тянуться, когда включаются электрические нагрузки? Это один из моих симптомов, хотя, как я заметил, генератор не шумит, а ремень кажется достаточно натянутым.
@RobertS.Barnes Замедление двигателя, безусловно, должно быть другой проблемой, возможно, вызванной вашим клапаном управления холостым ходом.
@HandyHowie Я думал, что это может быть дополнительная отдельная проблема, например, частично забит IAC. Согласно WSM, на холостом ходу без нагрузки в диапазоне 650-750 об/мин MAF должен показывать от 2,1 до 3,1 г/с. Когда я проверил показания со всеми электрическими нагрузками, включая переменный ток, я получил около 3,2 г/с при 650 об/мин с открытым IAC на 41% и расчетной нагрузкой 24%. Двигатель явно сильно страдал. Но, как вы сказали, вероятно, другая проблема, хотя я слышал о такой тяге из-за частичной блокировки компрессоров переменного тока.
Может быть, снять ремень и посмотреть, не глохнет ли двигатель. Это может помочь сузить причину перетаскивания.
@ Бен Я отключил ЭБУ от генератора, так как он регулирует напряжение, а затем включил все электрические нагрузки, включая переменный ток, и он не трясся, как обычно. У меня тоже немного трясет, когда включаю драйв и держу тормоз (не так сильно, как когда включаю все электрические нагрузки), так что вполне вероятно что у меня грязный или залипший РХХ я думаю .
@Ben Также взгляните на мое обновление вопроса.

Ответы (2)

Итак, после разделения двух половин генератора и показа его парню, занимающемуся ремонтом генераторов, он сказал, что статор выглядит так, как будто он сгорел, и что, возможно, блок управления полем также может быть неисправен. Конечно, он только посмотрел на него, хотя должен сказать, что все внутренние компоненты на мой любительский взгляд действительно выглядят обгоревшими, а не просто грязными:

введите описание изображения здесь

Я также заметил несколько зазубрин и трещин в изоляции проводов статора, таких как этот:

введите описание изображения здесь

Теперь вполне возможно, что эти зазубрины и трещины были вызваны мной в процессе разборки генератора, но я был очень осторожен, подумал я, и, похоже, изоляция не в таком хорошем состоянии, если она так легко откалывается.

Я проверил ротор, и сопротивление между контактными кольцами было в норме (от 2,4 до 6 Ом согласно одной из моих книг). Я также повторно протестировал выпрямитель, и он оказался в порядке, выдавая 525 Ом при 24°C и 496 Ом при 55°C. Я не уверен, что с этим случилось, поскольку я уверен, что некоторое время назад читал об этом 1199.

Так или иначе, поскольку статор поджарен (буквально), я просто собираюсь взять генератор переменного тока либо со свалки, либо поискать восстановленный.

Вот еще один вариант, показывающий заднюю часть блока управления полем и выпрямитель:

введите описание изображения здесь

Пробовал чистить статор очистителем карбюратора, но особого эффекта это не дало. В любом случае, я собираюсь списать это на сгоревший ротор, если только у кого-то нет лучшего предположения.

Для меня это больше похоже на проблему с кистью. Информация о проверке диодов звучит так, будто они в порядке. Если щетки изношены и не имеют плотного контакта с якорем, генератор переменного тока не может обеспечить необходимую силу тока.