Чем заделать дырку в фундаменте?

Эта часть фундамента, скорее всего, распределяет нагрузку на значительную часть крыши солярия. Если почва, поддерживающая фундамент, размылась, это нужно будет исправить в следующем году.

А пока возьмите пакет готовой смеси, в которую вы просто добавляете воду, в ней уже смешаны песок и цемент в правильной пропорции. Смешайте небольшое количество, держите воду на минимальном уровне, чтобы она оставалась там, где вы ее налили, и не падала вниз. Залатать дыру. Вот и все, это щас временный патч.

Если отверстие открывается так, что вы чувствуете, что это своего рода бездонная яма, отрежьте короткую часть чего-то вроде палочки для рисования. Достаточно тонкий, чтобы пройти через отверстие, но достаточно длинный, чтобы вклиниться внутрь при повороте на 90 градусов. Привяжите отрезок проволоки к центру, чтобы вы могли удерживать его натянутым, когда будете надавливать на него известковым раствором.

Как вы подозреваете, вода и циклы замораживания/оттаивания со временем разрушают основу. Вероятно, когда-то там была безобидная волосяная трещина. Туда попала вода и замерзла, открыв трещину. Повторите зимой десятки раз и с годами вы получите то, что видите сейчас.

Решение – держать воду подальше от фундамента. Я вижу, у вас есть водосточная система в этом районе. Это хорошо. Внутренний дворик, наклонный к дому, действительно плохой . Мало того, что вода проникает в трещины фундамента и разрушает материал, вода проникает под конструкцию дома и может привести к неравномерной осадке, нагружая элементы так, как никогда не предполагалось. Некоторые считают кривые полы в старых домах «очаровательными». На самом деле это признак неустойчивой структуры. Даже если дом остается стабильным, вода может быть источником токсичной плесени. У воды нет места в вашем доме, кроме водопровода.

Нужно решить проблему с дренажем. В идеале он должен уклоняться от дома под действием силы тяжести не менее чем на 2%. Другое решение, не столь удачное, состоит в том, чтобы разместить отстойник в самой нижней точке и откачивать собранную воду. Я не могу не подчеркнуть, насколько естественное гравитационное решение намного превосходит механическое. Хотя иногда ты делаешь то, что должен.

Объедините это с возможностью устранения эрозии под фундаментом. Ты все равно будешь перекапывать внутренний дворик. OTOH, если фундамент все еще правильно поддерживается, и вы исправите проблему с дренажем, ваш небольшой пластырь из раствора может считаться постоянным исправлением.

Что касается вопроса номер 1, нет, это не должен быть монолитный бетон, он может быть, но в этом случае у вас есть пустотелые блоки, монолитный бетон находится над этим блоком, который образует пол. Вертикальные линии, которые я вижу на картинке, — это головные соединения блока, и они должны быть на расстоянии около 16 дюймов друг от друга.

Циклы замораживания/оттаивания повлияли на этот конкретный блок, где поверхность разрушается, обнажая открытую ячейку этой части блока. Некоторые блоки затронуты иначе, чем другие, этот оказался самым слабым в этом цикле блочных работ, а неправильный наклон внутреннего дворика ускорил эрозию.

Вопрос номер 2, наихудший сценарий — это оседание фундамента и плесень, как упоминалось bcworkz. Обе проблемы, однако, зависят от существующих факторов, типа почвы, проблем с фундаментом и того, насколько хорошо почва была уплотнена при строительстве дома для осадки внутренней плиты. И какой тип органики присутствует в почве, чтобы питать наличие плесени. Обычно ему нужно что-то, чем можно питаться, чтобы расти, и для этого ему может понадобиться только грязь, хотя я видел, как он растет только на гипсокартоне, древесине или древесной щепе и других строительных материалах.

Вопрос 3, чтобы исправить это в ближайшее время, у bcworkx есть хороший метод с проводом и бэкером, который будет хорош для зимы. Открытое ядро ​​блока намного больше, чем отверстие, которое вы видите.

Вместо временного исправления это должно быть первым шагом к постоянному исправлению. Отремонтируйте дыру, сколов ее, чтобы обнажить всю сердцевину этого блока, по крайней мере, по ширине. Это послужит двум целям: позволит вам увидеть, насколько прочен блок, когда вы откалываете отверстие (если он слаб, он превратится в песок, когда вы отколите его). Я предполагаю, что это бетонный блок, а не шлак. блок или шлакоблок, текстуры на картинке не предполагают, что это так, но я также не вижу никакого агрегата для того, чтобы быть бетонным блоком. В любом случае откалывание обеспечит прочную поверхность для сцепления нового кладочного цемента. Вторая цель заключается в том, что большее отверстие позволит каменному щебню или даже гравию того или иного сорта войти в стенку блока, чтобы создать основу для поддержки ремонтного цемента для заполнения отверстия. Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, это длинная трещина, которая может позволить открыть несколько ядер, нет проблем, больше того же средства, читайте дальше. Когда вы засыпаете яму, засовывайте в нее другой каменный щебень (обязательно без органического материала!) по мере того, как вы заливаете отверстие цементом. таким образом цемент не будет «вываливаться». Если он настаивает на оседании, он может быть слишком влажным, дайте ему немного застыть до полутвердого состояния и соскоблите выпавшую часть достаточно плоско, чтобы она была на одном уровне с остальной частью блока, заполните остальную часть после того, как он затвердеет. установить день. Например, цемент должен быть консистенции арахисового масла. Консистенция зубной пасты слишком влажная. С осторожностью и надлежащей подготовкой это можно сделать за один раз, хитрость заключается в том, чтобы иметь достаточное количество кирпича или блоков щебня, чтобы засовывать в отверстие слоями, когда вы заполняете отверстие цементом, как укладка очень маленьких кирпичей.

Вопрос 4 строится на шагах из пункта 3. Как минимум вам нужно удалить плиту внутреннего дворика, которая находится у этой стены, скажем, на фут или около того, чтобы очистить поверхность всего блока на этой стене с помощью кладки типа S, чтобы дать этой части стена – новая атмосферостойкая поверхность, и связать ее гидроизоляционным слоем ниже уровня земли. Затем, если на первоначальном фундаменте есть гидроизоляция на основе асфальта, это даст вам твердую поверхность, на которую можно нанести еще слой фундамента. Я не думаю, что существует какое-либо существующее покрытие фундамента, это плита на уровне земли, как ее называют, и не было необходимости защищать жилое пространство выше уровня земли. В настоящее время это делается для того, чтобы предотвратить миграцию воды через стены и попадание под стены жилого помещения под землю, предотвращая действие закона Мерфи.

Вторая часть постоянного исправления заключается в том, чтобы либо выломать всю плиту с дефектным уклоном, либо залить новую плиту с правильным уклоном с минимальным шагом 4 дюйма от двери, максимум 7 3/4 дюйма (строительные нормы и правила). максимум) и минимальный шаг 2%, как ранее упоминал Bcworks. Его можно сделать больше, и для этого можно сделать шаг у двери короче или выше. Используйте компенсаторы в доме.

ИЛИ укоротите эту задачу, заливая выступ над существующей плитой, к углу дома, близко к краю сайдинга в качестве высотомера, держитесь на расстоянии около дюйма, иначе сайдинг быстро испортится, если бетон коснется его. Просто убедитесь, что он находится на минимальном расстоянии от стены с дверью (2%). Также используйте компенсационные швы в доме. Это исправление не рекомендуется, так как я могу предположить, что существующая плита за углом все еще имеет неправильный наклон. Это по-прежнему позволит воде просачиваться под новую плиту в месте соединения новой заливки, и замораживание/оттаивание может иметь свой путь и к этой плите, по крайней мере, возможно, но мне никогда не нравилось иметь дело с возможными вариантами. FWIW, вода, которая все еще будет там лужей, замерзнет зимой и вызовет опасность поскользнуться, я полагаю, что сейчас это так ...