Что я теряю, используя удлинительные трубки вместо макрообъектива?

как отмечали другие, вы теряете свет, но с удлинительными трубками вы получаете универсальность, которая иногда недоступна с EF 100.

У меня есть EF70-200/2.8, который я использую с удлинителями (kenko 12 мм, 20 мм, 36 мм) специально для съемки насекомых. Минимальное рабочее расстояние от передней части объектива до объекта при увеличении объектива до 200 мм:

58cm with 12mm extension tube
72cm with 20mm extension tube
86cm with 36mm extension tube

установка объектива в положение 70 мм снижает ваши значения MWD до диапазона 30 см.

У меня есть макрос EF 100, который я предпочитаю использовать всякий раз, когда это целесообразно, но очень часто жуки нервничают и убегают, когда я подхожу достаточно близко, чтобы заполнить ими кадр. Поэтому я использую 70-200 с удлинительными трубками, чтобы я мог расположить объектив в паре футов от них и получать очень четкие снимки жука.

Я предпочитаю не использовать вспышку для съемки жуков по ряду причин, следовательно, еще одна проблема с EF 100 заключается в том, что, когда я приближаюсь, я часто блокирую источник света или отбрасываю тень на объект, что меняет динамику. изображения. Используя удлинительные трубки и EF 70-200, я могу использовать естественный источник света.

Когда я использую вспышку, я использую макрокольцо Canon MR-14EX Macro Ring Lite (я пробовал много других вариантов и, наконец, укусил пулю), установленное на EF 100.

в качестве примечания, в то время как пуристы будут нюхать презрение, я делаю постановочные снимки с живыми жуками - обычно я ловлю несколько из них за день до этого и храню затем в Tupperware в холодильнике на ночь, а затем приношу их на место, которое я хочу для фон в кулере. Холод не убивает их, но немного замедляет, так что вы можете сделать снимок. Также бабочки питаются соком из кормушки для колибри, приготовленным с водкой - они выпивают его, затем садятся где-то рядом и очень медленно двигают крыльями и, кажется, не возражают, если вы подходите к ним по-настоящему близко. Конечно, если они выпьют слишком много и упадут на бок, это будет некрасивая картина.

Чтобы дать некоторое представление о том, как все устроено, вот несколько картинок (все в десятицентовой монете США, чтобы дать представление о масштабе). Есть все полные (APS-C) кадры, а не кадрированные, чтобы дать представление о том, какую большую площадь вы получаете с каждым. Сначала макро 100 мм в масштабе 1:1:

Затем тот же объектив плюс 68-миллиметровые удлинительные трубки (немного OOF, но все же дает представление о том, сколько места он занимает):

Затем макрос 100 мм 1:1 + макрос 55 мм, перевернутый перед ним (но без удлинительных трубок):

И, макро 100 мм в масштабе 1:1 + макро 55 мм в перевернутом виде + 68 мм удлинительных трубок:

Наконец, 100 мм макро в масштабе 1:1 + 35 мм в обратном направлении + 68 мм удлинители:

Как видите, коэффициент воспроизведения зависит от соотношения фокусных расстояний — более длинная задняя линза или более короткая передняя линза увеличивают увеличение.

И если совсем не по теме, то удивительно, как одна и та же монета превращается из блестящей и новой в исцарапанную почти до смерти по мере приближения... :-)

Удлинительные трубки действительно теряют довольно много света, и потеря света усугубляется тем фактом, что, особенно в последних нескольких кадрах, объектив находится так близко к объекту, что попадание света на объект становится довольно трудным. Типичный кольцевой светильник выступает из передней части объектива слишком далеко, чтобы его можно было использовать для них, даже если у вас был способ установить его на перевернутый объектив. Несколько последних я держал вспышку в руке почти параллельно поверхности, чтобы направить свет в узкое пространство между объективом и объектом.

Прежде всего, я думаю, что ваше стремление избегать макрообъективов ошибочно. Простой факт заключается в том, что настоящий макрообъектив будет более резким, более универсальным и простым в обращении, чем любые его альтернативы. В любом случае, однако, автофокусировка при работе с небольшим объектом и тонкой как бритва глубиной резкости практически не подходит, вам нужно научиться работать с ручной фокусировкой, иначе вам придется иметь дело с камерой, ищущей фокус.

В любом случае, недостатки альтернативы:

1) Несколько стопов света. Удлинительные трубки могут отрезать много света, и иногда этот свет очень важен, особенно при съемке маленьких и движущихся объектов.

2) Резкость. Вы собираетесь поместить либо расстояние, либо стекло между объективом и датчиком, и любой из них повлияет на общую резкость объектива. Это может быть приемлемо, но вы должны знать.

В любом случае, мой опыт говорит, что если вы действительно хотите снимать макро, то вам нужен правильный объектив, предназначенный для этого. Все остальное будет просто шагом на пути и в конечном итоге будет стоить вам дороже.

Особенно в конструкциях с внутренней фокусировкой вы часто сталкиваетесь с проблемами кривизны поля и продольных хроматических аберраций. (Каждый объектив немного отличается, вам нужно проверить.)

Кривизна поля может не иметь большого значения — она зависит от типа объекта, который вы хотите снимать. С круглыми или органическими вещами это обычно не проблема, но если вы из тех, кто настаивает на фотографировании своей коллекции марок (я действительно знал кого-то из таких), может быть ад, пытаясь найти точку фокусировки, которая позволит DoF чтобы сфокусировать внимание на объекте.

LCA, однако, могут быть по-настоящему раздражающими. Опять же, если ваш объектив не показывает плохих результатов, используйте его.

Пока я печатал это, я увидел два ответа, предупреждающих об опасности потери света. Опять же, не беспокойтесь об этом — это не уникально для ламп. Каждый раз, когда вы фокусируетесь очень близко, вы увеличиваете эффективную длину линзы, поэтому вы также уменьшаете эффективную диафрагму. При увеличении 1:1 вы теряете два полных стопа. Это факт жизни, и не имеет значения, сфокусировались ли вы на таком близком расстоянии, используя трубки или макрообъектив. Если вы можете измерять через объектив, обо всем позаботятся за вас. Если вы измеряете вручную, вам нужно будет компенсировать соответствующую сумму независимо от используемой вами настройки. (Диоптрии — это особый случай, но они также являются худшим способом сделать это.)

Использование макрообъектива облегчает вашу жизнь, и вы знаете, что хороший макрообъектив будет хорошо работать на макро расстояниях. Поле плоское, а поведение CA было настроено для обеспечения хорошей производительности на больших расстояниях заднего фокуса. И если стоимость EF 100 отпугивает, взгляните на Tamron SP 90 f/2.8 — это великолепный объектив на любом расстоянии от бесконечности до 1:1, и он вдвое дешевле Канон.

Просто добавлю одну вещь к уже опубликованным ответам: если вы собираетесь делать действительно серьезную макросъемку, вы можете не только забыть об автофокусе, но фактически вы можете забыть и о ручной фокусировке.

Вы ненавидите автофокус, потому что он вызывает задержку, и ваш затвор срабатывает слишком поздно. Также он никогда не будет фокусироваться именно на том, чего вы хотите. Иногда он пропустит ваше насекомое и сосредоточится на заднем плане, иногда он будет сходить с ума туда-сюда, и ваше насекомое исчезнет задолго до того, как сработает затвор. Иногда вы будете фокусироваться на цветке, на котором сидит насекомое, а не на самом насекомом, что может хорошо выглядеть на дисплее камеры, но вы будете разочарованы, когда увидите его на большом экране.

Единственный надежный способ убедиться, что фокусировка правильная, — это установить ее вручную более или менее так, как вы хотите, что обычно происходит как можно ближе, а затем переместить камеру на нужное расстояние от объекта, даже не касаясь его. настройки вашего объектива . Легче сдвинуть себя на 2 миллиметра, чем повернуть кольцо фокусировки на объективе на 0,1 мм или что-то в этом роде, стоя на месте.

Например, на этих фотографиях цветного карандаша обратите внимание, что глубина резкости находится в разных местах карандаша, но я не менял ничего на объективе, а перемещал всю камеру ближе к карандашу:

Я использовал объектив Helios 44-2 на некоторых длинных макрокольцах, что привело к ГРИП толщиной с бумагу, которую вы можете увидеть на последнем снимке, где в фокусе деревянная текстура карандаша. Это не типичная установка, которую вы обычно будете использовать для съемки насекомых, но вы сможете сделать интересный портрет насекомого с острой головой и размытым телом, до которого никакая автофокусировка даже близко не дотянется.

Мой совет для съемки таких снимков с движущимися насекомыми: установите объектив так, как вы хотите, и не касайтесь его, расположитесь так, чтобы ваш объект был в фокусе, немного наклонитесь назад и начните медленно косить вперед, снимая с максимальной скоростью. Вы можете. Это когда снимаешь живую природу, где шевелятся насекомые, а цветы опираются на ветер. Вам нужно набраться терпения, но результат будет ошеломляющим.

Удачи.

Я только что получил удлинительные трубки, так что вот узкий.

...что я теряю при использовании трубок...?

Очень значительное количество света! Увеличение этого расстояния от конца объектива до сенсора может сократить свет на несколько ступеней. В сочетании с тем фактом, что вы обычно снимаете с диафрагмой, ожидайте, что вам придется значительно увеличить ISO .

Дело в том, что макро обычно считаются очень резкими, хотя я считаю, что 70-200 мм 2.8 должен быть достаточно резким.

Сверхнизкий уровень искажений, типичный для многих макросов.

Я бы не стал слишком беспокоиться о боке, так как глубина резкости все равно будет весьма ограниченной.

В сочетании с моим 50-мм удлинителем полная 60-мм удлинительная трубка дает глубину резкости примерно в пару дюймов перед объективом. На моем 70-300 это, вероятно, от 2-3 футов перед объективом до примерно фута перед объективом.

Вы также потеряете немного света с удлинительными трубками. Не говоря уже о том, что вы потеряете классное боке 100-мм объектива. Кроме того, зум-объективы будут делать странные вещи с удлинительными трубками, например, уменьшение масштаба резко изменит фокус. Также по опыту @rfusca я понимаю, что диапазон может быть весьма ограниченным, может всего несколько дюймов, в зависимости от объектива.

Тем не менее, линзы с электрическим подключением могут быть где-то посередине, и они намного лучше существующих объективов с винтовыми креплениями.