Мне нравятся действительно резкие фотографии.
Даже с основным объективом я, кажется, могу добиться заметно большего успеха с моим 450D, фокусируясь вручную с использованием режима просмотра в реальном времени с максимальным увеличением, чем с использованием автоматической фокусировки (даже с выбранной центральной точкой фокусировки и направленной на ту же высококонтрастную область, что и смотрю в живую). Однако это кропотливая процедура, требующая штатива и немало времени; не очень подходит для захвата мимолетных выражений лиц людей или быстро движущихся детей.
В отличие от моей старой пленочной камеры, в 450D отсутствует призматический фокусировочный экран, а мое зрение недостаточно хорошее, чтобы лучше автофокусироваться через видоискатель без него. Как другие справляются с фокусировкой для откровенных портретов? Какие-нибудь советы?
Отсутствие фокуса может быть частично результатом дрожания камеры. Несмотря на правильную фокусировку, движение может слегка смазать изображение, что можно устранить при использовании штатива.
Если вы просматриваете 100-процентное кадрирование цифровых изображений, вероятно, будет некоторое размытие, если вы не выберете достаточно высокую скорость затвора . То же изображение в формате 4x6 будет довольно резким по сравнению со 100% кадрированием.
Похоже, в 450D можно поставить фокусировочный экран. Проверьте эти ссылки для процедуры:
** Осторожно, эта страница написана на довольно плохом английском языке.
Фокусировочные экраны Canon 450D и 500D для покупки. Я понятия не имею, является ли цена разумной ... простая, она составляет 105 долларов, с усилением яркости и точками автофокусировки - 200 долларов:
Фокусировочный экран KatzEye™ для Canon® 450D/500D (Rebel XSi/T1i)
Вот намного дешевле:
Двойной разделенный фокусировочный экран 45° для Canon 450D 500D 1000D
Были заявления о проблемах с задней и передней фокусировкой на Canon 450D, но я не совсем уверен, что верю им. У меня есть друг с этой камерой, который бегает с нестабилизированным 400-миллиметровым объективом Canon с фиксированным фокусным расстоянием и делает четкие снимки птиц с помощью этого объектива. Итак... Я подозреваю, что это может быть больше связано с дрожанием камеры, вызванным одним или несколькими из следующих факторов:
Вибрация зеркала, которая может иметь большее влияние на длинную выдержку.
Техника, которая может вызвать дрожание камеры. Например, если вы нажмете на кнопку спуска затвора, это может вызвать движение.
Медленный затвор. Рука, удерживающая снимок с выдержкой значительно ниже 1/f (f — фокусное расстояние), обязательно вызовет дрожание, особенно при использовании нестабилизированного объектива.
Охота на фокус при слабом освещении. Возможно, вы сместили фокус, когда нажали кнопку спуска затвора, но не поняли этого.
В конце концов, вполне возможно, что у вас проблема с передней или задней фокусировкой, но, как я уже сказал, я подозреваю, что общие утверждения об этом маловероятны.
Каждый компонент (объектив и корпус) имеет независимые допуски, когда дело доходит до фокусировки. Чем меньше глубина резкости, тем очевиднее становится общее смещение фокуса.
Чтобы усложнить ситуацию, смещение фокуса может меняться в зависимости от следующих переменных: фокусного расстояния, диафрагмы и фокусного расстояния.
Хотя вполне возможно, что ваша комбинация может быть передней или задней фокусировкой, вы должны учитывать другие факторы, такие как дрожание камеры.
Если вы хотите определить, действительно ли это передняя или задняя фокусировка или что-то еще, проведите тест фокусировки. Важно, чтобы вы делали это на улице при естественном освещении, так как искусственное, особенно лампы накаливания, приведет к переднему фокусу большинства камер. Если он откалиброван в помещении, вы получите задний фокус с другим светом.
Обязательно прочитайте все инструкции и используйте штатив: http://focustestchart.com/chart.html
Один трюк, который вы можете использовать, чтобы избежать дрожания камеры на 450, — это использовать 2-секундный таймер.
Вы можете зайти так далеко, что можете поставить штатив и повозиться с блокировкой зеркала .
Я использую 60-миллиметровый основной макрос и получаю разумные результаты, просто используя автофокус , даже при слабом освещении с высоким ISO.
Как только я закрываю диафрагму и использую более высокие скорости, я начинаю получать фантастические результаты.
Я думаю, что более важным фактором является плохая производительность 450s с высоким ISO, что ограничивает то, что вы можете делать при слабом освещении.
Я заметил, что фотографии, использующие вспышку, имеют тенденцию казаться намного более сфокусированными, поэтому еще один трюк, на который вы могли бы обратить внимание, — это использование заполняющей вспышки при слабом освещении.
Вы можете изменить фокусировочный экран 450D. (Он поставляется с одним, но не высококонтрастным). Быстрый гугл нашел один от katzeye и инструкции по его замене .
Это проще для камер с более высокими характеристиками, но может быть выполнено на вашем уровне.
Еще одна вещь, о которой следует подумать: если вы измените фокусировочный экран, ручная фокусировка со временем станет быстрее. Вы изучите свой объектив и сможете делать это намного быстрее. Практика, практика, практика!
jfklein13
Лунная тень
экс-мисс
Лунная тень
озноб42