Фокусировка на движущейся цели с большой апертурой?

Если вы работаете по общему правилу:

При широкой диафрагме глубина резкости станет меньше; однако чем дальше вы фокусируетесь, тем глубже становится глубина резкости.

Для быстро движущихся видов спорта вы , вероятно, будете фокусироваться относительно далеко (для целей этого «относительно далеко» означает более 20 футов) . футов как бесконечность, и поэтому я ожидаю, что это сработает «ОК». Как и все советы по покупке камеры, лучше всего попробовать, одолжив объектив у друга, продавца или специализированной фирмы по аренде объективов в вашем регионе.

В зависимости от вашего региона вы можете обнаружить, что если вы закажете его через Интернет или по телефону, у вас может быть период «охлаждения», в течение которого вы можете решить, является ли это тем, что вам нужно. Вы можете уточнить у выбранного продавца, какова их политика возврата, и посмотреть, захотят ли они вернуть деньги, если она вам не подходит.

У меня около 10 лет опыта съемки про-родео изнутри арены. Стандартный объектив 70-200 f2.8 с высокоскоростной фокусировкой, либо Canon 70-200L f2.8 USM, либо никоновский аналог будет на 90% тел. Действие родео чрезвычайно случайно и может очень быстро изменить расстояние до камеры, поэтому важно иметь объектив с быстрой фокусировкой.

Я обнаружил, что использование центрального датчика фокусировки, который представляет собой перекрестный шаблон, является наиболее эффективным, потому что случайное движение влияет на скорость фокусировки. Изучая райдеров, я узнал, какую их часть следует отслеживать, чтобы дать камере наилучшие шансы оставаться синхронизированными; По сути, вы хотите найти ту часть его тела, которая двигается меньше всего, обычно туловище, от бедер до плеч. Использование центрального датчика означает, что вам придется избегать сильного увеличения, чтобы у вас было достаточно места, чтобы приспособиться к неожиданным изменениям направления во время отслеживания. Наши реакции будут отставать от их изменения направления, поэтому дополнительное пространство в кадре поможет вам получить изображение, даже если произойдет что-то хорошее. изменение направления.

В дополнение к отслеживанию областей на объекте, которые не перемещаются быстро, вы также должны знать, что на изображении камера использует для отслеживания фокуса. Ему нравятся области с большим контрастом под датчиком, поэтому он может найти края, а затем пытается сделать эти края как можно более четкими. Попробуйте сфокусироваться на монохромной (т.е. белой, серой или черной) стене, и у камеры возникнут затруднения. Нанесите узор из вертикальных или горизонтальных линий, и он станет лучше. Превратите узор в блоки/пледы/пейсли, и это легко сделать. Таким образом, вы должны наблюдать за своим объектом и пытаться найти области, где есть хорошее изменение контраста, которое не меняется быстро. Иногда становится сложно, особенно если уровень освещенности низкий или контраст плохой. :-)

Объектив AF-S был бы намного лучше, чем стандартный объектив с автофокусом для съемки в движении. Объектив AFS имеет гораздо более сложный механизм фокусировки, позволяющий увеличивать масштаб во время фокусировки. С более дешевым фокусом вы в конечном итоге будете бороться с зумом, который действительно влияет на ваш процент вратарей.

Кроме того, хотя фиксы легче и потенциально способны захватывать больше света из-за большей апертуры, они могут быть проблемой для спорта или быстрых действий, особенно когда они движутся к вам. У моего хорошего друга есть один из объективов Canon 200mm f1.8, и мы снимали бок о бок. Я мог бы вытащить зум и перейти к 70 мм, когда он застрял бы на 200 мм, стреляя в действие, движущееся к нам. Ему делали выстрел в лицо или в грудь, а я получал лошадь и всадника, или я мог выборочно получить лицо. Таким образом, иметь возможность быстро увеличивать масштаб и точно поддерживать фокус (благодаря AFS или USM) было очень важно.

Что касается стрельбы очередями для захвата действия — вы обнаружите, что профессионалы, пытающиеся добиться пикового действия, редко полагаются на моторный привод. Это ВСЕ время и знание своего вида спорта. У меня есть 9 кадров в секунду на моем корпусе Canon, и я никогда не использую его, кроме как для безделья, потому что это звучит круто. Я провел тесты, чтобы увидеть, какую степень детализации дает мне 9 кадров в секунду, и он пропускает много движения. Представьте себе, что 9 кадров с выдержкой 1/1000 секунды дают 9/1000 захваченных секунд, оставляя 991/1000 пропущенных секунд. Ваши реакции лучше, плюс, если вы знаете тему, вы действительно можете сузить ее. Таким образом, вместо того, чтобы давить на кнопку, изучите свой объект, отслеживайте его (панорамирование), чтобы у вас была наилучшая возможность остановить движение и быть готовым, если произойдет что-то интересное.

Наконец, диафрагма на самом деле не влияет на то, как быстро камера может отслеживать фокус в нормальных условиях, хотя кажется, что да. Камера не прикрывает диафрагму до тех пор, пока не будет готова открыть затвор, что позволяет ей получить максимальное количество света, доступного для определения фокуса. Вы можете проверить это, выбрав диафрагму f22, затем повернув камеру и взглянув в ствол. Вы не должны видеть закрытые лезвия, пока не спустите затвор или не нажмете кнопку предварительного просмотра глубины резкости. Максимальная диафрагма играет роль при слабом освещении. f1.8 еще один стоп

Привод фокусировки (USM или AFS) имеет большое значение. Вы платите больше, но и получаете больше. Объективы лучше сконструированы, выдерживают более тяжелые нагрузки и ими приятно пользоваться.

И когда они капризничают, они могут ДЕЙСТВИТЕЛЬНО разозлить вас, особенно когда вы ожидаете, что они будут работать правильно, но мы не будем об этом говорить.

Единственное, что я хотел бы добавить, это то, что я делаю предварительную фокусировку, вероятно, раз в секунду или чаще, когда действие хорошее. Это экономит время на фокусировку, когда я хочу сделать снимок. Я использую только центральную точку фокусировки, самая точная на моем 5D2. Я не использую режим автоматической следящей автофокусировки. Я отделил кнопку автофокусировки от кнопки спуска затвора, которая имеет свои плюсы и минусы при съемке движущихся объектов. Но предварительная фокусировка для меня явный победитель. Моя скорость фокусировки на 500 изображениях в 50-минутном футбольном матче составляет около 80%, съемка с 70-200 f / 2,8 (с установленным минимальным расстоянием фокусировки в зависимости от времени фокусировки в некоторых ситуациях), и довольно близко кадр, если возможный. Обычно я снимаю с f/3.2 или f/3.5, чтобы немного увеличить глубину резкости и резкость объектива, и снимаю в RAW, опять же, для резкости и ее контроля. Тем не менее,

Фокусировка во многом зависит от камеры и объектива: некоторые комбинации DSLR/объективов работают отлично, большинство работают посредственно, а некоторые просто отстой.

Например, у Pentax K10D с DFA100/2.8 автофокус был отстойным. А вот АФ того же K10D, но с FA*200/2.8, был идеален даже в почти темных условиях с движущимися целями.

Другое комбо: после того, как я привык к автофокусу Nikon D700, я обнаружил, что автофокусировка моего D90 недостаточна с тем же AF-S 50/1.4 (ну, если честно, когда я купил AF-S 50/1.4, я был разочаровал его АФ на моем Д90.С Д700 стал немного лучше).

Существует бесконечное количество комбинаций DSLR и объективов. Очень сложно заранее сказать, какие из них работают отлично, а какие нет. Лучше всего было бы одолжить/арендовать комбинацию, которую вы хотите использовать, и попробовать ее самостоятельно в ситуации, когда вам нужно, чтобы она работала.