Использование проводов типа «крокодил» в качестве радиатора для пайки/отпайки печатных плат

Это мой первый вопрос, и я новичок в мире электроники, хотя я посещаю курс австралийского колледжа под названием «сертификат 3 по электротехнике».

Похоже, у моего гитарного тюнера проблемы с заземлением. Я думаю, что это от клеммы аккумулятора, так как она была в порядке, но затем 9В застряли в зажимах, и их пришлось вытаскивать плоскогубцами. С тех пор он ненадежен, пока я не ступлю на него босой ногой. Я купил новый разъем и планирую заменить старый. Единственное, в чем я достаточно уверен, так это в пайке, так как уже некоторое время сам подключаю свои гитары. Я понимаю, что печатные платы довольно чувствительны и что при работе с ними следует принимать дополнительные меры предосторожности. Я где-то читал, что для отвода тепла от утюга следует использовать зажимы/поводки типа «крокодил». Если это так (есть шанс, что какой-то умный человек только что сказал это в Интернете без оговорок), я должен подключить их к выводам терминала или самой платы?

Кроме того, в прошлом я использовал только фитиль для удаления припоя. Должен ли я пойти и получить насос для такого рода вещи?

Однако остерегайтесь этих насосов вокруг деликатных вещей. У моего, по крайней мере, довольно серьезная отдача.
Я не уверен, что вы пытаетесь отпаять. Если это просто выводы разъема батареи, просто нагрейте площадку, пока припой не расплавится через плату, и вытащите провод. Вы поймете, когда соединение станет достаточно горячим, если будете слегка натягивать проволоку во время ее нагрева. Затем очистите отверстие и припаяйте новый провод.
Зажим типа «крокодил» для отвода тепла, возможно, был уместен при сборке вещей до того, как стали использовать печатные платы — выводы транзистора припаивались к клеммным колодкам. При использовании печатных плат, даже с компонентами с выводами, обычно на выводе компонента нет места для зажима.

Ответы (3)

Я думаю, что использование чего-либо для отвода тепла при пайке — это просто какой-то очень неприятный фольклор, который лучше забыть, если его полностью не понять. Это было очень важно при использовании ранних твердотельных активных компонентов, которые были очень термостойкими. Это также может быть требованием при доработке или даже сборке в приложениях с высокой надежностью. Но почти для всего мирского это не проблема, если используется правильная техника пайки.

С деталями для поверхностного монтажа вы хотите сделать прямо противоположное. При пайке или распайке все механические части должны иметь одинаковую температуру: вот почему люди используют пластины с предварительным нагревом. Когда все вещи имеют одинаковую температуру, тепловая нагрузка на клеммы минимальна.

На деталях со сквозными отверстиями с несколькими клеммами и хорошим доступом вы можете обнаружить, что можно захватить все штифты сразу плоскогубцами, чтобы отвести немного тепла. Вы обнаружите, что на практике вы с большей вероятностью механически повредите свою деталь, делая это, чем просто быстро выпаивая без какого-либо теплоотвода. Для отпайки свинцовых деталей важно следующее:

  1. Иметь мощный утюг. 50 Вт будет минимальным. Не используйте тонкие наконечники. Чем шире наконечник, тем ниже тепловое сопротивление между нагревателем и наконечником и тем ближе температура наконечника будет к заданному значению.
  2. Имейте утюг с контролем температуры на основе обратной связи близко к наконечнику. В противном случае ваш наконечник при наличии радиатора будет холодным, даже если вы считаете, что температура правильная.
  3. Убедитесь, что у вас есть хороший тепловой контакт со всеми контактами одновременно. Это означает, что вам нужно нагреть утюгом большую каплю припоя, а затем прокатить ее по контактам устройства. Менее чем за секунду вы сможете вытащить его.
  4. Если у вашего устройства выводы далеко друг от друга, вам понадобится несколько паяльников, а не иначе. Да, вы можете попробовать вытащить выводы по одному, но если вы хотите сохранить деталь, это может оказаться удачным.
  5. Используйте флюсовый припой с флюсом, совместимым с электроникой. На самом деле это означает канифольный флюс. Я считаю, что флюсы на водной основе имеют слишком низкую температуру кипения для повторной обработки, а флюсы без очистки не имеют значения, так как вам все равно придется очищать материал.
  6. Если вы можете избежать этого, не играйте с вытягиванием припоя из отверстий, прежде чем отпаивать деталь. При этом легко повредить печатную плату и/или деталь. Нагрейте, вытащите деталь и только потом удалите припой из отверстий, чтобы можно было заменить деталь.
Спасибо. То, что вы говорите, имеет смысл, но противоречит всему остальному, что я узнал о пайке. Кто-нибудь еще может это проверить?
Подумайте об области контакта между зажимом типа «крокодил», сделанным из тонкого листового металла, и выводами компонентов. В лучшем случае это будут доли квадратного миллиметра площади контакта. Обычно вы действительно получаете точечный или линейный стиль контакта. Это ничего не делает для теплового погружения, но вы добавляете дополнительное механическое напряжение и затрудняете работу с ним.
Есть много знаний о пайке, которые распространяются людьми из лучших побуждений, которые явно не понимают даже самой базовой физики ситуации. Сделайте себе одолжение: откройте устройство ТО-92, чтобы посмотреть, как оно сделано.
Я думаю, что использование чего-либо для отвода тепла при пайке — это просто какой-то очень неприятный фольклор, который лучше забыть, если его полностью не понять. Вы делаете несколько хороших замечаний в оставшейся части первого абзаца, но я думаю, что вы не принимаете во внимание то, как ведет себя новичок в пайке. Люди, которые плохо знакомы с пайкой, обычно более неуклюжи/неудобны в обращении с инструментами (они улучшаются с практикой), и, как следствие, обычно нагревают соединение дольше, чем это делает опытный человек. Меры предосторожности против теплового повреждения компонента автоматически не являются плохими для новичка.

Если вам неудобно быстро вставлять и вынимать утюг, вы можете попробовать использовать зажим для радиатора на каждой из ножек устройства, которое вы паяете. Как правило, утюг мощностью 40 Вт отлично справится с этой задачей. Кроме того, я бы порекомендовал любой материал Крейга Андертона, чтобы узнать больше об этом. "Электронные проекты для музыкантов" стоит прочесть.

Вам нужен радиатор для защиты термочувствительных электронных компонентов во время их пайки. Например, при пайке транзистора TO-92 вам может понадобиться радиатор на его пластиковом корпусе, пока вы будете припаивать ножки.

Пока вы отпаиваете контакты батареи, вам не понадобится радиатор, если только поблизости нет очень чувствительных к теплу компонентов, и вы считаете, что тепло дойдет до них через дорожки/земляные панели. Это возможно, и насколько это вероятно, зависит от ваших навыков демонтажа, но тогда вам понадобятся радиаторы для всех этих чувствительных компонентов. Разъем батареи будет выброшен (его не нужно защищать) и сам по себе будет выступать в качестве радиатора. В зависимости от вашего паяльника проблема, скорее всего, заключается в недостаточном нагреве, а не в слишком сильном.

И да, демонтажный насос сделает это намного проще, но ничто не говорит, что вы не можете сделать это с демонтажным фитилем. Тем не менее, оловоотсос на самом деле поможет защитить другие компоненты от тепла: работать с оловоотсосом быстрее, чем с фитилем. Это сведет к минимуму время нагрева и, следовательно, уменьшит вероятность того, что близлежащие компоненты будут повреждены под действием тепла.

Спасибо. Еще одна вещь (я немного нервничаю из-за поломки своего тюнера - это будет не первый раз, когда я создаю большую проблему, исправляя маленькую). Какая температура оптимальна для таких вещей? В прошлом я просто использовал максимально возможную температуру (около 450°C), так как компоненты гитары довольно выносливы.
Начните ниже и поднимайтесь выше. Старайтесь как можно меньше времени прикасаться паяльником к печатной плате. Здесь паяльная помпа намного быстрее: нагреть->плавить->свист->удалить железо.
Можно ли просто соединить провода от старой клеммы к новой вместо того, чтобы выпаивать?
А.. правильно.. ну... вам нужно 20, так что этого не произойдет. В любом случае, да, вы можете это сделать. Вы можете припаять выводы от нового разъема к старому или туда, где соединяется старый. Но я бы пошел дальше и распаял его: когда-нибудь вам нужно будет научиться это делать. Может быть, сначала потренироваться на какой-нибудь дрянной электронике?
Огромное спасибо. Сейчас я просто соберу их вместе и найду кое-что из старого, чтобы отпаять. Я мог бы спросить своего инструктора, но у нас пасхальные каникулы.
Я не совсем согласен с этим ответом. Потери тепла на радиатор часто нежелательны при пайке. По этой причине вокруг контактных площадок печатных плат, встроенных в медные заливки (например, плоскости питания), выгравированы терморельефы. Чтобы не повредить компоненты, главное использовать утюг с низкой мощностью и работать достаточно быстро: если соединение не получается менее чем за пять секунд, отступите и дайте ему остыть.
Пластик транзисторов ТО-92 при пайке никто не греет. Если переживаете, то подцепляете что-нибудь к клеммам (которые на данном этапе длинные: потом подцепите). Таким образом, вы отводите тепло вниз по ножке и от транзистора. Дискретные транзисторы в корпусе TO-92 (или больше) — это одна из последних вещей, о которых вы могли бы беспокоиться в этом отношении.
Итак, <5 секунд подходит для всех компонентов? Я стараюсь делать капсюли на гитарах до 2 лет, и у меня не было особых проблем при высокой температуре. С другой стороны, это немного более сложно с другими компонентами так близко ...
Начните с 300 градусов по Цельсию, возможно, до 350. Используйте хороший флюс, который не требует очистки, это поможет растворить оксид со старых припоев и сделает вашу жизнь намного проще.
Это очень плохой совет . Охлаждение транзистора ТО-92 при его распайке — это самое глупое, что вы можете сделать. Подумайте о тепловом потоке в устройстве. Погружая пластиковый корпус, вы создаете высокий температурный градиент между горячими контактами и пластиковым корпусом. Вы почти гарантируете, что вокруг штифтов начнутся трещины. Неважно, что полупроводниковый прибор находится в гораздо лучшем тепловом контакте со штырями, чем с внешней стороной корпуса. Ничего, что в транзисторе ТО-92 нет ничего такого, что не любило бы 350С в выключенном состоянии. Какой-то тупой фольклор :(
Теплоотводный фольклор - это именно то, что нужно. Подумайте о том, как производятся полупроводники. Задействованы различные духовки, и вещи обычно горячие. Незапитанный кристалл без флэш-памяти даже не заметит, если вы нагреете его до 300°С. Нет абсолютно никаких проблем в том, чтобы медленно поднять дискретный полупроводник TO-92 без питания настолько высоко, насколько это позволит пластиковый корпус. Пока пластик не плавится, полупроводник даже не заметит. Есть некоторые опасения по поводу теплового напряжения на границе кристалл-металл и гистерезиса, но я бы не стал париться по поводу небольших дискретных элементов.
Использование проводов типа «крокодил» в качестве радиатора для пайки/отпайки печатных плат
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v