Как добиться лучших результатов при фотографировании сухостираемых досок?

Что касается фотографии, то я не любитель. У меня есть фотоаппарат, который мне порекомендовал мой друг (заведующий отделением фотографии в местном колледже), которым я очень хочу научиться пользоваться, но не успел (Nikon D90 - подарок родственника). Несколько лет назад я немного больше работал с пленкой, но я забыл больше, чем помню.

Я писатель, и когда я работаю над рассказом, я использую белые доски для сухого стирания разных размеров (от примерно 9x11 дюймов до примерно 2'x3', но одна или две немного больше). Это работает фантастически хорошо для меня, когда я рисую графики или делаю разбросанные заметки, прежде чем я сяду и начну писать. С досками для сухого стирания легко что-то изменить, просто удалив раздел и перезапустив его.

Я бы очень хотел иметь возможность фотографировать эти доски и сохранять изображение, когда закончу (и, возможно, позже распечатать его).

Проблема в том, что с большими досками, если я отойду достаточно далеко, чтобы сделать фотографию, которая полностью помещается в рамку, будет слишком сложно прочитать то, что я на ней написал. (Кроме того, поверхности являются отражающими.) Мне сказали, что есть программное обеспечение, которое я могу использовать, чтобы я мог сделать несколько фотографий секций одной платы и заставить программное обеспечение объединить их в одно большое изображение. Я не знаю, насколько хорошо это работает (и я не знаю, как называется этот процесс), поэтому меня беспокоит стоимость программного обеспечения, а также возможность сохранять одинаковый масштаб от кадра к кадру.

Я не возражаю построить что-то для этого, если это не что-то огромное, или если я могу быстро настроить его, как только закончу. Я просто не хочу беспокоиться о множестве деталей, когда нахожусь в «рабочем режиме».

Есть ли довольно простой способ, которым я могу использовать свою камеру, чтобы делать снимки этих досок, включая всю доску, и при этом позволять мне видеть достаточно деталей, чтобы я мог читать то, что я написал на них?

Не могли бы вы подтвердить, какой объектив вы используете, когда фотографируете эти доски? D90 более чем способна сделать эту фотографию при использовании соответствующего объектива. Вам также необходимо убедиться, что вы записываете в максимально возможном разрешении, я уверен, что эксперт по D90 скоро приедет, чтобы проконсультировать вас по этому поводу.
@ArthurDent: На объективе написано Nikon AF-S Nikkor 18-15mm 1:3.5-5.6G ED. У меня есть еще два объектива от моих братьев Nikkor 35 MM, но мне сказали, что их нужно немного модифицировать для работы с цифровым D90.
Хм... 18-15 не подходит. Возможно 18-55? nikonusa.com/Nikon-Products/Product/Camera-Lenses/2170/…
@Гуффа: 18-105. Опечатка. Ой!
@drewbenn: Вы не поверите, сколько проблем у меня с привыканием к этому D90! Я уверен, что у меня были настройки, которые не работали — это тот случай, когда вы знаете, что это можно сделать, это легче сделать, потому что вы не делаете удар в темноте. Хотя я программист на пенсии, есть новые технологии, к которым я не очень хорошо приспосабливаюсь (после всей работы на компьютере иногда я выгораю, когда приходит время разобраться с новыми системами).
Просто короткое примечание - я отвлекся, и здесь есть много отличных ответов, и у меня не было времени прочитать и опробовать некоторые из них. Я буду голосовать за хорошие и выбирать один, но мне нужно время, чтобы разобраться с этим, так как здесь так много полезного. Вся помощь очень ценится!

Ответы (7)

Я думаю, вам нужен простой , поэтому я бы рекомендовал использовать программный режим, который дает вам максимальный контроль, не заставляя вас изучать экспозицию. Программный режим («P» на ручке Auto-PSAM) дает вам следующие преимущества:

  • он устанавливает экспозицию правильно для условий освещения, поэтому вы не получите слишком темного или слишком светлого изображения, и вам не нужно думать о выдержке или значениях диафрагмы или о том, что они означают.
  • он не будет пытаться поднять вспышку, которая будет отражаться от доски
  • вы можете установить компенсацию экспозиции, которая помогает, если камера неправильно угадывает экспозицию.
  • можно установить ISO.
  • можно настроить баланс белого .
  • если вы действительно хотите, вы можете изменить комбинацию выдержки / диафрагмы, которую выбрала ваша камера. В вашем конкретном случае вы хотите повернуть диск вправо (я думаю), чтобы получить самую короткую скорость затвора.

Итак, со всем этим я бы следовал этому контрольному списку:

  • установите максимально возможное качество изображения. Не используйте RAW.
  • установить в режим программы.
  • если вы не используете очень маленькую доску или не можете приблизиться к ней, полностью уменьшите масштаб (чтобы дать камере самый широкий диапазон апертур на выбор).
  • поставь исо на 100.
  • установите компенсацию экспозиции на 0.
  • установите баланс белого на Авто.
  • сделайте пробный снимок (наведите камеру, заполните видоискатель белой доской, нажмите кнопку наполовину, чтобы сработала автофокусировка, затем, спокойно выдыхая, медленно и уверенно нажмите до конца).

Теперь посмотрите на результаты. При необходимости примените любую из следующих коррекций и сделайте еще один образец изображения:

  • Увеличьте образец текста: если изображение слишком размыто, увеличьте ISO и постарайтесь держать камеру устойчивее.
  • Если изображение слишком темное, увеличьте компенсацию экспозиции (+1). Если изображение слишком светлое, уменьшите компенсацию экспозиции (-1).
  • Если цвета выглядят неправильно, измените баланс белого. Я очень мало знаю о балансе белого, поэтому вам придется попросить кого-нибудь помочь с этим.

Когда у «образца изображения» не возникнет проблем, повысьте его до «готового изображения», и все готово.

Извините, что так долго не отвечал, но меня захлопнули, и я хотел пройти через это, прежде чем комментировать или что-то еще. Спасибо за такое подробное объяснение. Прошлой ночью у меня наконец-то появилось время остановиться и поработать над этим, и мне потребовалось всего около 20 секунд, чтобы сделать снимок, как вы описали, и когда я проверил файл на своем компьютере, он был довольно подробным, и я мог прочитать все на своей доске - - включая весь мой небрежный почерк!
Также стоит иметь хорошее освещение, под которым я подразумеваю равномерное освещение доски, от источника сбоку/сверху/снизу ( не рядом с камерой и определенно не от самой камеры, как уже упоминал Дрюбенн). Это может означать перемещение доски под источник света или рядом с окном, или, для более продвинутых фотографов, установку удаленной вспышки или просто лампы или двух сбоку (под углом, скажем, 45º, на расстоянии нескольких метров).

Несколько раз мне приходилось сохранять каракули с доски. Проблема в том, что обычно вы не можете контролировать освещение, и оно редко бывает хорошим. Техника, к которой я пришел, состоит в том, чтобы сделать два снимка. С камерой на штативе сделайте первый снимок платы как есть. Затем сотрите доску и сделайте второй снимок с точно такими же настройками.

Теперь вычтите два изображения в цифровом виде, добавьте смещение и отрегулируйте усиление, чтобы получить то, что вы хотите. Трюк с вычитанием двух изображений компенсирует неизбежную неравномерность освещения доски.

Для тех из вас, кто думает: «Да, верно, это не может работать так хорошо», вот пример, который я только что откопал более 10 лет назад. Все они были сняты на быструю и грязную «офисную» камеру, которая тогда была какой-то точкой от Kodak, если я правильно помню. В любом случае, у него не было особых возможностей, которых не было бы у любой обычной камеры.

Доска с каракулями:

Стертая доска:

Результат:

Обратите внимание, что во втором кадре камере не на чем было сфокусироваться, поэтому изображение было немного размытым. Это все еще не имело значения, так как его основная цель состояла в том, чтобы получить фоновый «белый» уровень для первого снимка, который менялся достаточно медленно, так что небольшое размытие не имело значения.

Это отличная идея!
Единственная причина, по которой одна из них не идеальна для меня, заключается в том, что я таскаю эти доски по всему дому, пока работаю, поэтому мне нужно иметь возможность установить ее и удерживать неподвижно между кадрами. (Мне интересно, будет ли достаточно снимка любой поверхности того же цвета, чтобы сработало, даже если не так хорошо.)
@Tango: Никакая поверхность подходящего цвета для этого не подойдет. Если бы вы могли это сделать, вы могли бы так же просто вычесть фиксированный цвет при постобработке и вообще не нуждаться во втором изображении. Смысл второго изображения в том, чтобы предоставить образец со всеми его вариациями из-за освещения и т.п. того, как выглядит доска без маркировки.
Очень красивый результат! Но, возможно, стоит упомянуть, что первая картинка уже достаточно хороша для чтения содержимого.

Я регулярно фотографирую доски размером 3 на 4 дюйма или больше на камеру своего мобильного телефона, чтобы записывать заметки о встречах, и это дает сносные результаты. D90 абсолютно точно должен дать отпор этому.

Два фактора, которых следует избегать, — это блики и размытие изображения при движении. Как упоминал Гуффа, вы хотите избежать бликов от окружающего (комнатного) освещения, поэтому займите положение как можно ближе к доске, где вы не видите много бликов. Затем вам нужны настройки камеры, которые отключают вспышку и сохраняют скорость затвора достаточно высокой, чтобы держать камеру в руках. Стэн упомянул штатив, который, безусловно, устранил бы дрожание камеры, но это своего рода головная боль при съемке с белой доски. Если вам не нужен сверхвысококачественный захват для чего-то, я думаю, вам, вероятно, лучше просто увеличить настройку ISO до чего-то вроде 1600 — это внесет небольшое количество шума в ваше изображение, но это не должно иметь значения для ваши цели. На задней панели камеры есть кнопка для установки ISO.

Теперь вы хотите выбрать настройку камеры, которая даст вам выдержку где-то около 1/60. Возможно, вам сойдет с рук что-то немного медленнее (1/50, 1/40), а все, что быстрее, подойдет (1/80, 1/100 и т. д.). Камера может управлять большей частью этого за вас, если вы не используете полностью автоматический режим (зеленая камера на циферблате). Есть режим «вари-программа выключения вспышки», который, похоже, вполне подойдет для вас (перечеркнутый символ вспышки рядом с зеленой настройкой «авто»), но не стесняйтесь экспериментировать с некоторыми другими режимами. , слишком. Камера должна показать вам скорость затвора, с которой будет сделан снимок, но обратите внимание, что скорости затвора показаны в «сокращении камеры» — «125» на самом деле означает 1/125 и так далее.

И последнее замечание: если вы сможете придумать, как опубликовать здесь пример фотографии (с настройками, используемыми для фотографии, если возможно), это будет иметь большое значение для помощи людям в выявлении конкретных проблем.

+1 Хороший совет. Я фотографирую (тускло освещенные) классные доски каждую неделю для занятий. Наилучшая комбинация близка к вашей рекомендации: ISO 1600, f/3,5, 1/30 с, съемка с рук (со стабилизацией изображения). F/3.5 обеспечивает приемлемую резкость (при использовании хорошего зум-объектива f/2.8). Это помогает немного затемнить изображение и увеличить контраст в посте. Любое точечное освещение, такое как встроенные потолочные светильники, ужасны: вам нужен рассеянный окружающий свет сбоку/сверху/снизу, чтобы избежать вариаций освещения и свести к минимуму блики. Надпись читается даже в формате JPEG 1200 x 900.
На самом деле я предпочитаю фотографировать доски на свой телефон, а не на цифровую зеркальную камеру, потому что так гораздо быстрее получить фотографию там, где я хочу. Определенно, изображение гораздо более шумное, когда освещение не очень хорошее, но в большинстве случаев деталей достаточно, чтобы прочитать то, что я написал на доске.

Ваша камера определенно должна быть в состоянии захватить всю доску без необходимости сшивания изображений, если вы используете самое высокое разрешение.

Вы должны использовать освещение, которое падает на доску под углом. Убедитесь, что позади вас нет источника света, который будет отражаться на доске.

Если использовать встроенную вспышку, то отражение конечно будет прямо в плате и испортит изображение. Если свет тусклый, возможно, вам придется отключить автоматическую вспышку. (См. руководство камеры.)

Кроме того, если свет тусклый, время экспозиции может быть слишком большим, когда вы не используете вспышку, и вы получите размытие движения. Тогда вам либо нужен штатив (или хотя бы что-то, на что можно поставить камеру), либо просто добавить больше света.

Я не хочу обходить вопрос, но я часто фотографирую белые доски, но другим методом, чем вы предложили. Я использую свой iPhone, чтобы сделать снимок с помощью одного из трех разных приложений:

Мое любимое приложение для сканирования Genius. Он предназначен для таких вещей и имеет встроенные функции корректировки для корректировки перспективы. Он также автоматически распознает белую доску и выбирает только ее часть. Что здорово, так это то, что вам не нужно беспокоиться об идеальном выравнивании камеры по белой доске, приложение действительно позаботится об этом за вас. Он также имеет удобную функцию вывода для вывода в PDF или JPG и отправки в различные приложения.

Вы, конечно, можете использовать DSLR для более высокого качества, но вам придется выполнять постобработку, которая может стать утомительной, если все, что вы ищете, это захват доски и резервное копирование вашей памяти. Телефонные приложения у меня отлично работают, и я всегда ношу телефон со мной.

Вы не уходите от темы. Цель — читаемая фотография белой доски. У меня есть Droid, так что это не совсем одно и то же приложение, но часто приложения есть в обеих ОС или есть сопоставимые. Так что спасибо за другое предложение.
Я нашел несколько вариантов Android — CamScanner, Document Scanner, Droid Scan Pro PDF, Scan to PDF и PDF Scanner — как предлагается здесь: mashable.com/2011/09/03/android-apps-document-scanner-pdf/…
Я также нашел один под названием «ShareYourBoard», на который я смотрю. Я понятия не имел, что существуют такие приложения — сейчас я подумываю о покупке планшета приличного размера, так как я мог бы использовать его в связи с этим, чтобы взять с собой свою работу.
Спасибо за предложения по этому поводу - единственная причина, по которой я не выбрал это в качестве ответа, заключалась в том, что приложения для Android не давали мне достаточно высокого разрешения, чтобы читать все, что я написал, если я не наблюдал за своим почерком! Я надеюсь, что в будущем они смогут улучшить разрешение, так как это мне очень поможет. Оказалось, что для фото пришлось использовать D90.

Техника, которую вы ищете, называется «панорама», которая в цифровую эпоху обычно состоит из сшивания нескольких фрагментов изображения в одно более крупное изображение. Пока у вас есть вся доска с перекрытием между изображениями примерно на 20%, вы сможете получить единое целостное изображение, используя любой из программных пакетов для панорамы. (Photoshop включает в себя функцию панорамы, но она не так хороша для двумерного набора плиток — несколько кадров в высоту и несколько кадров в ширину — в более поздних версиях, чем CS3.)

Для пейзажей обычно снимают все изображения с одного фиксированного места, но для съемки плоской доски вы, вероятно, захотите перемещать камеру между кадрами, чтобы камера оставалась параллельной доске и на одном и том же расстоянии. Поскольку белые доски очень хорошо отражают свет, вам нужно освещать их либо сверху, либо под противоположными углами в 45 градусов. Поскольку текст и линии — это то, что вам нужно, падение света не должно создавать серьезных технических проблем — вы просто хотите, чтобы свет не шел со стороны камеры, чтобы вам не было жарко. точечные отражения, которые затемняют текст.

Однако есть еще одна (не фотографическая) альтернатива, на которую вы, возможно, захотите обратить внимание: Scrivener . Парадигма пробковой доски не слишком далека от того, что вы делаете сейчас. Если вы сможете совершить переход (а я знаю, что радикальные изменения в методах работы непросты), это может облегчить процесс перехода от чернового варианта к написанию. (Довольный клиент, и это просто мысль, а не реклама.)

Я видел Scrivener, но и так провожу достаточно времени, сидя за клавиатурой — одна из причин, по которой мне нравятся белые доски, заключается в том, что я могу работать на них, растянувшись, стоя или в разных местах.
Спасибо -- я нашел Hugin, программу с открытым исходным кодом, которую я могу использовать в будущем. Хотя это оказалось не лучшим решением для этой ситуации, вчера вечером я протестировал его на доске объявлений с множеством карточек для заметок, и оно показало себя довольно хорошо.

Whiteboard Photo на ПК или Whiteboard Capture Pro на iOS очень и очень хорошо справляются с любой фотографией доски и превращают ее в диаграмму, похожую на изображение.

Просто проверьте, не связаны ли вы с ними. Это нормально, если да, просто дайте нам знать. И добро пожаловать на photo.stackexchange!
Как добиться лучших результатов при фотографировании сухостираемых досок?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v