Я целый день разбирал платформу для юрты . Это была настоящая боль, и я хочу, чтобы в следующий раз было легче разобрать.
Детали конструкции старой палубы:
Настил состоял из 1 1/8-дюймовой шпунтованной фанеры, скрепленной 3 -дюймовыми винтами Robertson (с квадратным хвостовиком) . Дека была покрашена после установки, так что немного краски было в головках винтов. Обычная аккумуляторная дрель была недостаточно мощной, чтобы закрутить эти винты, но комбинированная дрель-шуруповерт смогла это сделать. Однако вместо этого, возможно, у 1 из 10 винтов были сняты головки. Слишком большое трение/слишком большой крутящий момент. Мы использовали Sawzall, чтобы вырезать эти винты. Прошел через 4 лезвия Sawzall.
Каркас представлял собой балки размером 4 x 6 дюймов на стойках 4 x 4 дюйма на бетонных опорах. Большая часть пиломатериалов подвергалась обработке давлением, но около 1/3 балок не подвергалась обработке. К балкам и стойкам были прибиты колпачки балки к стойке, по 3 гвоздя с каждой стороны. Мы потратили много времени, забивая кошачью лапу под шляпки гвоздей, а затем выковыривая их.
Изоляция представляла собой листы пенопластовой плиты толщиной 2 дюйма толщиной 4 х 8 футов, закрепленные между балками рейками размером 1/2 дюйма х 1 дюйм, которые крепились 2-дюймовыми винтами. Чтобы поставить Sawzall на место, мы ползали по грязи под юртой, чтобы снять пену. Эти винты также было трудно выкрутить, и иногда вместо этого приходилось ломать планку.
Мы собираемся поставить юрту на новом месте. Я предполагаю, что он будет там около 5 лет, а затем придет время переместить его снова. Поэтому я хочу подумать о том, как построить его таким образом, чтобы его было легче разобрать, когда придет время.
Некоторые идеи
Закрепите пол 2-дюймовыми шурупами для облегчения поворота.
Загрунтуйте и покрасьте панели пола перед укладкой. Возможно, еще 1 слой после установки.
Просверлите отверстия для винтов в полу.
Дуплексные (двухголовые) гвозди для заглушек балки к стойке. Может вместо болтов?
Крошечные отделочные гвозди для планки, удерживающей изоляцию. Легко вырвать. 2-дюймовые винты были излишними.
Моей первой мыслью было построить колоду из отдельных секций 4x8. Таким образом, вы строите раму из 2x4 или 2x6 с одним листом фанеры сверху и предварительно установленной изоляцией между элементами каркаса.
Затем вы установите бетонные опоры и балки, которые будут поддерживать секции. Если вы используете каркас 2x4 для предварительно построенных секций, вам потребуется больше балок и опор, но отдельные секции также будут легче и их будет легче переносить. Поместите готовые секции поверх балок и привинтите их снизу.
При разборке вы просто отвинчиваете предварительно собранные секции друг от друга и балок, вынимаете их целиком и укладываете на прицеп. Имея колесную формулу 4x8, они имеют идеальный размер, чтобы поместиться практически в любой прицеп или пикап, и не слишком тяжелые для одного или двух парней. Как только они будут удалены, вы можете разобрать балки и опоры.
Моей первой мыслью было использовать полные доски T&G 3x10 для пола, не прикрепленные, удерживаемые на месте только за счет их массы, за исключением некоторых креплений по периметру и тросовой ленты. Это также должно обеспечивать широкое расстояние между лагами. 1x2 дюйма, прикрепленные к балкам, создадут уступы, на которые будет опираться 2-дюймовый жесткий пенопласт. Столярные изделия для стоек и балок должны быть искусными, чтобы крепежные детали нужны были только для того, чтобы скреплять соединения, а не нести какую-либо нагрузку или сопротивляться напряжению.
Или выровняйте землю, уложите гидроизоляцию, затем уложите черновой пол минимальной толщины с Н-образным профилем вместо t&g, и используйте отрезок металлической ленты для поддонов в качестве ремня по периметру, чтобы удерживать t&g в зацеплении.
Джей Базузи
ширлок дома
Эрик Петроэлье