Как сделать фото в туннеле с моделью внутри туннеля?

Недавно купил Никон Д7200. Хорошая камера. Но я чувствую большой вызов, когда фотографирую модель, стоящую посреди туннеля. Туннель короткий, а за его пределами открывается живописный пышный зеленый пейзаж.

  • Если я использую встроенную вспышку, она делает снимок модели, но затем размывает внешний вид туннеля «белым».
  • Если я не использую вспышку, объект становится «темным».

Какая диафрагма нужна, если модель находится в 10 футах от вашей камеры, а конец туннеля, скажем, в 200 метрах? Какая скорость затвора требуется? Эффект боке мне не нужен.

Здесь несколько возможностей: 1. «Сбалансированная заполняющая вспышка» 2. «Компенсация вспышки». Цель состоит в том, чтобы сопоставить экспозицию вспышки на модели с окружающим светом за пределами туннеля.
Также изучите «Высокоскоростную синхронизацию».

Ответы (8)

Похоже, вы хотите, чтобы внешняя часть туннеля была правильно открыта, а не взорвана. Meter для этого и с вашей камерой, установленной в полностью ручной режим, используйте настройки, предложенные экспонометром. Сделайте несколько пробных снимков, чтобы точно настроить экспозицию.

Вы ограничены вспышкой на камере, но попробуйте отрегулировать мощность вспышки с помощью функции компенсации вспышки. Держите диафрагму и скорость затвора такими, какие вы придумали для правильной экспозиции снаружи, и экспериментируйте с функцией компенсации вспышки, плюс или минус, пока у вас не будет хорошего баланса света на модели и внешней сцене. Возможно, вам понадобится альтернативное осветительное оборудование.

Из-за большого расстояния между моделью и сценой за пределами туннеля вам потребуется небольшая апертура для достижения критерия глубины резкости, и это может означать, что ваша вспышка на камере будет недостаточно мощной. Переместите модель и начните все сначала. (ну, не совсем, вы все равно знаете правильную настройку для сцены за пределами туннеля, если свет не изменился), но на модель может падать больше окружающего света, если она находится ближе к концу туннеля.

Я бы порекомендовал избегать таких фраз, как «вам понадобится маленькая диафрагма», потому что неоднозначно, имеете ли вы в виду «узкую диафрагму» (например, f/16) или «маленькое число F» (например, f/2).
@ Дэвид Ричерби. Маленькая апертура — это просто маленькое отверстие. Узкий можно использовать вместо маленького. Я намеренно использовал термин «вам понадобится маленькая диафрагма», потому что я хотел избежать использования предложения «Вам понадобится большой fstop». Означает ли это большое количество или большой размер? (еще более запутанно на мой взгляд) Я хотел заявить, что диафрагма должна быть маленькой, потому что маленькие диафрагмы дают большую глубину резкости. Да, наверное, мне следовало использовать пример с маленькой апертурой, такой как f11.
Мне это совершенно ясно из контекста, но для этого нужно уже знать эффект малых апертур. Сложный.
@Alaskaman Вы подходите к этому с точки зрения того, что уже знаете ответ. Люди, не знающие ответа, не обязательно догадываются, что вы имеете в виду маленькое открытие. Они не знают, что требуется небольшое отверстие, и они не знают, что вы используете слово «диафрагма» для буквального обозначения диафрагмы или фигурально для числа f.
Обычно мы избегаем путаницы по поводу диафрагмы с поясняющим комментарием в скобках, например: ...вам понадобится маленькая диафрагма (большое число f)...

( Некоторые люди могут повесить меня за это, но ) Вы можете сделать два снимка и потом отфотошопить/объединить их вместе.

Для этого вам нужно будет сделать два снимка с одного и того же места, возможно, используя штатив.

Сделайте первый снимок с правильными настройками, чтобы получить желаемую экспозицию для внешней части туннеля.

Для второго снимка с моделью используйте либо настройки камеры, чтобы получить правильную экспозицию, либо используйте вспышку.

После этого вы можете объединить два изображения в фотошопе.

Таким образом, вы можете обойти проблему.

Разве это не основная идея HDR? Сделайте несколько снимков с разной экспозицией, а затем объедините их в пост, чтобы каждая область фотографии была идеально экспонирована.
У многих людей есть инстинктивное ощущение, что делать что-то подобное в Photoshop — это своего рода «обман», и за это вас могут повесить. Для меня проблема с тем, чтобы сделать это в Photoshop, заключается в том, что на редактирование двух изображений всегда уходит гораздо больше времени, чем на то, чтобы просто добиться того же эффекта в камере. Это особенно актуально, когда у вас есть модель, которая может двигаться между снимками (хотя это можно свести к минимуму, используя режим серийной съемки и брекетинг экспозиции на камере, чтобы сделать два снимка с разницей в доли секунды).
Это хорошая техника, но поскольку есть и другие способы (например, использование вспышки для балансировки окружающего света), вам следует избегать формулировок, подразумевающих, что это единственный способ: вам придется сделать два снимка... Вместо этого предлагайте это как вариант: Один из способов сделать это - сделать два снимка и скомбинировать их...
Существуют также программы, которые могут автоматизировать процесс слияния (и потенциально дать лучший результат, чем в Photoshop, если у вас нет особого опыта работы с ним). Одним из (бесплатных) примеров является Hugin (который на самом деле полагается на встроенный инструмент командной строки под названием enfuse для фактического слияния), но общий термин для Google — это слияние экспозиции .
У камеры будет возможность использовать автоматический брекетинг (я полагаю, до 5 кадров), чтобы вы могли делать снимки в очень короткой последовательности, делая движение менее проблематичным. Я полагаю, что камера также имеет встроенную функцию HDR с использованием серии из 2 снимков.
@gtwebb Я согласен с вами по поводу брекетинга. Но встроенная в камеру функция HDR обеспечивает слияние изображений в камере, создавая единое изображение. Это лишает фотографа творческой свободы смешивать эффект HDR в соответствии со своими желаниями.

Вам нужен короткий ответ или длинный? Некоторые жизнеспособные варианты или лучший?

Длинный.

Я беспокоюсь здесь. В этом вопросе слишком много основных моментов. Поэтому я готовлю контрольный список моментов , которые вы должны дополнительно изучить. Я просто напишу основной совет по каждому пункту.

Без боке : Какая диафрагма дает боке, а какая нет? Не используйте широкую диафрагму. Малая диафрагма увеличивает диапазон объектов в фокусе.

Какая диафрагма нужна, если модель находится, скажем, в 10 футах от вашей камеры, а конец туннеля, скажем, в 200 метрах?

Если я использую встроенную вспышку, она делает снимок модели, но затем размывает туннель: Вспышка этого не делает. То, что делает это, является плохой выдержкой.

Что случилось? Если вы включите встроенную вспышку, она автоматически уменьшит выдержку до 1/200. Период. Если экстерьеру нужна выдержка 1/1000, то сейчас будет пересвет. Поэтому вам нужно настроить ISO и диафрагму.

Некоторые жизнеспособные варианты

Наиболее приемлемым вариантом является использование нескольких экспозиций для техники HDR.

Я категорически против использования встроенной вспышки... Это вообще отстой. Вы могли бы поставить перед ним модификатор... но это все равно отстой.

Правильный

Поскольку у вас недешевая камера... потратьтесь еще на внешнюю вспышку (или две) и дистанционный триггер.

К каждой вспышке дополнительно купите штатив и рассеиватель типа зонта или софтбокса. Можно использовать помощник и лист бумаги. Но внешний fhash является обязательным.

Длинный

Вам нужно изучить треугольник экспозиции и то, как сбалансировать различные источники света.

Хороший. +1. Мне понравилась правильная и третья часть этого ответа. Спасибо!

Если вы не хотите боке, первым делом определите диафрагму, при которой ваш объектив дает резкие результаты для модели и пейзажа на расстоянии. Что-то между 8 и 11 может быть в порядке.

В зависимости от освещенности внутри туннеля вам, вероятно, не понадобится полная выходная мощность вспышки или вообще не понадобится. Это то, что действительно зависит от ситуации, поэтому я могу только делать предположения, но компенсация вспышки и EV — ваши лучшие инструменты под рукой.

Вот что я бы сделал:

Если я не хочу, чтобы фон был засвечен, я выставляю его по светлым участкам и допускаю, что детали модели будут потеряны в темноте при просмотре снимков (со вспышкой или без). Съемка в необработанном виде позволяет мне восстановить довольно много деталей в более темных областях, в то время как засветки редко восстанавливаются.

У меня были действительно отличные результаты, когда я намеренно недоэкспонировал объект, а затем восстанавливал тени в RawTherapee, создавая изображения с довольно большим динамическим диапазоном.

В режиме экспозиции A большинство цифровых зеркальных фотокамер Nikon предполагают, что вы хотите использовать «медленную синхронизацию затвора» с темной сценой и вспышкой. Проблема с использованием этого автоматизированного подхода для этой конкретной ситуации заключается в том, что замер почти наверняка попытается правильно экспонировать стены туннеля, а не свет в его конце. На самом деле, похоже, что это могло произойти с первым вариантом вопроса.

Суть вашей проблемы в большом перепаде яркости между объектом и фоном. И вы заставляете себя использовать узкую диафрагму, чтобы получить желаемую глубину резкости. Использование объектива с более высоким фокусным расстоянием и удаление от объекта съемки поможет увеличить глубину резкости, но я знаю только три решения проблемы с разницей в освещении:

  • Сделайте объект ярче, добавив больше света
  • Дождитесь различных условий освещения, таких как облака, другой угол наклона солнца или лунный свет, чтобы решить проблему для вас.
  • Уменьшите дифференциал, применив фильтры нейтральной плотности (ND) и увеличьте время экспозиции (это работает, потому что «яркость» является логарифмической, а фильтры ND линейны по своему действию).

Поскольку это туннель с (предположительно) дневным фоном, фильтры нейтральной плотности, скорее всего, не будут практичными. Человеку очень трудно стоять достаточно неподвижно, чтобы оставить затвор открытым более чем на 1/20 секунды и при этом получить четкую фотографию. Чтобы уменьшить дифференциал настолько, чтобы выровнять дневной фон и темный туннель, вам может потребоваться 9 или более ступеней фильтра и минут или больше времени экспозиции.

Если нет подходящего времени суток, когда солнце светит в туннель, возьмите с собой собственное освещение. Это то, что делают профи. <мнение>Flash хорош, когда вы больше заботитесь о том, чтобы увидеть, что происходит, чем о том, чтобы это выглядело красиво. Если это должно выглядеть красиво, вспышка — отстой, вам нужны лампочки.</opinion>

Проверьте, использует ли ваш Nikon тот же алгоритм замера вспышки, что и Canon. , но это может привести к путанице, если слишком много темного туннеля заполняет сцену) и использует вспышку для экспонирования объекта.

Обратите внимание, что это может привести к длительной выдержке, если фон темный, поэтому может потребоваться штатив.

По сути, это ответ, который дал Человек с Аляски - установите экспозицию для фона и установите мощность вспышки для модели - вы просто можете заставить камеру сделать это за вас.

Вы можете попробовать расположить модель рядом с входом в туннель на солнце, а затем использовать длиннофокусный объектив, чтобы укоротить туннель так, чтобы дальний конец позади них выглядел большим.

Также подумайте, какие другие источники света у вас есть. Автомобильные фары?

Если у вас слишком широкий ассортимент электромобилей, и у вас не было комплекта вспышек, предлагаю вам:

  • Сделайте HDR со скоростью 7 кадров в секунду (или более), используя штатив с постоянным значением диафрагмы, используя параметр брекетинга.
    Затем вы сможете удалить призраки с помощью «photomatix pro» или другого программного обеспечения.
  • Также со штативом сделайте отдельный снимок модели в туннеле и другой снимок с той же апертурой снаружи, тогда вы сможете иметь дело с двумя снимками в PS CS6 или CC...
  • Купите или возьмите напрокат действительно хороший флеш-набор (как http://www.bron.ch/broncolor/ ) :)

Есть много возможностей справиться с этой проблемой. Без более подробной информации я не могу предложить вам что-либо еще. Расскажите, пожалуйста, о линейке электромобилей...

Хорошее HDR-изображение означает, что вы не видите, что это HDR-изображение...
Получайте удовольствие!

Я предполагаю, что английский не является вашим родным языком. Что вы подразумеваете под значениями диапазона «IV»? Вы имеете в виду EV (значение экспозиции)? В этом случае слово «ценности» опять лишнее.
Правильный. Извините за мой английский.
Как сделать фото в туннеле с моделью внутри туннеля?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v