Как заменить пружину гаражных ворот?

Зависит от того, будет ли это распашная дверь (Калифорния) или рулонная дверь. Подкат имеет одну пружину, которая проходит через жатку. Если вы шутите с этим, вы шутите со смертью. Это так просто.

Откидная дверь в калифорнийском стиле имеет две пружины с каждой стороны двери. Эти пружины можно заменить своими руками. Откройте дверь, что будет очень трудно, и подпирайте дверь открытой. Если вы удалите то, что подпирает дверь, она очень сильно захлопнется и, возможно, заставит вас желать смерти. Существует множество различных типов пружин, поэтому то, что вы покупаете, должно быть точным соответствием. Чтобы изменить его, вам потребуется не что иное, как мускулы. Я сделал несколько за эти годы, потому что они используются в основном на деревянных дверях, и они высыхают, а затем впитывают воду и вперед и назад, пока они не весят почти вдвое больше своего веса. Пружины и сошники начинают ломаться от лишнего веса.

Напомним, если торсионные пружины находятся над дверью, доверьте это профессионалу. Боковые пружины можно сделать - видео .

Я дважды заменял пружины кручения гаражных ворот, и я все еще жив, чтобы говорить об этом; это абсолютно выполнимо. Я узнал, как сделать замену, из чрезвычайно тщательной страницы Ричарда Кинча по этому вопросу , поэтому я собираюсь много цитировать из нее; вся заслуга принадлежит ему. Я собираюсь предоставить основные моменты здесь, но читайте и перечитывайте информацию там и принимайте собственное решение относительно того, хотите ли вы выполнить эту работу самостоятельно.

Если вы вообще изучали эту тему, вы, несомненно, слышали, что вам не следует пытаться заменить торсионную пружину, если вы делаете это самостоятельно. Как правило, это хороший совет, поэтому, если у вас есть какие-либо сомнения в своих способностях выполнять опасную физическую работу самостоятельно, нанимайте эту работу, как и все остальные. Я обнаружил, что способен выполнять эту работу с приемлемым риском, потому что я разумно разбирался в методах, обращал пристальное внимание на методы и безопасность, знал, как использовать обычные инструменты в хорошем состоянии, правильно импровизировал специальные инструменты, которых у меня не было, и старательно следил за правильным выполнением нескольких моментов опасных манипуляций. Я научился делать это исключительно самостоятельно, основываясь в основном на советах, которые неохотно давали на интернет-форумах, таких как группа новостей Usenet alt.home.repair. Когда я впервые написал эту страницу в 2002 году,

Я тоже инженер, и всегда делал много механических ремонтов по дому. У меня также есть собственный лабораторный механический цех, и я занимаюсь там механическим проектированием. Этот опыт помог мне разобраться во всем, но ничто из этого не имеет решающего значения для ремонта стандартных гаражных ворот.

Эта работа рискованна, но риск сравним с ремонтом собственного автомобиля или подъемом на крышу дома, чтобы прочистить водосточные желоба. Это опасные вещи, которые многие люди могут делать безопасно, но эта безопасность зависит от разумного понимания и применения надлежащих методов. Профессиональные специалисты по ремонту дверей, обладающие всеми знаниями, навыками и опытом, сообщают, что они, тем не менее, время от времени получают травмы, несмотря на все усилия. Хладнокровно оцените свои способности и мотивацию, чтобы решить, сможете ли вы справиться с рисками этой работы ради экономии денег и времени.

1. Определите критические показатели старой пружины, чтобы можно было заказать новую.

   Важные измерения : Торсионные пружины бывают разных стандартных размеров, поэтому вам необходимо тщательно измерить старые пружины, чтобы знать, какие заказать для правильной замены. Таблицы типоразмеров и конструкций есть в Сети, например на Industrial Spring .. Четыре важных измерения (все в дюймах): (1) толщина проволоки (которую я измеряю здесь с помощью штангенциркуля; вы также можете измерить длину ряда близко расположенных витков с помощью линейки и разделить на число витков в стеке, измерение 10 витков упрощает вычисления), (2) внутренний диаметр (не внешний!) расслабленной (не намотанной!) катушки, (3) общая длина расслабленной (не намотанной!) !) витки пружины, не включая конусы обмотки, и (4) право- или левосторонняя обмотка пружины. Нужно бойко назвать эти цифры поставщику пружин, иначе будет очевидна некомпетентность, и покупать запчасти не стоит.

   Остерегайтесь неправильной предварительной установки : иногда существующая установка двери неверна, и старые пружины не должны использоваться в качестве спецификации для замены. Например, старые пружины могли быть заменены на неправильные размеры, потому что у последнего ремонтника на грузовике не было нужной пружины. Если ваша дверь никогда не работала должным образом, причиной может быть что-то вроде этого. Чтобы исправить это, вы должны использовать вес двери, чтобы указать пружину, либо из руководства по жесткости пружины, в котором указаны константы крутящего момента пружины, либо из приведенных ниже формул.

2. Приобретите сменную пружину. Начните с простого поиска в Google « поставки гаражных ворот ».

   Вы, конечно, не найдете их в Home Depot или Lowe's (хотя в последний раз я проверял, что Lowe's действительно предлагает менее пугающие замены пружин растяжения). У меня также есть список некоторых поставщиков в конце этой страницы.

   Стоимость составила 88 долларов за 2 пары пружин плюс 21 доллар за доставку. (Мне пришлось заказать 2 пары, чтобы выполнить минимальный заказ в 50 долларов.) Они пришли с новыми вставленными конусами, как показано, по этой цене, поэтому я не стал пытаться удалить и повторно использовать старые конусы, чтобы сэкономить несколько долларов. Конусы довольно сложно снять со старых пружин и вставить в новые, и у поставщика пружин есть подходящий инструмент, чтобы сделать это легко. Это была лучшая цена, которую я мог найти в Интернете в то время, и она не казалась несовместимой с тем, сколько подобные детали могли бы стоить в строительном магазине (если бы они только продавали их). Подрядчики покупают их намного дешевле в больших количествах; это просто обычная проволока из высокоуглеродистой стали, намотанная на намоточной машине. Я также обнаружил, что веб-сайты просят намного больше денег, явно пытаясь нажиться на трафике поисковых систем от самодельщиков.

   Пары пружин следует заменять вместе, так как ответная часть, скорее всего, выйдет из строя вскоре после первой, и любая возможная экономия на деталях не стоит дополнительных усилий, чтобы повторить работу позже.

3. Соберите и/или подготовьте инструменты для установки.

   Два установочных винта в конусах обмотки имеют квадратную головку 3/8 дюйма, которая подходит для рожкового ключа 3/8 дюйма или 8-гранной головки, или 7/16-дюймовой 12-гранной головки или 12-гранной головки. -конечный рожковый ключ. Во время намотки я носил в кармане дополнительный гаечный ключ, так как не хотел держать заводную пружину, которую не мог установить, потому что уронил гаечный ключ (хотя в этом случае можно было прислонить заводной стержень к дверце, пока подобрать упавший инструмент).

   Позже я решил использовать обычный рожковый ключ, а не эту головку или накидной ключ, чтобы повернуть эту застежку. Дополнительный зазор лучше подходит для грубых квадратных головок, и если бы конус случайно ослаб, гаечный ключ с открытым зевом был бы наименее вероятным инструментом, который остался бы на головке и превратился бы в летящую опасность.

   Стандартные намоточные инструменты представляют собой просто пару 18-дюймовых стержней из мягкой стали и диаметром 1/2 дюйма. Конусы обмотки могут иметь разные размеры гнезда (например, 5/8 дюйма вместо 1/2 дюйма), поэтому важно измерить гнездо и выбрать соответствующий диаметр стержня. Также помните, что некачественные конусы могут иметь неаккуратное прилегание к заводным стержням, а неплотное прилегание представляет серьезную опасность соскальзывания в самый неподходящий момент; все, что превышает дюйм или два зазора на конце рукоятки, слишком ослаблено для безопасности. Я купил в Home Depot оцинкованный стальной стержень диаметром 1/2 дюйма длиной 3 фута примерно за 3 доллара, который удобно разрезается на две половинки нужной длины (магазин может даже разрезать его для вас, если вы попросите). . Поставщик стали, продающий по товарным ценам, может взимать около 50 центов или около того за такую ​​деталь весом около 2 фунтов. Буровая штанга будет работать, если ее использовать в отожженном состоянии, в котором она изначально продается, но дополнительные расходы не приносят никакой пользы, а хрупкость (если она была закалена, а не отожжена) меня немного беспокоит. Арматура, резьбовой стержень, отвертки и т.п. абсолютно бесполезны, так как они не будут плотно прилегать к гнезду. Алюминиевый стержень, безусловно, слишком слаб, и будет сгибаться под действием крутящего момента, который необходимо приложить. Более длинные стержни дадут больший рычаг, но будут громоздкими; более короткие стержни делают раскачивание неконтролируемым. Как мы посчитаем ниже, 18-дюймовая стандартная длина инструмента является подходящим компромиссом. Обратите внимание, что для использования 18-дюймового стержня не требуется 18 дюймов свободного пространства над потолком над торсионным валом, поскольку при намотке вам не нужно поднимать стержни выше горизонтали. но дополнительные расходы не приносят пользы, а хрупкость (если бы она была закалена, а не отожжена) меня бы немного беспокоила. Арматура, резьбовой стержень, отвертки и т.п. абсолютно бесполезны, так как они не будут плотно прилегать к гнезду. Алюминиевый стержень, безусловно, слишком слаб, и будет сгибаться под действием крутящего момента, который необходимо приложить. Более длинные стержни дадут больший рычаг, но будут громоздкими; более короткие стержни делают раскачивание неконтролируемым. Как мы посчитаем ниже, 18-дюймовая стандартная длина инструмента является подходящим компромиссом. Обратите внимание, что для использования 18-дюймового стержня не требуется 18 дюймов свободного пространства над потолком над торсионным валом, поскольку при намотке вам не нужно поднимать стержни выше горизонтали. но дополнительные расходы не приносят пользы, а хрупкость (если бы она была закалена, а не отожжена) меня бы немного беспокоила. Арматура, резьбовой стержень, отвертки и т.п. абсолютно бесполезны, так как они не будут плотно прилегать к гнезду. Алюминиевый стержень, безусловно, слишком слаб, и будет сгибаться под действием крутящего момента, который необходимо приложить. Более длинные стержни дадут больший рычаг, но будут громоздкими; более короткие стержни делают раскачивание неконтролируемым. Как мы посчитаем ниже, 18-дюймовая стандартная длина инструмента является подходящим компромиссом. Обратите внимание, что для использования 18-дюймового стержня не требуется 18 дюймов свободного пространства над потолком над торсионным валом, поскольку при намотке вам не нужно поднимать стержни выше горизонтали. абсолютно глупы, так как они не будут плотно прилегать к розетке. Алюминиевый стержень, безусловно, слишком слаб, и будет сгибаться под действием крутящего момента, который необходимо приложить. Более длинные стержни дадут больший рычаг, но будут громоздкими; более короткие стержни делают раскачивание неконтролируемым. Как мы посчитаем ниже, стандартная длина инструмента 18 дюймов является подходящим компромиссом. Обратите внимание, что для использования 18-дюймового стержня не требуется 18 дюймов свободного пространства над потолком над торсионным валом, поскольку при намотке вам не нужно поднимать стержни выше горизонтали. абсолютно глупы, так как они не будут плотно прилегать к розетке. Алюминиевый стержень, безусловно, слишком слаб, и будет сгибаться под действием крутящего момента, который необходимо приложить. Более длинные стержни дадут больший рычаг, но будут громоздкими; более короткие стержни делают раскачивание неконтролируемым. Как мы посчитаем ниже, 18-дюймовая стандартная длина инструмента является подходящим компромиссом. Обратите внимание, что для использования 18-дюймового стержня не требуется 18 дюймов свободного пространства над потолком над торсионным валом, поскольку при намотке вам не нужно поднимать стержни выше горизонтали.

4. Удалите сломанные и неповрежденные пружины.

   Чтобы снять и разобрать вал и подъемные барабаны, сначала необходимо ослабить кручение на неразорванной пружине. Я использовал накидной гаечный ключ с храповым механизмом, чтобы ослабить установочные винты, толкая стержень с усилием, которое, как я знал, будет снято, когда винты отпустятся. Позже я переключился на гаечный ключ с открытым зевом для установочных винтов, так как некоторые квадратные головки винтов были слишком грубыми, чтобы поместиться в накидной гаечный ключ.

   Целесообразно быть готовым к крутящему моменту в любом положении при ослаблении установочных винтов. Это защитит вас от неправильного расчета направления силы или от потери внимания.

   Если она еще не отмечена, вам следует провести мелом линию (как описано ниже для новых пружин) по всей длине старой пружины перед ее разматыванием, чтобы вы знали, сколько витков потребовалось для разматывания. Это даст вам начальное значение количества витков в новых пружинах.

   Под каждым «витком» понимается полный оборот конуса намотки. Каждый полный оборот требует четырех манипуляций на четверть оборота по вставке и переключению стержней обмотки. Моя дверь имеет очень распространенную высоту 7 футов, что с 4-дюймовыми барабанами требует около 7-1/4 или 7-1/2 полных оборотов пружин.

   Это момент истины для новичка, так как вы впервые будете удерживать полную силу полностью закрученной торсионной пружины. Пришло время принять спокойную, тихую, обдуманную, тщательную концентрацию. Убедитесь, что телефон, посторонний человек или другие отвлекающие факторы не напугают вас и не заставят вас потерять концентрацию.

   Ослабление или затягивание установочных винтов является моментом наибольшего риска, поскольку торцевой ключ может стать потенциальной ракетой, если вы соскользнете, а ваша рука окажется близко к конусу. Когда ключ удален и на месте только стержни, кажется, что худшее, что может случиться, это то, что стержень выброшен, а невыпадающая пружина и конус гремят вокруг, если вы держитесь подальше от радиального диска стержня. вращения и не опираться на стержень, чтобы не упасть в аппарат, если стержень выскользнет из вашей руки. Конструкция торсионного вала имеет то достоинство, что масса пружины и конусов надежно фиксируется на валу, предотвращая запуск этих частей в виде снарядов даже в случае аварии.

   Предварительное зажатие установочных винтов приводит к вдавливанию углубления в полый вал и деформации круглости вала в эксцентричную форму. Отпуская установочные винты, я был осторожен, чтобы ослабить их достаточно, чтобы конус мог вращаться вокруг любых таких искажений. Я также внимательно следил за любым заеданием старых конусов по эксцентриситету или заусенцами на валу. Предполагается, что посадка конуса на валу должна быть достаточно свободной, чтобы избежать заедания, но если бы это произошло, нужно было бы быть осторожным, чтобы не предположить, что пружина была раскручена, когда на самом деле конус просто застрял на валу. Если бы у меня был застрявший конус, который я не мог раскрутить, приложив небольшое дополнительное усилие, я бы вызвал техника, чтобы он разобрался с ним. В худшем случае, я полагаю, пружина должна быть намеренно сломана с некоторым риском, тем самым освободив его для силовой разборки, а вал и некоторые другие детали заменили. Но это маловероятная ситуация и в данном случае не было необходимости.

   Техника намотки заключается в том, чтобы просто (развернуть) намотать до упора один стержень, где он прижимается к верхней части двери или почти так за счет разматывающего кручения. Вы вставляете другой стержень в следующее гнездо, вынимаете первый стержень и продолжаете. В любой момент вы можете остановиться и отдохнуть, оставив активный стержень прижатым к двери, где он будет удерживаться силой разматывания. Таким образом я делал приращение на четверть оборота и на мгновение отпускал, чтобы собрать свое внимание для следующего приращения, почти в спокойной, медитативной бдительности. В то время как вы можете переходить от одной четверти оборота и смены удочки к другой, не отпуская движения, быстрая работа против постоянного напряжения, казалось, вызвала некоторую дрожь в моих руках, которая немного беспокоила. Дело не в большом физическом напряжении, а в том, что напряжение неослабевающее,

   При намотке или разматывании нужно помнить о возможности того, что пружина может сломаться во время самого процесса намотки. Если это произойдет, когда пружина сильно затянута, опасные силы на стержне обмотки внезапно станут неуравновешенными, и стержень совершит неожиданный скачок, возможно, повредив вашу руку или что-либо еще на своем пути. В то же время остатки пружины, хоть и зацепятся за торсион, создадут устрашающий грохот, от которого вздрогнет самая смелая душа. Таким образом, ваша техника намотки должна четко контролировать стержни, и вы не должны так деликатно взгромоздиться на лестницу, чтобы вздрагивание могло привести к падению.

   В моем случае для снятия и замены ослабленных пружин потребовалось снять весь узел: торсионный вал, подъемные барабаны и подшипники. Для этого необходимо отвинтить центральную опорную пластину от стены, снять барабаны с вала и, наконец, сдвинуть вал вперед и назад из концевых подшипников, чтобы снять весь узел со стены.

   Когда пружины на торсионном валу ослаблены и ослаблены, подъемные барабаны теряют натяжение на подъемном тросе, и трос ослабевает. Конец троса оканчивается нажимной втулкой, которая фиксируется в рампе на барабане. Различные типы барабанов имеют болт или другой способ крепления конца троса к барабану. Эти стальные тросы упругие и не останутся на месте без натяжения. Если бы мой предварительный осмотр показал, что эти тросы изношены или перетерлись, то я бы заранее заказал надлежащие замены у распределителя пружин, так как это возможность их замены. Стандартные кабели и фитинги из хозяйственного магазина не подходят.

5. Установите новые пружины.

   Как отмечалось выше, зажим с помощью установочного винта мог исказить поперечное сечение вала и затруднить соскальзывание всего оборудования. Когда вал находится на полу, может быть возможно восстановить достаточную округлость, чтобы продолжить работу, используя компенсирующее усилие зажима в деформированной области с помощью станочных тисков, оправочного пресса, гидравлического цехового пресса и т. Д. На корпусе вала. Заусенцы и другие небольшие перекосы на валу можно спилить ручным напильником или коснуться абразивным кругом на угловой шлифовальной машине. В какой-то момент состояние вала может ухудшиться настолько, что его следует заменить.

   Я был осторожен, чтобы не предположить, что предыдущая установка правильно ориентировала правую и левую пружины на правильных сторонах центральной пластины подшипника. Они могли быть установлены задом наперед некомпетентным установщиком, в результате чего они были намотаны слабее (катушка большего диаметра), а не туже (катушка меньшего диаметра), чем в расслабленном состоянии, и если бы это было так, я бы исправил их при новой установке. . Правильная ориентация пружин применяет их реактивный крутящий момент от более тугой намотки, так что барабаны поворачиваются, чтобы поднять дверь. Проверка этого является довольно простым упражнением в механической визуализации, но требует некоторой осторожности, чтобы быть уверенным в правильности. Если поставить пружины задом наперед, а потом начать их наматывать не в ту сторону, то торсион начнет сматывать барабаны назад, и не упираться в тиски, что должно быть очевидно при осмотре. Наматывание пружины назад также приводит к свинчиванию пружины с конусов; эта ошибка не может распространиться слишком далеко, прежде чем пружина соскользнет с конусов.

   В этот момент я взвесил неподнятую дверь, чтобы подтвердить и уточнить свои расчеты. Это не является строго обязательным, но упрощает настройку, если у вас есть весы с необходимой грузоподъемностью. С помощью нескольких помощников мы сначала приподняли дверь на несколько дюймов и поставили ее на деревянные бруски, чтобы обеспечить свободное пространство под ней. Затем я просунул грузовые весы грузоподъемностью 400 фунтов под центр двери, мы снова подняли ее, чтобы снять блоки, и осторожно опустили дверь на весы. Эта дверь весила 238 фунтов, что очень тяжело для одноместной двери. Поскольку на внешней стороне двери установлены 3/4-дюймовые фанерные панели, соответствующие размеру дома, и эта фанера весит около 2 фунтов на квадратный фут, я оцениваю вес двери примерно в 7 x 10 x 2 = 140 фунтов панелей. с остальными 238 - 140 = 98 фунтов внутренние панели, фурнитура, и паутины. Знание этого общего веса поможет позже при регулировке кручения пружин. После взвешивания мы сняли весы и блоки, оставив дверь снова полностью опущенной. Если бы у меня не было грузоподъемных весов большой грузоподъемности, я мог бы смастерить грубое устройство для взвешивания из рычагов и меньших гирь известной массы или плечо рычага, дающее уменьшенную долю полного веса на весы меньшей грузоподъемности. Еще один фактор, о котором следует помнить, заключается в том, что вес деревянной двери может меняться в зависимости от влажности. или плечо рычага, прижимающее уменьшенную часть полного веса к весу с меньшей грузоподъемностью. Еще один фактор, о котором следует помнить, заключается в том, что вес деревянной двери может меняться в зависимости от влажности. или плечо рычага, прижимающее уменьшенную часть полного веса к весу с меньшей грузоподъемностью. Еще один фактор, о котором следует помнить, заключается в том, что вес деревянной двери может меняться в зависимости от влажности.

   Затем торсионный вал снова собирается с новыми пружинами, барабаны свободно перемещаются на валу, вся эта сборка вставляется обратно в концевые подшипники, а установочные винты барабана затягиваются. Я затягивал установочные винты примерно на 1/2 или 3/4 оборота после контакта с валом, что обеспечивает хорошее сцепление, но не деформирует вал. Барабаны можно установить на свои прежние позиции, если они были правильно установлены, которые плотно прилегают к концевым подшипникам, чтобы устранить любой продольный люфт в торсионном валу. Теперь подъемный трос можно снова прикрепить к барабанам и приложить небольшой временный крутящий момент к валу, чтобы удерживать трос в натянутом состоянии, пока наматывается первая пружина. Этот временный крутящий момент удобно прикладывать с помощью пары плоскогубцев, зажатых на валу. расположены таким образом, что они удерживают крутящий момент, слегка нажимая на стену над дверью, прежде чем вы начнете наматывать пружину. Стопорные клещи остаются на торсионном валу до тех пор, пока вы не закончите намотку пружины, зафиксировав конус(ы) пружины с помощью установочного винта. (s) и снял обмотки. Затем вы просто удаляете их с помощью фиксатора на рукоятке гаечного ключа.

   Проверка необходимости переустановки подъемных барабанов : старое положение подъемных барабанов на валу могло сместиться или иным образом потерять правильное положение, что требует сброса положения барабана на торсионном валу. Вы также сбрасываете барабаны, если заменяете подъемные тросы, так как новые тросы не будут точно соответствовать длине старых. Такие проблемы, как неравномерное натяжение тросов, перекошенная дверца или дверца, которая с трудом остается на одной линии с направляющими, могут быть вызваны неправильной «установкой» барабанов на валу. Поэтому не следует считать старые позиции правильными. Установка барабанов на «свежую» часть вала позволит избежать возможности повреждения вала от повторной затяжки в тех же ямках.

   Там гораздо больше информации о регулировке барабанов и подъемных тросов, поэтому посетите страницу Ричарда Кинча для получения подробной информации.

6. Накрутить новые пружины.

   Последний шаг перед намоткой — провести кусочком мела по длине обеих ослабленных пружин. Это позволяет вам наблюдать за количеством витков при намотке. Вы не хотите быть занятым подсчетом витков, когда вы должны обращать внимание на стержни обмотки.

   Положение стержней на этой фотографии было необходимо, чтобы сделать снимок, и не показывает правильную технику намотки. Вам не нужно поднимать стержень так высоко, как показано. Нижний стержень во время намотки должен колебаться от направленного вниз до направленного немного дальше горизонтали. Затем вы держите этот стержень горизонтально, вставляя в гнездо другой стержень, направленный вниз, применяете силу к этому (теперь) нижнему стержню, затем удаляете (теперь) верхний стержень, поворачиваете на четверть оборота и повторяете.

   Вы также можете видеть, что я ношу защитные очки. Было бы глупо ходить голым и рисковать травмой глаза.

   Намотка «вверх» начинается легко. Он заканчивается на правильном количестве оборотов, к этому времени вы нажимаете на максимальный крутящий момент. Считайте витки пружины, начиная с того момента, когда пружины ослаблены. Чтобы быть уверенным, что вы наматываете в правильном направлении, все, что вам нужно помнить, это то, что правильная намотка делает пружину меньше в диаметре и длиннее по мере ее закручивания. На стандартной двери (наиболее распространенной) это означает, что вы толкаете заводные стержни вверх, чтобы свернуть пружину, что является легко запоминающимся правилом. Это очень очевидно и должно быть проверено во время первых нескольких простых поворотов. Вы также можете подумать о правильном направлении намотки с точки зрения механики, а именно, в какую сторону реакция пружины будет вращать вал и барабаны, которые, в свою очередь, поднимут трос.

   Наблюдая за отметкой мелом во время намотки, вы можете подсчитать количество примененных витков и подтвердить число позже. Моя дверь стандартного размера (высота 7 футов) с 4-дюймовыми барабанами имеет номинальный ветер 7-1/4 или 7-1/2 оборотов, что оставляет 1/4 или 1/2 оборота в верхней части хода. для удержания подъемных тросов в натянутом состоянии. После 7 оборотов первой пружины я зажал установочные винты, снова взвесил дверь и обнаружил, что при уменьшенном весе она составляет около 100 фунтов. Как и ожидалось, это была не половина от полных 238 фунтов, и при этом не оставалось никакого кручения в верхней части хода, поэтому я добавил 8-й поворот. Дверь теперь весила 122 фунта на одной пружине, что было идеально. После намотки другой пружины дверь легко поднялась с видимым весом всего в несколько фунтов. Это подтвердило, что выбор пружины был правильно подобран к конструкции двери. Я включил электрическую тележку сошника и отрегулировал усилие сошника до более безопасного уровня, подходящего для нового, улучшенного баланса. Теперь дверь была готова к возвращению в эксплуатацию.

   Как и в случае с барабанами, я затянул установочные винты заводного конуса примерно на 1/2 или 3/4 оборота после контакта с валом, что обеспечивает хорошее сцепление, но не перекашивает вал.

   Обычно рекомендуемое правило для правильной балансировки двери заключается в том, что она должна «легко» подниматься на всем своем пути. Дверь также может оставаться неподвижной, если ее отпустить где-то в середине пути, но плавно катящаяся дверь может не проявлять такого поведения (в то время как липкая дорожка будет!), поэтому легкое движение является единственным надежным тестом для правильного баланса. Трудная дверь может быть из-за тугих подшипников или роликов в механизме, смещенных дорожек и т. д., не обязательно из-за регулировки торсионной пружины.

   После того, как пружины затянуты, установочные винты затянуты, а стопорные клещи и стержни удалены, не играйте с вращением торсиона с помощью стержней. Это даже на мгновение может ослабить натяжение подъемных тросов, которые затем легко соскользнут с барабанов. Замена тросов на барабанах может быть затруднена без повторного повторения всей процедуры разматывания-наматывания пружины, и тросы могут быть повреждены, если приложить натяжение, когда они сняты с барабанов.

   Общее время, затраченное мной на выполнение этой работы в первый раз, составило 3,5 часа, включая нарезку намоточных инструментов и фотосъемку. Я закончил последующий ремонт менее чем за час. Сотни людей написали мне, что сделали это благополучно за несколько часов после изучения этого эссе. Я хотел бы услышать, как это идет для вас.

На странице Ричарда Кинча есть гораздо больше подробностей по этому вопросу . Я попытался включить самую важную информацию на случай, если эта страница выйдет из строя, но она была по этому URL-адресу с 2002 года, поэтому я надеюсь, что она все еще будет там, когда будущие мастера будут нуждаться в ней.

Подводя итог комментариям: это не та работа, которую следует делать самостоятельно, если вы любитель делать все своими руками. Рассматриваемые пружины очень мощные и высок риск получения травмы. Вызовите профессионала.

К сожалению, на этот вопрос очень сложно ответить, не зная конкретной марки и модели ваших гаражных ворот.

Например, в моей модели Garador замена пружин очень проста, легка и безопасна, если соблюдать осторожность. На самом деле я заменил обе пружины за последние пару лет после того, как они лопнули (сейчас им около 40 лет).

В моем случае дверь гаража имеет две пружины с каждой стороны двери. Пружины имеют максимальное растяжение, когда дверь закрыта, и минимальное растяжение, когда дверь открыта, поэтому, когда дверь полностью открыта, пружины почти не натянуты.

Чтобы заменить пружину (лучше всего одну сразу *8'), я начинаю с полного открытия двери. Конструкция моей двери такова, что при открытой двери более чем на две трети трение будет удерживать дверь на месте, если хотя бы одна пружина сработает.

Затем я удаляю стопорный шплинт, оставляя один конец пружины свободным, чтобы его можно было снять с монтажного штифта. Затем я сжимаю конец пружины рядом с этим концом и осторожно растягиваю спринт, пока он не соскользнет с монтажной ямы, затем медленно ослабляю натяжение, позволяя ему вернуться в полностью ослабленное состояние. Наконец, я снимаю шплинт с другого конца и полностью снимаю пружину. Установка новой пружины выполняется в обратном порядке.

Если у вас уже есть запасная пружина, а провисшая пружина не намного короче длины пружины, когда дверь полностью открыта, то я бы посоветовал вам (осторожно) попробовать.