Метод муаровой каймы

Используйте метод муара Барта ван дер Вольфа (также объясненный здесь и здесь и заархивированный здесь ):

Он работает за счет использования интерференционных картин или муара между элементами ЖК-дисплея R / G / B и элементами ЖК-дисплея камеры при непосредственном просмотре с помощью Life View [ sic ] . С хорошей оптикой и идеальной фокусировкой муар получается максимальным.

По сравнению с фокус-диаграммами

Плюсы:

• Гораздо точнее.
• Не подвержен влиянию ламп накаливания/лампы накаливания, вызывающих фронт-фокус. (Я не уверен, что на это влияют экстремальные цветовые температуры монитора.)
• Легче выстроиться на 100% перпендикулярно, но меньше подвержено этому.
• Не требует фотографирования: достаточно liveview с увеличением.

Минусы:

• Без liveview, я думаю, это было бы утомительно.
• Не могу откалибровать для вольфрамового освещения. (Хотя вы можете использовать диаграмму фокусировки для дополнения и оценки смещения, которое вам нужно дать для вольфрама)

Целевой шаблон

Загрузите этот файл (или из другого места ). Это черно-белое изображение концентрических колец, которые становятся все меньше и ближе по мере удаления от центрального круга.

В этом изображении нет ничего особенно волшебного: все, что создает муаровый рисунок на ЖК-экране, должно работать, но это изображение предназначено для получения хороших результатов во многих ситуациях. Барт ван дер Вольф также разработал более раннюю конструкцию муаровой мишени, которая, по-видимому, некоторым людям кажется более удачной.

Шаги

Настройка и ознакомление:

1. Загрузите целевой шаблон в масштабе 1:1 / 100% в любом средстве просмотра изображений — ваш веб-браузер подойдет, но убедитесь, что он показывает изображение без масштабирования.
2. Установите камеру на штатив перпендикулярно и на соответствующем расстоянии от экрана.
   • В идеале расстояние от камеры до объекта должно быть не менее чем в 50 раз больше фокусного расстояния объектива. Для 50-мм объектива это будет не менее 2,5 м (25 м для 500-мм).
3. Включите просмотр в реальном времени и увеличивайте, пока изображение не заполнит весь экран.
4. В ручном режиме фокусировки отрегулируйте фокусное расстояние и ознакомьтесь с максимальной интерференционной картиной.

Способ 1:

1. Идите к точке максимального вмешательства. Вы делаете это, фокусируясь вручную (обнаружение контраста может быть не таким точным, но вы можете попробовать).
2. Переключитесь на определение фазы и нажмите кнопку AF.
3. Если фокус меняется, настройте микрорегулировку в правильном направлении и повторите.

Способ 2 (более точный, на мой взгляд):

1. Установите фокус на бесконечность или ближайший фокус.
2. Автофокус с определением фазы. Некоторые камеры позволяют делать это в режиме liveview.
3. В режиме liveview вручную отрегулируйте фокус, чтобы увидеть, был ли он сфокусирован вперед или назад.
4. Если это так, отрегулируйте и повторите.

Исправление проблем

Если вы не видите эффекта муара, воспользуйтесь этими советами , которые вкратце сводятся к следующему:

• Если фокус слишком далеко, это не сработает.
• Вы можете быть слишком близко для фокусного расстояния.
• Вы можете быть слишком далеко для фокусного расстояния.
• У объектива плохое разрешение.
• Ручное управление фокусировкой объектива слишком грубое, чтобы попасть в точку.

Чтобы проверить, есть ли у вашей камеры/объектива проблемы с передним или задним фокусом, вы можете скачать pdf-файл (включая диаграмму фокусировки) здесь:

http://web.archive.org/web/20121205195820/http://focustestchart.com/focus21.pdf

Первые несколько страниц описывают, как работает автофокусировка и как ее можно протестировать. Фактические инструкции по тестированию AF начинаются на стр. 13.

Метод настройки обнаружения контраста и фазы

Я был большим поклонником метода муаровой бахромы, предложенного @Eruditass . Но, играя с ним, я обнаружил, что есть еще лучший способ , если ваша камера поддерживает автофокусировку с определением контраста в режиме просмотра в реальном времени. В некотором смысле это комбинация «метода 1» и «метода 2» подхода к муаровым полосам, но не требует специальной цели .

Когда я играл с настройкой объектива, я понял, что метод фокусировки с определением контраста всегда дает правильный результат, предполагая достойную цель фокусировки. Диаграмма муара делает это очень ясным, но подойдет любая цель с сильным фокусом. Это связано с тем, что фокусировка по контрасту работает на основе фактических данных, записанных тем же датчиком, который записывает изображение, тогда как для метода обнаружения фазы требуется отдельный датчик. Итак, обнаружение контраста медленное и раздражающее, но точное. (Кажется, это более точно, чем я могу сфокусироваться вручную с помощью стандартного экрана видоискателя.)

Вы можете использовать тот факт, что ваша камера имеет этот второй, всегда точный метод фокусировки, и скорректировать различия.

На моем Pentax K-7 точные шаги следующие. Специальная кнопка просмотра в реальном времени делает это приятным и быстрым; если переключаться сложнее, этот метод может оказаться не таким удобным.

1. Настройте камеру на использование обнаружения контраста для фокусировки в режиме просмотра в реальном времени и настройте ее на использование только центральной фокусировки.
2. Закрепите камеру на штативе, на естественном расстоянии от сильного, однозначного и плоского объекта фокусировки. Я использовал этот, который нашел с помощью быстрого поиска в Google Images , но подойдет любой.
3. Нажмите кнопку Live View, а затем удерживайте кнопку AF, чтобы сфокусироваться с использованием определения контраста. Если на вашей камере нет специальной кнопки автофокусировки, сработает полунажатие спуска затвора.
4. Нажмите LV еще раз, чтобы выйти из просмотра в реальном времени. Ничего не двигая, нажмите кнопку AF еще раз, чтобы сфокусироваться с использованием обычной фазовой автофокусировки. Вы можете посмотреть в видоискатель, чтобы убедиться, что он работает правильно, но как только вы будете уверены, вам действительно нужно смотреть на сам объектив, когда вы нажимаете кнопку.
5. Следите за направлением движения объектива. Нажмите кнопку меню, а затем перейдите к пункту меню настройки автофокуса. (На моей К-7 влево , вниз 2 раза, вправо 3 раза.)
6. Переместите регулировку автофокусировки, чтобы она соответствовала ходу объектива. На моей камере Pentax это означает перемещение ползунка в том же направлении, что и верхняя часть объектива — если он повернулся влево, ползунок должен двигаться в сторону отрицательного значения. Это может отличаться в других системах, но вы можете провести несколько быстрых экспериментов с экстремальными настройками, чтобы понять это.
7. Сохраните настройку, а затем снова нажмите LV, чтобы выйти из меню, и повторите действия, начиная с шага 3.

Вы, вероятно, обнаружите, что существует ряд настроек, при которых автофокусировка не перемещается; Я использую описанный выше процесс, чтобы найти края этого диапазона и установить настройку посередине.

При этом я быстро обнаружил, что правильное число значительно варьируется в зависимости от фокусного расстояния . Это означает две вещи: 1) вопреки типичному совету по настройке автофокусировки, вместо того, чтобы выбирать волшебное расстояние на основе фокусного расстояния, вы должны отрегулировать расстояние, с которым вы обычно используете этот объектив, и 2) компромисс неизбежен, поэтому выберите что-нибудь это работает для общего случая и не так сильно подчеркивает точность фокусировки и резкость. Если у вас есть что-то важное, выходящее за рамки вашей обычной настройки, вы можете выровнять ее специально для этой съемки.

И опять же, еще одно огромное преимущество этого подхода заключается в том, что вам не нужна специальная цель. Пока вы можете быть уверены, что оба метода фокусировки фиксируются на одном и том же объекте, подойдет любой объект.

Фокус также чувствителен к частоте света (в основном к цветовой температуре), и если вы обычно не освещаете вещи с помощью монитора компьютера, это может повлиять на результаты. Это позволяет вам использовать естественное освещение — или лампу накаливания, если вы обычно снимаете при таком освещении.

Хотя я пришел к этому самостоятельно, с тех пор я обнаружил, что именно этот метод является подходом, который Canon рекомендует для точной настройки фокуса . И у Nikon D500 на самом деле есть встроенная функция, позволяющая делать это автоматически — круто, и я надеюсь, что другие производители зеркалок последуют этому примеру.

Тестировать автофокус сложно, поэтому это хороший вопрос.

Я успешно использовал эту диаграмму: http://pentaxdslrs.blogspot.com/2008/06/part-1-autofocus-adjustment-for-pentax.html

(Это блог Pentax, но схема и указания являются общими, за исключением взаимодействия с реальной камерой.)

Следуйте инструкциям — они очень кропотливые, но важные.

Обратите внимание, что близкая и дальняя фокусировка могут иметь разные потребности в калибровке — сделать небольшую диаграмму, подобную той, которую я предлагаю, проблематичной — но я понятия не имею, действительно ли это проблема на практике.

Я ленив, поэтому для меня «лучший» означает самый простой. YMMV. :) Я использую Magic Lantern с модулем dot_tune.mo для автоматической настройки точек.

Dot Tune был разработан horshak на dpreview . Вам не нужно делать какие-либо снимки с его помощью, это быстро, бесплатно и использует данные о том, когда точка подтверждения автофокусировки загорается или (или не загорается) с объективом, установленным на критический фокус вручную, при выполнении всех операций. Настройки AFMA, чтобы увидеть, какие из них дают вам подтверждение AF. Модуль ML просто автоматизирует процесс .

Это работает из-за того, что настройка AFMA используется внутри камеры в качестве входных данных. Как объясняет это Хоршак:

... Цифровые зеркальные фотокамеры Nikon оснащены электронным дальномером в видоискателе, который показывает, когда:

• Объект находится в фокусе (зеленая точка)
• Фокус находится позади объекта — зеленая стрелка указывает влево, указывая на то, что кольцо фокусировки следует повернуть влево, от бесконечности
• Фокус находится перед объектом — зеленая стрелка указывает вправо, указывая на то, что кольцо фокусировки следует повернуть вправо, в сторону бесконечности

Определение дальномером вышеуказанных условий основано на оценке фокусировки системой фазовой автофокусировки. Эта система включает в себя настраиваемое значение точной настройки AF, которое можно настроить для каждого объектива или глобально для всех объективов, для которых не настроено значение для каждого объектива. Большинство предположило бы, что это значение настройки AF является «выходным» смещением, которое камера добавляет ко всем командам движения объектива, так что вместо того, чтобы говорить объективу «сфокусироваться на X», он вместо этого сообщает объективу «сфокусироваться на X + значение настройки». На самом деле значение настройки AF является «входным» смещением, которое вводится в логику распознавания PDAF, изменяясь, когда камера считает, что она сфокусировалась. Подробнее об этом можно прочитать здесь .

Поскольку настройка AF влияет на оценку PDAF камеры того, что находится в фокусе, она также влияет на индикацию фокуса электронным дальномером. Вы можете продемонстрировать это, установив критическую фокусировку на объекте (зеленая точка), изменив значение настройки автофокусировки, а затем, не перефокусируясь, наблюдая, что дальномер теперь показывает левую или правую стрелку, указывающую, что камера считает, что объект больше не находится в фокусе, даже хотя вы не настроили фокус.