Интересно, что такое калибровка корпуса камеры и конкретного объектива. Я знаю эффект, но как он достигается ?
Я недавно купил 80-200 (версия с двумя кольцами), я слишком долго ждал, чтобы получить этот объектив, и, соответственно, я был очень расстроен, что мне пришлось вернуть его обратно из-за проблемы с бэкфокусом (многие пользователи испытали этот плохой эффект это конкретное сочетание).
Я думал, не отдать ли корпус камеры и объектив на калибровку, так как не хотелось возвращать объектив и ждать, пока другой примерят, но я отказался. Причина этого: я не знаю, что именно является калибровкой. Мои опасения заключались в следующем: у меня есть другие объективы, у меня с ними нет этой проблемы (на самом деле, с большинством из них она есть, но я исправил это с помощью точной настройки автофокуса, в то время как это не помогло для 80-200) и я не хотел рисковать, добавляя подобную проблему и с ними (например, с фронтфокусом).
Связано с:
* Есть ли у Nikon D7000 проблемы с задним фокусом?
* Есть ли причина избегать Nikon 80-200 f/2.8 на Nikon D7000?
Если вы просите, чтобы вы могли сделать это сами, извините, но вам не повезло.
Следующее относится только к камерам DSLR.
При настройке объективов используются коллиматоры, которые могут стоить десятки тысяч долларов. Это тонко настроенные инструменты.
Коллиматор оптически имитирует бесконечность (более 100 метров или около того) и бывает разных размеров. Он просвечивает сквозь него и имеет звездную (или сименсовскую) диаграмму в конце. Как правило, объектив устанавливается на подвижное крепление, которое можно подключить к компьютеру. Вы переместите его в широкое положение, и он попытается сфокусироваться автоматически. Вы перемещаете монтировку на нанометры и вводите значение. Он сделает это несколько раз, а затем вы сделаете это на телеконце. В зависимости от объектива вам придется перемещать его на определенное фокусное расстояние. Это усреднит значения и изменит параметры на материнской плате объектива. Если уж совсем плохо, то нужно будет менять проставки разного размера под креплением.
В случае с телами то же самое. Может быть эталонная линза, и вы настраиваете диаграммы в соответствии со спецификациями. Иногда ему понадобится крепление X, Y, и вы будете перемещать корпус вверх/вниз, влево/вправо в соответствии с нужными точками.
Вот если уж совсем плохо, то проставки между датчиком изображения и корпусом надо будет менять. Поскольку он использует определение фазы, датчик активен, когда зеркало опущено (позже может быть время сделать схему). Это когда он фокусируется, но когда зеркало поднято, он делает снимок. Здесь он все еще может отлично фокусироваться, но датчик изображения смещен. Прокладки имеют толщину всего 10 микрометров для выравнивания датчика изображения.
В вашем случае это, вероятно, просто объектив. Но линзы и корпуса можно отрегулировать и откалибровать, чтобы они соответствовали друг другу.
Они, скорее всего, просто отрегулируют объектив, но используют корпус камеры, чтобы определить, насколько объектив нуждается в регулировке. В результате другие ваши линзы должны продолжать работать нормально.
С точки зрения того, что они на самом деле могут сделать для калибровки объектива, это будет варьироваться в зависимости от объектива, но в большинстве случаев в объективе будет датчик положения, который определяет, где находится механизм фокусировки, и передает это обратно в камеру. В прошивке объектива также, вероятно, будет справочная таблица, в которой хранится, как долго активировать мотор, в зависимости от инструкций по фокусировке, отправленных корпусом камеры. Таким образом, это может быть чисто механическое решение (регулировка датчика положения) или чисто программное решение (обновление прошивки объектива) или и то, и другое.
Прежде чем отправлять камеру и объектив на калибровку, вы можете попробовать настроить автофокусировку самостоятельно. См.: https://nikoneurope-en.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/51633
Вы также можете попробовать технику «зеленой точки»: http://www.dpreview.com/forums/post/50774257 .
Кирилл Киров
Мэтт Грум
BBKing
Майкл С