Полная ручная съемка во время мероприятия или функции

В последнее время я снимаю довольно много мероприятий. Я подготавливаю свою камеру к съемке и заранее проверяю место проведения, чтобы оценить обстановку и то, как будет проходить мероприятие, а также качество света, чтобы увидеть, нужно ли мне арендовать дополнительное оборудование (у меня нет экспонометра, просто измерьте на глаз, чтобы почувствовать это)

Я считаю практически невозможным переходить в полностью ручной режим во время события, когда все постоянно движется, а условия освещения меняются еще быстрее, и, как правило, в основном используется функция P, при этом переключаясь только между ручной и автоматической фокусировкой и корректируя настройки ISO здесь и там.

Есть ли лучший способ сделать это? Станет ли лучше со временем и опытом? Допустимо ли использование полуавтоматического режима при таких съемках.

Я снимаю много «случайных» событий, таких как авиашоу и тому подобное. Это становится лучше с опытом. Я использую в основном автоматические режимы и перехожу к ручному только тогда, когда камера не делает то, что мне нужно, что невероятно редко.
Какое преимущество вы надеетесь получить от использования полного ручного управления, игнорируя встроенный замер камеры и оценивая свет на глаз? Из вопроса у меня создалось впечатление, что вы считаете, что использование точного и надежного замера экспозиции каким-то образом приведет к получению худших снимков, чем просто оценка «на глаз».
@Szabolcs - Художественный контроль.
Есть ли в вашей камере ручной режим с автоматическим ISO? Я точно знаю, что это можно сделать с камерами Nikon, а многие камеры Pentax имеют режим «TAv».
@Szabolcs, возможно, я неправильно сформулировал вопрос, я не имел в виду, что отказываюсь от точной измерительной системы камеры для измерения глаз. Я имел в виду, что, например, во время моей последней съемки я пошел посмотреть место проведения после работы однажды днем ​​и не взял с собой камеру, поэтому в этом смысле я должен был почувствовать качество света и то, как событие будет проходить. играть без помощи моей камеры или экспонометра. Вопрос, который я задумал, заключается в том, что, используя полуавтоматические функции, я играю слишком осторожно или мне следует немного выйти из своей зоны комфорта, чтобы получить больше контроля. Спасибо за ваши взгляды.
@DragonLord Я пойду исследовать ISO, чтобы узнать, позволяет ли он мне работать автоматически. На самом деле я никогда не рассматривал возможность использования автоматического ISO из-за того, что у меня есть 40D, и всегда боялся, что с кроп-сенсором я рискую слишком большим шумом при более высоких уровнях ISO и, таким образом, буду снимать при 400 или ниже, если смогу. в более темных ситуациях 800 или ниже. Очень редко я даже думаю подняться выше. Спасибо за идею, это вполне может помочь мне лучше контролировать ручную настройку и меньше беспокоиться об ISO.
@TiaanRossouw Я действительно не вижу никаких преимуществ в использовании полного ручного управления, за исключением экстремальных ситуаций, когда нельзя использовать замер камеры (например, очень длинная выдержка, астропейзаж и т. д.). Это, конечно, не дает никакого «творческого контроля», как какой-то иск. На экспозицию влияют три параметра: диафрагма, выдержка и ISO. Вы можете установить два из них и позволить камере настроить третий. Затем у вас есть выбор: использовать матричный замер и оставить решение полностью за камерой, или использовать точечный замер, выбрать точку для замера на себе и использовать компенсацию экспозиции. Это медленнее.

Ответы (4)

Делайте то, что дает вам наилучшие результаты, не беспокойтесь о том, что может или не может быть приемлемо для других. Я бы сказал, что полностью ручная съемка событий в наши дни редкость, хотя вы, возможно, захотите изучить режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, каждый из которых очень хорош для определенных ситуаций. Я бы также исследовал авто-ISO, если ваша камера предлагает его.

Мой любимый метод для событий — снимать в ручном режиме и позволить авто-ISO управлять колебаниями уровня освещенности. Большую часть времени затвор остается на 1/100 с (или 1/50 с в очень темных условиях), чтобы синхронизироваться с флуоресцентными лампами 50 Гц. Я регулирую значение диафрагмы на лету до того, что, по моему мнению, мне может сойти с рук с точки зрения глубины резкости (для отдельных объектов я открываю его, для групп закрываю).

Все улучшается с опытом.

+1 Есть смысл использовать руководство, чтобы понять и оценить, что делают режимы ЦП, но когда вы «под огнем» на живом мероприятии, это абсолютно не то время.
@Matt Grum спасибо за ваш ценный вклад, я не знал, что флуоресцентный свет оказал большое влияние на результаты фотографии, но это имеет абсолютный смысл, поскольку фотография фиксирует свет или его отсутствие вместе с качеством такого света. Я обязательно поэкспериментирую с этим.
@TiaanRossouw Флуоресцентные лампы делают ужасные вещи с вашими фотографиями с короткими выдержками, см.: photo.stackexchange.com/questions/4115/…
@Matt Grum Я, конечно, рад, что никогда раньше не сталкивался с этой проблемой, но после прочтения я буду лучше подготовлен к тому, чтобы справиться, если или когда я столкнусь с такой ситуацией. Спасибо, это было хорошее чтение.

Вот секрет: никого не волнует, в каком режиме вы снимали, главное, чтобы качество было хорошим. (В равной степени никого не волнует, какое снаряжение вы используете). Поэтому, если вы получаете снимки хорошего качества в программном режиме, полностью автоматическом или как-то еще, дерзайте.

Тем не менее, программный режим отнимает у вас значительную часть художественного контроля — вы хотели, чтобы снимок этого человека был заморожен (короткая выдержка) или размыт, чтобы показать движение (длинная выдержка)? Вы хотите, чтобы фон был размыт, чтобы выделить объект (низкая диафрагма), или чтобы в фокусе была видна вся сцена (большая диафрагма)? Насколько вы готовы принять шум для достижения этих художественных эффектов (управление ISO)? В программном режиме камера принимает эти решения за вас, поэтому вы получаете что-то, но это может быть не то, что вы ищете в этом снимке. Решите, что действительно важно для снимка, который вы делаете (выдержка, диафрагма, ISO), укажите их, и пусть камера решит все остальное.

Я проголосовал, но должен позвонить в BS из-за отсутствия контроля, в режиме полной программы (по крайней мере, Nikon) позволяет диску управления регулировать баланс диафрагмы / затвора, а меню позволяет установить диапазон автоматической настройки ISO (если есть это не кнопка ISO).
В программном режиме на моем Canon — одно колесо регулирует баланс диафрагмы/выдержки, а другое регулирует экспозицию (автоматическая ISO недоступна на моей модели) — так что у меня есть полный контроль даже в программном режиме — но камера делает всю математику за меня. . Нет смысла иметь в камере два мощных процессора и не позволять им выполнять часть работы.
Я нахожу все вышеперечисленные ценными комментариями и согласен с большинством из них Филип Кендал, Джеймс Снелл, @dav1dsm1th. Я снимаю на Canon 40D, который в программе позволяет мне вносить коррективы в AV или TV после компоновки кадра, но просто обнаруживаю, что к тому времени, когда корректировка завершена, к сожалению, момент уже упущен. Я дополнительно изучу, поддерживает ли моя модель автоматический ISO, но для особого художественного контроля я собираюсь придерживаться режимов AV или TV, чтобы быть готовым к моментальным снимкам. Спасибо за вклад. PS. Программа = Мой выбор для прямых трансляций.

Можно ли взять две камеры?

Когда я выхожу, чтобы случайно снять что-то в свободное время, я беру одну камеру и снимаю в ручном режиме: я полагаю, это обычный режим работы для большинства случаев.

Однако на мероприятии может быть полезно иметь два: один настроен полностью (или в основном) автоматически, чтобы вы могли быстро наводить и снимать интересные, причудливые, незаметные и т. д. кадры. Эта камера должна быть у вас в руках 90% времени в движении, но менее 25% времени при преднамеренной съемке. например, он всегда готов, иногда используется, но не является предпочтительным вариантом. Это позволяет вам запечатлеть как можно больше за день и никогда не упускать возможности.

Эта первая камера настроена так, чтобы быть настолько автоматической, насколько это возможно, с объективом среднего класса: что-то вроде 55–300 мм, чтобы у вас был приличный диапазон для захвата всего, что появляется в пределах пары секунд. секунды. Дополнительная вспышка была бы предпочтительнее. Ваша цель с этой камерой не в том, чтобы делать идеальные снимки, а в том, чтобы фиксировать контекст и «поддерживающие» кадры. Вам поможет постобработка.

Вторая камера — это ваша ручная/в основном ручная/полуавтоматическая (в зависимости от того, как вы любите снимать) камера, предположительно, также ваша лучшая единица. Это тот, который вы меняете объективы, настраиваете специально для каждого снимка и используете для своих декораций. Вы носите с собой различные объективы, вспышки, если это необходимо, и вы знаете эту камеру вдоль и поперек. Это камера, которую вы используете всякий раз, когда знаете, что у вас есть время все настроить, для семейных и групповых снимков, а также для «витринной» обложки, больших фотографий… вы как фотограф для вычурных фотографий тортов, красивых фотографий пары под деревьями и т. д. и т. д.

Это позволяет вам отлично сочетать высокопрофессиональные кадры, которыми вы, надеюсь, известны, а также множество контекстных снимков, из которых вы можете выбрать лучший, запечатлевший дух дня, а также основные моменты. Это также означает, что вы не пропустите комедийный кадр жениха и его племянника, скользящих на коленях по фойе отеля на стойке регистрации, а невеста смотрит на нее с идеальным выражением «Ну что ж, уже слишком поздно» на ее лице.

Это, безусловно, было бы идеально, и я согласен, к сожалению, я пока не могу себе этого позволить. Мое видение состоит в том, чтобы продолжать использовать мой 40D до тех пор, пока я не смогу позволить себе полный кадр, такой как 5D (MKII или MKIII), а затем использовать кадрирование 40D (обеспечивающее очень хорошее качество) для вторичного изображения с настройками на ходу. Хороший отзыв, буду обращаться.
Если ничего другого, то, возможно, подумайте о том, чтобы взять приличную наведи и снимай, но вы, вероятно, можете взять более старую зеркальную камеру в качестве дополнительной? Я купил свой Samsung за 120 фунтов стерлингов) А пока я бы стремился снимать в полуавтоматическом режиме, чтобы улучшить вашу скорость: например, используя режим приоритета чего-то, установите что-то подходящее для места проведения и отрегулируйте другие настройки по мере необходимости.

Кто-то однажды сказал мне, что я инвестировал в мощный компьютер (во всяком случае, в относительном выражении это подержанный Canon EOS 40D), но не использую ни одной из возможностей, за которые я заплатил: суждения о сцене.

Я почти всегда снимаю в ручном режиме, в основном потому, что когда я впервые учился фотографировать, я использовал пленочную камеру 30-летней давности, и я с самого начала изучал диафрагму, выдержку и т. д. Как сказал @Matt, делайте то, что дает вам наилучшие результаты. Кроме того, делайте то, что вам удобно, но не бойтесь раздвигать границы. Отправляйтесь на быстро развивающееся мероприятие в качестве посетителя и попробуйте его. В качестве промежуточного шага стоит изучить и поэкспериментировать с режимами приоритета выдержки и приоритета диафрагмы.

Так случилось, что у меня есть EOS 40D =) вместе с USM 17-85 мм, 50 мм f1.8 и вспышкой 580. Комбинация, которая завела меня очень далеко, но в редких случаях я беру объективы в аренду. Воспользуюсь советом спасибо за участие.
@TiaanRossouw, вы используете его в автоматическом режиме? Помните, что вспышка добавляет дополнительный фактор к любым корректировкам, которые вам нужно сделать. Если камера находится в полностью ручном режиме, я, вероятно, дополнительно установил бы вспышку в ручной режим (т.е. отключил TTL), тогда вы можете начать понимать, как каждая переменная влияет на другую переменную (в первую очередь диафрагма, скорость затвора, iso, мощность вспышки). Если вы увеличите любой из них на 1 шаг, вы можете выбрать любой другой, чтобы уменьшить его на 1 шаг, чтобы получить ту же экспозицию, но помните, что все они по-разному влияют на изображение.
@TiaanRossouw, и не забывайте, что one stopэто не обязательно один «щелчок» циферблата. Камера может быть настроена на полшага или треть шага для выдержки и диафрагмы, но приращение ISO, я думаю, это целый стоп. Кроме того, шаг вспышки может снова отличаться