Если вы уроните страховочную пластину, вы можете использовать Munter Hitch , чтобы спуститься по веревке.

Вот анимированный пример того, как завязать этот узел (только от 1 до 6)

Он работает как страховочная пластина (но наоборот), поэтому, если вы поднесете руку близко к ноге, она отпустится. Перемещение вперед блокирует скользящий узел. Вы можете использовать мантер с двумя веревками (или с одной веревкой пополам) или с одной веревкой.

Вот видео , в котором подробно описан весь процесс .

Один из способов — сделать тормоз из карабинов. Минимальное оборудование для этого — три овальных бинера плюс запирающий бинер, а на приведенных ниже диаграммах показано, как построить систему только с таким количеством бинеров. Тем не менее, эта установка не дает большого трения, особенно с тонкой веревкой, и обычно люди используют как минимум еще один овал, как описано в тексте ниже.

Чтобы построить тормоз, начните с обычного большого фиксирующего карабина, прикрепленного к страховочной петле, как при любом спуске. На схемах показан двухрядный спуск.

1. Закрепите два овальных карабина A и B, расположенные напротив друг друга, через стопорный карабин. Протяните бухту через овалы.

2. Вставьте свой третий овал, C, через выступ, с позвоночником, ориентированным, как показано на рисунке.

3. Закрепите пряди груза обратно через боковой бандаж C.

4. Переверните C вокруг и над вершинами A и B, сформировав перекладину с ее хребтом. Убедитесь, что веревка прошла через позвоночник C, а не через ворота.

Как отмечалось ранее, установка, показанная на рис. 4, на самом деле не создает большого трения. Если у вас есть четвертый овальный разделитель D, рекомендуется добавить его рядом с C, чтобы они образовывали своего рода перекладину двойной толщины. Шипы C и D должны касаться веревки, а не ворот. (Они могут быть перевернуты, но не противопоставлены.) Только А и В должны быть противоположны и противопоставлены.

Не пытайтесь обойтись без блокирующего бинера. Если вы просто прикрепите A и B к страховочной петле, веревка будет тереться о страховочную петлю и, возможно, разрушит ее из-за сильного трения. Однако можно заменить блокирующий бинер парой неблокирующих бинеров, противоположных друг другу.

Стандартное положение торможения для этой стандартной установки — удерживать тормозную нить на бедре, как если бы вы использовали ATC. Если вы поднимете тормозную нить под большим углом, она может прижаться к воротам C и D, что может привести к их открытию.

Существуют различные способы увеличения трения. Если вам нужно опустить большой груз и много овальных карабинов, вы можете установить два таких тормоза последовательно. Вы можете переставить тормозные стержни, чтобы пропустить веревку в форме буквы S. В комментариях Стид предлагает использовать стопорный бинер для C, и в этом случае становится безопасно тормозить с поднятой тормозной нитью.

Возможным преимуществом карабинного тормоза перед Munter является то, что Munter будет склонен скручивать вашу веревку. Возможным недостатком является то, что у вас может не хватить овальных биндеров.

Дальнейшая информация

• Свобода холмов, 8-е изд. , п. 197

• http://www.chockstone.org/TechTips/CrabBrake.htm

• http://climbing.about.com/od/rappelling/a/CarabinerBrake1.htm Обсуждаются плюсы и минусы Munter по сравнению с карабинным тормозом.

• http://www.climbing.com/skill/rappel-without-a-belay-device/ Обсуждается положение для торможения и его создание из неовальных карабинов.

Эта тема будет неполной без упоминания о старом добром методе дельферзица , которым пользовались наши отцы, когда не было ни страховочных пластин, ни карабинов.

Этот метод не требует никакого оборудования, кроме самой веревки. Ну и крепкая одежда.

Метод заключается в том, чтобы пропустить веревку вокруг тела особым образом, показанным на рисунке 1 ниже. На фото 2 показан вариант с карабином.

(происхождение: commons.wikimedia.org/wiki/File:Corda_alpinismo.jpg)

Это метод типа «последнего средства», потому что он довольно тяжел для вашего тела на наклонных склонах и просто болезненный на вертикалях. Но это работает, и вы даже можете использовать прусик для его резервного копирования.

Из-за того, что веревка сильно давит на ногу и из-за трения съедает вашу одежду, люди стали добавлять больше ткани к штанам в основной точке трения. Потом стали пришивать к штанам металлические детали. Потом они поняли, что штаны им не нужны, если у них есть металлические детали. Так родились первые страховочные устройства.

В Climbing Magazine есть статья об этой ситуации. Основной план игры состоит в том, чтобы построить импровизированное трубчатое устройство с четырьмя карабинами. Картинка из статьи довольно ясна:

Также можно сделать карабин. Это действительно так просто, как кажется: вы просто обматываете веревку вокруг стержня карабина, пока не получите нужное трение. Это скрутит вашу веревку , чего вы хотели избежать.

Конечно, есть те, кто хочет все усложнить и сделать более красивым...

С помощью трех карабинов вы можете уменьшить трение, когда спускаетесь по веревке, как на стойке. Я никогда не использовал эту технику, поэтому не могу сказать наверняка.

Конечно, в зависимости от угла скалы или вашего уровня смелости, вы можете сделать это с помощью одной только веревки, как обсуждалось здесь .

Карабинное тормозное устройство

Вы можете сделать тормозное устройство, используя только карабины, как это делалось до трубчатых устройств или тормозных пластин:

^{Источник: Свобода холмов.}

Если у вас есть ледоруб, вы можете сделать настройку, аналогичную стандартному "карабинному тормозному устройству" - вместо дополнительного карабина использовать ледоруб.

С этой настройкой вы можете обойтись одним карабином. Кроме того (не имеет прямого отношения к вопросу) это помогает, если вы не можете использовать свое тормозное устройство, потому что ваша веревка пропиталась водой и замерзла.

Недостаток этой системы в том, что она менее безопасна - ледоруб может соскользнуть, потому что он никак не закреплен, поэтому вы должны постоянно проверять, не выскальзывает ли он.

Первый ответ, который приходит на ум: возможно, ваш напарник не уронил при этом страховочное устройство? Было бы астрономически редко сбрасывать оба страховочных и спусковых устройства одновременно.

Таким образом, опустите первого альпиниста (то, что вы уже практиковали почти каждый раз, когда лазили). Затем второй альпинист спускается как обычно, проявляя особую осторожность, чтобы не бросить свое устройство.

Это может показаться полным умным ответом, но убедитесь, что вы не исчерпали все простые альтернативы в чрезвычайной ситуации, прежде чем дурачиться со словами: «Кажется, я однажды видел, как это сделать в Интернете». Когда вы в последний раз практиковались в спуске с карабинным тормозом или Дульферсицем? При этом каждый альпинист должен обязательно практиковать методы самоспасения (включая Munter Hitch и другие).

Любопытнее и любопытней! /Алиса в стране чудес/

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : это определенно не проверенный совет из книги и может подойти только для опытных альпинистов, которые делают это на свой страх и риск!

Хотите знать, что делать, если у вас нет запасных карабинов для карабинного тормоза и вам нужно спуститься на много длин веревки, чтобы Мунтер Хитч перекрутил ее и чертовски повредил?

Используйте свой зажим (я имею в виду Petzl Ascension или что-то подобное). Если посмотреть на него с нижней (ручки) стороны и добавить немного воображения, то вы увидите там восьмерку:

Так что вы можете использовать это вместо восьмерки.

Плюсы:

• Не требует дополнительных карабинов
• Он не так сильно скручивает веревку

Минусы:

• Очевидно, что устройство никогда не предназначалось для такого использования.

PS. Это в основном пример того, как вы можете мыслить нестандартно.

ППС. Нестандартное мышление — это ваш собственный риск . Лично я бы использовал этот метод только в крайнем случае, если другие методы не сработали (например, в середине экспедиции, когда вы не можете выбросить свои веревки после спуска).

ПППС. Да, это применялось на практике.

ПППС. Нет, есть еще более странные способы, например: http://video.yandex.ru/users/rus-alp/view/1/?ncrnd=739692