Базовая схема ступенчатого пуска 12 В для автомобильных вентиляторов: поиск и устранение неисправностей

Чтобы быть кратким и приятным, я хотел сделать схему/контроллер для уменьшения пускового тока на большом мощном вентиляторе для моей гоночной машины. В идеале я просто хотел что-то, что не позволяло бы усилителям достигать пика, когда вентиляторы включаются с полной остановки, а затем устанавливалось бы на их устойчивом токе. Вентилятор большой, и, как сообщается, он имеет всплески до 80 ампер, прежде чем установить постоянный ток около 30 ампер. Вентилятор также имеет две скорости за счет питания одной из двух катушек, имеющих общую землю. (3-проводной двигатель вентилятора).

Очень опытный и талантливый EE на моем автомобильном форуме указал мне на использование простой схемы ступенчатого пуска, чтобы ограничить начальный ток, чтобы позволить вентиляторам набрать приличную рабочую скорость, а затем через несколько секунд дать полный ток для полного вентилятора. скорость. Мы работали взад и вперед и придумали следующую схему:

Цепь вентилятора

введите описание изображения здесь

Обратите внимание, что для каждой скорости вентилятора есть две разные дискретные схемы. Основное реле питается от коммутируемого источника 12 В, поэтому вентиляторы работают только при включенном зажигании автомобиля, а реле 2 (низкая скорость) или реле 4 (высокая скорость) активируются контактом 86 заземления ЭБУ автомобиля на любом из реле. Простой переключатель используется для выбора реле, которое ЭБУ заземляет и активирует, выбирая скорость.

Я только что закончил это сегодня вечером, и после тестирования есть несколько проблем. Резисторы большой мощности отлично справляются с ограничением пускового тока вентилятора, но реле 3/5 никогда не срабатывает через несколько секунд, как планировалось, чтобы закоротить резисторы мощности и обеспечить полный ток.

Выделяется ли что-нибудь на диаграмме выше? Я трижды проверил свою проводку, и все кажется правильным. Полярность и назначение контактов всех компонентов также кажутся правильными. ПРИМЕЧАНИЕ: Я НЕ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОТЕХНИК. Я инженер-механик, который очень хорошо разбирается в автомобильной электронике на 12 В, но это одно из моих первых исследований с небольшой схемой. Несмотря на то, что я уверен, что эта схема тривиальна для многих из вас, я не знаю особенностей работы этого транзистора или того, как он должен работать правильно, чтобы система вел себя так, как я хочу.

Из моих первоначальных наблюдений (давайте просто сосредоточимся на низкоскоростной цепи в верхней части диаграммы), напряжение на базе транзистора, когда я подаю напряжение на схему, увеличивает напряжение от 0 В до 0,465 В примерно за 2 секунды или около того. Коллектор транзистора, кажется, всегда имеет 8,8-9 В на нем с момента включения схемы и остается на этом напряжении, пока я не отключу питание от схемы.

Отсюда я не совсем уверен, куда идти. Может ли это быть просто проблемой неправильного резистора на R5 или конденсатора C1, обеспечивающего слишком малый ток для переключения транзистора? Должно ли быть постоянно 8,8-9В на коллекторе транзистора, или это проблема? Реле (№ 3) может не иметь необходимого напряжения для активации только с 8,8-9 вольт?

Ответы (2)

Схема не работает - 220K слишком много для этого транзистора из-за внутренних резисторов. Д2,3 никуда не годятся - они должны быть между катушками К3,5 (обратное смещение, а то транзисторы спалит).

Вы можете попробовать заменить транзисторы мощными n-канальными МОП-транзисторами или значительно уменьшить резисторы и пропорционально увеличить конденсаторы для компенсации. Что-то вроде 47K и 470 мкФ, номинал 10 В подходит для конденсаторов, но берите типы 105C. (Примечание: предполагалось, что исходная схема была рассчитана правильно, но я так не думаю).

Редактировать: см. схему ниже. R2 представляет собой катушку реле (80 Ом при 25°C) это даст примерно 1,7-секундную задержку с 47K и 100uF. Измените R1, если вы хотите больше или меньше времени. Я использовал МОП-транзистор IRFZ44 вместо Дарлингтона.

схематический

смоделируйте эту схему - схема, созданная с помощью CircuitLab

Spehro, я думал, что, возможно, значение резистора было слишком высоким. Возможно ли, что я неправильно понял, какое значение резистора он сказал мне использовать, и я должен был использовать резистор 220 Ом 1/4 Вт с крышкой 100 мкФ 50 В? Или это не работает и не имеет смысла? Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду по поводу диодов на катушках RY3 и RY. Если я поставлю их туда, должна ли полоса на диоде быть обращена к контакту 85 или 86? Опять же, я не EE и мало знаю об основных функциях этих компонентов схемы.
Нет, 220 Ом слишком мало. Я не думаю, что эта схема будет работать очень хорошо с дарлингтонами. Даже с 1000 мкФ трудно получить более нескольких сотен мс, как показано на рисунке. См. мое редактирование выше, которое также показывает положение диода. R2 представляет собой катушку, SW1 — воображаемый переключатель, обеспечивающий правильную работу симулятора, R1/C1 — это R5/C1 в вашей схеме, а IRFZ44 заменяет TIP122.
ХОРОШО. В идеале мне просто нужно заменить мои резисторы и конденсаторы на указанные вами характеристики, заменить дарлингтоны на полевые МОП-транзисторы, которые вы указали, и переместить диоды D2 и D3, чтобы они проходили через катушки реле. Перемещение диодов — единственное реальное изменение схемы, в противном случае — только спецификации компонентов. Это звучит как легкое решение, чтобы попробовать.
Ага! Я использовал те же конденсаторы, поэтому вам нужно только поменять резисторы и транзисторы и передвинуть диоды. Распиновка MOSFET даже совместима с транзисторами Дарлингтона.
Потрясающий! Большое спасибо за быструю и тщательную помощь.
Вы действительно хорошо поработали с этикетками и термоусадкой. Кстати, я надеюсь, что вы изолировали выводы транзистора от металла. Они подключены внутри к среднему контакту (слив или коллектор).
Алюминиевая пластина, на которой все монтируется, не заземлена ни в одной точке цепи, а также будет изолирована от автомобильной системы 12 В/земля. Нейлоновая шайба под транзистором и набор нейлоновых болтов и гаек помогут, просто чтобы быть в безопасности и отделить транзистор от алюминиевой пластины? Я подумал, что мне, возможно, нужно нанести термопасту под металлическую вкладку транзисторов, как я видел на компонентах, которые крепятся к рельсам, но, поскольку я сейчас использую 3 контакта, мне это не нужно? Тепло не будет проблемой?
Вкладки будут соединены вместе, если вы не изолируете их. Обычный комплект крепежа состоит из изолятора (может быть силиконовой прокладки) и нейлоновой плечевой шайбы с металлическим винтом. Или используйте Digikey IRFIZ44GPBF-ND с полной изоляцией, и вы можете остаться с тем, что у вас есть.

Сам не EE, я бы попробовал некоторые BAC. «Конденсаторы с большой задницей». Это даст вам «ускорение», необходимое при запуске вентиляторов. Многие люди используют их со звуковыми системами, когда им нужна мгновенная мощность.

Кроме того, нет никаких указаний на то, как подключены катушки на этих реле.

Неважно, я получил это, должен был следовать за проводами! ДУХ

Вот еще одна мысль: высокоскоростное подключение напрямую к 12 В постоянного тока, низкоскоростное подключение через резистор, который снижает напряжение наполовину, и все это на трехпозиционном переключателе?