Что определяет силу нажатия на гитарную струну?

• Натяжение струны, вероятно, является наиболее важным фактором, определяемым в основном калибром и настройкой.

• Действие будет влиять на то, насколько сильно или легко нажимать на струны, поскольку высокое действие означает дальнейшее движение.

• Некоторое влияние на это будет иметь сам гриф, так как глубокий гриф использует больше вашей руки, таким образом, хват. Тонкая шейка — как сзади наперед, так и сбоку — облегчит нажим.

• Даже то, как вы держите гитару, влияет на давление. Угол наклона грифа, как по вертикали, так и по горизонтали, будет иметь значение. Хотя, если такое отношение одинаково для разных гитар, у вас будет прямое сравнение.

• Как вы утверждаете, две гитары с разным грифом, но струны одинакового калибра потребуют разного давления.

• Облегчение шеи, связанное с действием, будет влиять на давление в разных точках шеи. Струна ближе к грифу на 2 ладу будет отличаться от нажатия на ту же струну на 12 ладу. Натяжение такое же, но расстояние до нажатия может быть в 2 или 3 раза больше.

• На изогнутой накладке, вероятно, будет легче играть, чем на плоской.

Если мы читаем «насколько сильно» как означающее «сколько силы требуется, чтобы протолкнуть струну достаточно далеко на лад, чтобы она звучала чисто», то есть только два фактора:

• Натяжение струны
• Расстояние, на которое должна пройти струна, то есть действие.

Напряжение само по себе является фактором трех переменных:

• длина струны (длиннее = больше натяжение, для той же высоты тона и калибра)
• калибр струны (тяжелее = больше натяжение, при той же высоте и длине)
• шаг струны (более высокий шаг = большее натяжение при той же длине и толщине)

Итак, если вы хотите «более легкое» раздражение, одно или несколько из:

• снизить действие
• используйте более легкие струны
• настроиться потише
• использовать инструмент с более короткой шкалой

Тем не менее, более низкое натяжение имеет некоторые недостатки - более вялый звук, гудение ладов, легкость случайного изгиба.

Еще одним фактором является ширина струны. Очень узкая струна впивается в палец. Более широкая струна распределяет силу по большей площади поверхности. Если две струны имеют одинаковое натяжение, но одна из них толще, то более толстую струну, скорее всего, будет удобнее нажимать. Могут быть случаи, когда более широкая струна, несмотря на то, что для ее нажатия требуется большее усилие, более удобна для пальца из-за ее ширины.

Ваши собственные выводы верны. Действие является наиболее важным фактором, а толщина также в меньшей степени.

Еще одним важным фактором является натяжение струны. Вы заметите, что струне требуется немного больше силы, чтобы прижать ее, если ее натяжение выше.

Несмотря на теорию, почти все гитары имеют одинаковую длину мензуры, вес струн ограничен примерно тремя вариантами, а действие имеет ограничения, ограничивающие, насколько низко вы можете его получить. Итак, в реальном мире нам приходится идти на некоторые компромиссы.

Многие акустические исполнители предпочитают среднее действие, а не низкое. Снизьте действие до пика жужжания, и вы ограничите громкость и виды игры, которые вы можете делать, не вызывая жужжания. Это компромисс. Если вам нужна гитара, на которой действительно легко играть, покупайте электрогитару. На акустике цель состоит не в том, чтобы на ней было очень легко играть, а в том, чтобы она не была особенно сложной. Очень низкое действие ограничит ваш динамический диапазон, ограничивая пространство для вибрации струны — в некоторых ситуациях это не имеет большого значения, особенно при подключении, но все же. Поговорите с кем-то, кто играет двадцать лет, и вряд ли супер-низкое действие будет в их списке покупок.

И еще один момент, о котором следует сказать: качество и состояние лепнины. До сих пор мы предполагали, что все лады в основном находятся на одном уровне друг с другом и не изношены. Если это не так, это может вызвать гудение даже при не слишком низком действии.

Частично это кривизна грифа, а частично выравнивание ладов. Обычно это не проблема для всех, кроме самых дешевых новых гитар, но если вы покупаете подержанные, вам нужно искать места, где лады изношены. Это и «прицел» на гриф (наведите взгляд на бридж и посмотрите на головку грифа, медленно наклоняя гитару назад и наблюдая, как сходятся лады. Под этим углом вы увидите, все ли лады располагаются равномерно друг за другом, или если целые группы из них исчезают друг за другом (что указывает на то, что у вас проблемы.)

Обратите также внимание, что действие на конце порожка так же важно, как и действие на конце перемычки. Если конец бриджа слишком высок, будет немного сложно играть, но вы получите хороший тон, и он будет прощать буйные стили игры. Если порожек будет слишком высоким, играть будет сложно, да и вообще он будет отстойным.

Итак, в конце концов, приобретите приличную гитару и настройте ее профессионально. Покажите гитару своему наладчику перед тем, как нажать на курок, и убедитесь, что он говорит, что все в порядке. Он узнает через минуту, просто взглянув на него.

Если профессионально настроенная гитара хорошего качества в приличном состоянии слишком сложна для игры, продолжайте играть до тех пор, пока она не перестанет быть сложной.

Я не могу поверить, что ни один другой не ответит на ваш последний и самый важный вопрос с какой-либо подробностью!

И когда я ищу инструмент, на котором проще всего играть, на что мне следует обращать особое внимание?

Вы не должны искать только акустическую гитару, на которой легко играть.

Играбельность акустической гитары — это единственное, что можно легко настроить!

Почти все розничные гитары массового производства (включая очень дорогие) ужасно настроены на заводе и значительно выигрывают от настройки у хорошего мастера. Любую гитару, дешевую или дорогую, можно заставить играть очень хорошо, если у нее нет серьезных дефектов (например, деформированный гриф, неровные лады), и в этом случае вы можете вернуть гитару в магазин.

Купите гитару, которая вам нравится внешним видом и звуком. Это свойства, которые не могут быть легко изменены. Настройте его у хорошего мастера в соответствии с вашими конкретными потребностями, играть будет легче, а звук еще лучше. (подробнее см. здесь: Будет ли более дорогая электрогитара более гармоничной? )

Теперь у меня вопрос: есть ли в гитаре еще какие-то факторы, влияющие на то, насколько тяжело нажимать на струны? Некоторые вещи, которые я упустил из виду?

Этот вопрос аналогичен комбинации простой задачи об отклонении балки, которую можно найти во всех учебниках по инженерной механике, и задачи о рюкзаке на кабеле, которую можно найти в учебниках по физике 100-го уровня. Если вы хотите получить полный ответ, попробуйте обмен физическими стеками. Во всех текущих ответах отсутствуют ключевые переменные. (из моего комментария).

Это действительно выходит за рамки этого веб-сайта, но я попытаюсь объяснить основы с точки зрения непрофессионала.

Вибрирующая струна — это физическая система. Разные струны (даже одного калибра) звучат по-разному, потому что у них разные свойства материала. Те же самые свойства материала, которые влияют на (звук) вибрации, влияют на то, как она действует под действием других сил, таких как точечная нагрузка (т. е. фреттинг-давление). Основными свойствами являются жесткость и плотность, эти свойства формируют удельный модуль. Жесткость влияет на силу, необходимую для отклонения, плотность влияет на массу на длину струны (значение частоты вибрации (высоты тона) уравнения струны).

http://en.wikipedia.org/wiki/Elastic_modulus

http://en.wikipedia.org/wiki/Specific_modulus

Для данной массы на длину менее плотная струна будет иметь больший момент инерции площади, который влияет на отклонение.

http://en.wikipedia.org/wiki/Area_moment_of_inertia

Что подводит меня к другому фактору: какой лад вас беспокоит?

Сравните уравнения для балки с центральной нагрузкой и балки с промежуточной нагрузкой здесь:

http://en.wikipedia.org/wiki/Deflection_(engineering)#Center_loaded_beam

По мере того, как заданная сила перемещается от средней точки к опорным точкам, прогиб уменьшается. Или, другими словами, усилие, необходимое для лада, увеличивается ближе к точкам крепления (порожку и мосту). Это можно легко продемонстрировать с помощью бенда (который, как и фреттинг, требует отклонения струны или «луча»): попробуйте бенд на целый шаг на 12-м ладу (средняя точка), а затем на первом или втором ладу, необходимое усилие значительно другой.

Есть и другие менее важные моменты, которые я упустил. Если вы хотите полностью понять эту проблему, я предлагаю вам получить степень в области физики или машиностроения ;-)

Также есть то, из чего сделана нить. Обычно нейлон действительно легко нажимается независимо от толщины струны, но сталь убивает ваши пальцы.

Я никогда не мог играть на гитаре из-за того, что моим пальцам было трудно правильно попасть в этот гриф. без судорог и боли в пальцах. Я не уверен, что это правильный термин, но, возможно, если вы спросите профессионала, он точно знает, куда вас направить.

Извините, все эти ответы в значительной степени чушь, дело в действии. Когда вы в последний раз доставали измеритель натяжения, чтобы посмотреть, как работает инструмент? Струны меньшего калибра помогут, но не настолько, более тонкие струны порежут вам пальцы, если вы будете играть много. В конце концов, качество — это то, за что вы платите за более дорогие гитары, древесина и лады тверже и служат дольше, а строй плотнее. Если у вас есть инструмент приемлемого качества, действие будет улучшаться по мере его износа, у меня есть Yahama, которому 40 лет, и он хорошо использовался, и действие очень плавное. У меня есть еще одна гитара того же возраста, но худшего качества, с ужасным строем и полной стервой.

Еще одна вещь, которую я не думаю, что вы переставали принимать во внимание, - это ширина грифа, поскольку узкий гриф может сделать гитару с большим действием неудобной для игры, если струны расположены близко друг к другу, это делает ее подходящей только для определенных типов музыки и отчасти поэтому я предпочитаю практиковаться на классической гитаре.