Я попытался сфотографировать Луну и Сатурн с помощью 8-дюймового Добсона (без слежения). И это был ветерок. Но мне пришлось следовать «правилу 600», т.е. я экспонировал только менее (600/f) сек ~ 1/2 сек. Но теперь я хочу фотографировать объекты глубокого космоса, и, поскольку трекинга нет, максимум, что я могу сделать, это выставить выдержку менее одной секунды. Подойдут ли эти небольшие экспозиции для суммирования? Каким должен быть ИСО? Что еще я могу сделать, чтобы делать более качественные снимки глубокого космоса?
Не существует замены SNR для каждого изображения (отношение сигнал/шум). Полсекундной выдержки по правилу 600 будет недостаточно. Вы должны учитывать шум считывания, а также фотонный шум. Фотонный дробовой шум можно устранить с помощью суммирования, но шум чтения... шум чтения снижает детализацию, а в более глубоких тенях может полностью его устранить. При полусекундной выдержке ваш общий SNR будет настолько низким, что оно того не стоит. Вы можете сложить 1000 кадров с выдержкой в полсекунды, и это не приблизится к суммированию 10 кадров с гораздо более длинной выдержкой.
Кроме того, имейте в виду, что увеличение ISO на самом деле не увеличивает чувствительность . Попеременное использование «чувствительности» и «ISO» привело к серьезному непониманию того, что такое ISO на самом деле. Увеличение ISO на самом деле не улучшает ваш SNR, оно просто усиливает более низкий сигнал на определенный коэффициент. (Увеличение ISO незначительно улучшает IQ за счет усиления сигнала перед добавлением шума чтения, но в целом оно все еще довольно незначительно.)
Единственный способ улучшить конечные результаты — собрать общий сигнал изображения, достаточно сильный, чтобы сделать шум считывания относительно несущественным фактором. Вы по-прежнему хотите суммировать, так как трудно максимизировать SNR даже при более длительных экспозициях, а фотонный шум всегда будет проблемой, которую можно минимизировать с помощью суммирования. В связи с этим… либо использование камеры с большими пикселями, у которых естественно более высокое отношение сигнал-шум, либо использование трекингового крепления — это действительно единственные способы улучшить ваши снимки глубокого космоса.
ЭТО ВСЕ О СООТНОШЕНИИ СИГНАЛ/ШУМ!
Если это поможет, я использую цифровую зеркальную камеру Canon EOS 7D и телескоп Skywatcher Explorer 200P (8-дюймовый рефлектор) на экваториальной монтировке без отслеживания и добился некоторого умеренного успеха, ограничив время экспозиции не более 1/10 секунды ( уменьшите это вдвое при использовании x2 Barlow), используйте ISO (приблизительно к усилению сенсора) от 1000 до 1600 и сделайте от 100 до 250 отдельных изображений в Camera RAW, больше, если вы можете управлять от 500 до 2500, было бы оптимально, но время и CF Пространство карты вступает в игру.
Я обнаружил, что просмотр в режиме реального времени с сеткой по правилу третей включен, поскольку я стремлюсь сохранить основную область интереса в центральном поле сетки из девяти полей — это упрощает работу программного обеспечения для укладки и укладки изображений, а также дает достаточно большой запас, чтобы обеспечить последующую обрезку изображения после обработки.
Некоторые программы для укладки не могут обрабатывать Camera RAW, поэтому сначала конвертируйте изображения в TIFF (без сжатия) с помощью чего-то вроде Photoshop Elements. Затем с помощью чего-то вроде Deep Sky Stacker сложите множество изображений, используя режим пересечения и выровняйте каналы RGB в финальном изображении.
Предупреждение: требуется значительный объем памяти ПК, и даже с довольно быстрым процессором это занимает некоторое время. Наконец, используйте Photoshop или GIMP, чтобы максимизировать динамический диапазон и отрегулировать яркость, контрастность и цветовой баланс, чтобы добиться необходимого уровня детализации.
Надеюсь, это пригодится...
Вы можете попробовать что-то вроде DeepSkyStacker. Я лично им не пользовался, но мне его порекомендовал кто-то после нескольких ночных снимков, которые я сделал. Насколько я понимаю, вы делаете короткие фотографии из фиксированного положения, и он может применить соответствующие корректировки положения и сложить их для получения окончательного изображения.
Один довольно очевидный способ улучшить результат — использовать очень малое увеличение или просто сделать снимок без телескопа. Многие объекты глубокого космоса можно увидеть намного лучше при малом увеличении. Например, галактика-водоворот имеет угловой размер 11 на 7 угловых минут, так что это довольно большой протяженный объект (учитывая огромное расстояние до нас). При большом увеличении поверхностная яркость становится очень низкой, что затрудняет получение хорошего отношения сигнал/шум.
Конечно, причина, по которой вы получаете лучшее соотношение сигнал-шум при меньшем увеличении, заключается в том, что пиксели собирают свет из большей части галактики, поэтому вы жертвуете разрешением. Тем не менее, вы все равно можете получить более высокое разрешение, используя методы сверхвысокого разрешения, которые включают сортировку изображений, которые сдвинуты на некоторую долю пикселя в горизонтальном и вертикальном направлениях, складывание их по отдельности, а затем объединение всего в изображение с более высоким разрешением. .
Я сталкиваюсь с той же проблемой. У меня есть прицел Добсона GSO 8" (фокусное расстояние 1200 мм, светосила f/6). Я использую nikon d5500. Ну, в принципе, короткие выдержки могут вам просто не помочь. Хотя нет причин для беспокойства. примерно от 800 до 1000. Этого более чем достаточно. Если вы купите телеобъектив с фокусным расстоянием от 32 до 42 мм, вы получите от 290 до 350 секунд, пока объект не выйдет из поля зрения. Я обычно использую этот метод. Все, что вам нужно действительно хорошее ручное отслеживание, Т-образное кольцо, телеобъектив 32–42 мм, фильтр UHC, если требуется. Установите камеру в ручной режим или режим ручной выдержки. Установите экспозицию на 30 секунд и отрегулируйте ISO. Снимок и посмотрите на него.Если вы найдете какие-либо очевидные звездные следы, уменьшите время экспозиции до 20 и сделайте то же самое. Если все еще есть какие-либо следы, выдержка может быть уменьшена до 8 или 10 секунд. Если ты не видишь следов. Увеличьте изображение и проверьте резкость звезд. Если вы не найдете проблем. Сделайте от 400 до 600 изображений. Это легкие рамки. Затем от 20 до 25 темных кадров (то же ISO, та же экспозиция, закрытая апертура телескопа) и от 20 до 25 кадров смещения (самая короткая выдержка, то же ISO и закрытая диафрагма). Итак, скажем, вы сделали 8 или 10-секундную мультиэкспозицию из 600 кадров/кадров. U приземляется с 80-100 минутами полного воздействия с уменьшенным шумом. На самом деле очень меньше шума. Однако вам нужно правильно сфокусировать свой DSLR. Посмотрите видео на YouTube и узнайте о различных способах сфокусировать внимание на своей цифровой зеркальной камере. Интровалометр/пульт дистанционного управления затвором необходим для уменьшения дрожания. И вам нужно вручную отслеживать объект после каждых 20 выстрелов. Если вы удовлетворены своим изображением после укладки, вы можете дополнительно отредактировать его в Adobe Photoshop Lightroom и дополнительно уменьшить шум. Что касается времени экспозиции для окуляров, о которых я упоминал выше, я рассчитал расстояние, которое звезда проходит за 8–10 секунд. Это примерно от 0,6 до 1 мм, что немного. Так что не должно быть никаких следов.
Надеюсь, этой информации достаточно и она поможет вам. Попробуйте это и дайте мне знать, если это поможет. Стреляйте в ориона, лебедя, орла, гантель и другие яркие объекты глубокого космоса, чтобы начать.
Алок
джриста