У меня газовая плита Capital Performance Series 15-летней давности, номер модели PSGR304. Это дешевый родственник линейки DCS коммерческого типа без каких-либо электронных элементов управления, таймеров и т. д.
В последнее время он ведет себя странно, поэтому я снял крышку, чтобы исследовать, и вот что я обнаружил после повторных тестов:
Ничто из того, что я нашел в Интернете до сих пор, не решает эту комбинацию проблем, все предполагает двоичный сбой (закороченный предохранительный клапан, плохой воспламенитель и т. д.). В моем случае последовательность событий, похоже, исключает полный отказ всех трех активных компонентов (зажигатель, термостат, предохранительный клапан), а также блокировку отверстия или отверстий горелки.
Может ли кто-нибудь предложить способ определить основную причину всего этого? Спасибо!
Это может быть треснувший элемент воспламенителя, пропускающий ток, достаточный для открытия газового клапана, пока он не станет еще горячее, затем трещина расширяется, и газовый клапан закрывается.
Возможно, неисправен клапан, горловина клапана заблокирована мусором или сломанной деталью (в отличие от катушки клапана).
Вы можете различить эти случаи, считывая напряжение на клеммах клапана, когда духовка пытается запуститься. Стабильное повышение напряжения без скачков или провалов означает, что устройство зажигания в порядке.
Иногда вы можете обнаружить треснувший элемент воспламенителя при непосредственном осмотре — на нем будет очевидная горячая точка, которая часто выглядит так, как будто элемент горит.
Если вы не видите воспламенитель или не измеряете напряжение, вы можете попробовать заменить воспламенитель. Это самая дешевая деталь, и любая замена дешевле, чем вызов лицензированного мастера по ремонту.
Хотя я ценю ответ AI Breveleri, я все еще задаюсь вопросом, почему именно то поведение, которое я описал, происходит. Поэтому я продолжал копаться в Интернете, пока, наконец, не перешел все советы о том, как это исправить, к правдоподобному объяснению того, как это работает (и почему это не работает, когда это не так).
Основные заблуждения, которые у меня были, заключались в следующем: [а] когда проводники нагреваются, их сопротивление протеканию электрического тока увеличивается (это верно для кабелей и линий электропередач) и [б] в открытии газового клапана участвуют электронные компоненты, что означает, что он либо открыт, или нет.
Во-первых, воспламенитель. Обычно (но не исключительно) в качестве нагревательного элемента используется карбид кремния [SiC] ( https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_carbide ). Это чрезвычайно твердый и прочный материал керамического типа (подумайте, что он прочнее, чем керамогранит для наружных работ), о котором https://matmatch.com/learn/material/faq-silicon-carbide говорит: «Карбид кремния в чистом виде ведет себя в качестве электрического изолятора.Однако, с контролируемым добавлением примесей или легирующих агентов, и поскольку SiC имеет необходимое удельное сопротивление, он может проявлять полупроводниковые свойства [...] электрическое старение, то есть увеличение электрического сопротивления, может очень хорошо влияют на свойства электропроводности карбида кремния. Говорят, что старение связано с окислением материала».
Таким образом, воспламенитель работает как переменный резистор, включенный последовательно с основным питанием, термостатом и газовым клапаном. Когда он нагревается, он одновременно светится ярче и уменьшает свое сопротивление потоку электрического тока, тем самым пропуская этот повышенный ток через узел газового клапана. ( https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_resistivity_and_conductivity#Resistivity_and_conductivity_of_various_materials )
Как только этот поток входит в диапазон от 3,2 до 3,6 ампер, предполагается активировать газовый клапан. Что может пойти не так с этим расположением, так это то, что из-за окисления («ржавления») или истощения добавок, используемых для придания SiC проводимости (не уверен), проводимость уже не так хороша, как раньше, и элемент больше не тянет. требуемые 3,2 ампера. Он не «ослабевает», он возвращается к своей «изоляторной» природе, и это также объясняет, почему распад обычно происходит постепенно.
Теперь газовый клапан ( http://gofarservicesllc.com/xyz_do_it_yourself_guide/oven_stove_range_cooktop_chapter_6 и https://www.appliancerepair.net/gas-oven-repair - скорее всего, это не первоисточник).
Как описано на связанных страницах, это чисто механическое устройство (с электрическим приводом, но без соленоида/печатной платы/и т. д.), в котором движение обеспечивается биметаллической пластиной. (Для тех, кто не знаком с этой концепцией, это просто полоса из двух разнородных металлов, постоянно соединенных между собой. Металлы выбираются по их реакции на тепло; оба будут расширяться, но скорость расширения одного в ответ на данное изменение температуры выше, чем другое, в результате чего полоса скручивается со стороны с большим расширением - например, они обычно использовались в домашних термостатах старого образца с ртутным выключателем).
Чтобы полоска скрутилась достаточно, чтобы открыть клапан, она нагревается катушкой с низким сопротивлением, через которую протекает переменный ток воспламенителя. Количество тепла, производимого катушкой, зависит от тока, и она настроена так, что клапан открывается при установленном расходе 3,2 А. Это такой прочный и низконапорный узел, что трудно получить механический отказ, но катушка может сгореть. Вот почему единственное, что нужно действительно проверить, это наличие непрерывности через клеммы - если вы это сделаете, вероятно, все в порядке.
Итак, теперь к моей ситуации. Самый точный способ диагностировать это — использовать (мульти)метр с возможностью измерения в диапазоне 10 ампер (переменного тока). Снимите зажим-разъем с клеммы на ближайшем к вам предохранительном клапане, подключите счетчик последовательно между коннектором и клеммой и включите печь. Ток должен быстро возрасти и остаться в диапазоне 3,2-3,6 А, но в моем случае он рос медленно и остановился между 3,02/3,03, упорно отказываясь повышаться. Кроме того, когда он превысил 2,99 ампер, газовый клапан открылся, и горелка зажглась, но погасла, когда ток остановился.
Я до сих пор не могу объяснить первоначальное зажигание (после ремонта я понял, что на самом деле это не полный поток газа), но я предполагаю, что это какой-то эффект пружины/инерции/гистерезиса, когда увеличение/изменение потока открывает клапан, но неспособность поддерживать увеличение отключает его (?). Нажатия/блокировки струи, по-видимому, было достаточно, чтобы установить клапан в новое равновесие. В любом случае, последующее частично открытое поведение - это то, что я ожидал бы от чего-то, что так близко к нормальным рабочим условиям, просто недостаточно горячо, чтобы сдвинуть полосу в последний раз, чтобы полностью разблокировать клапан.
Сменный воспламенитель быстро нагрелся и мирно установился на 3,48 ампер для счастливого конца.
Фриман
саминпа