Как мне использовать мультиметр, чтобы определить, какие батарейки АА оставить, а какие выбросить?

У меня в сумке около 50 неперезаряжаемых батареек типа АА (1,5 В), которые я собирал годами. Недавно я купил мультиметр и хотел бы узнать, как лучше всего проверить эти батареи, чтобы определить, какие из них я должен оставить, а какие выбросить.

Иногда батарея будет бесполезна для некоторых мощных устройств (например, детских игрушек), но все же идеально подходит для маломощных устройств, таких как пульты дистанционного управления телевизора. В идеале я хотел бы разделить аккумуляторы на несколько условных категорий:

  • Состояние «как новый» (подходит для большинства устройств)
  • Подходит для маломощных устройств, таких как пульты дистанционного управления.
  • Не стоит хранить

Должен ли я измерять напряжение, ток, мощность или комбинацию нескольких из них? Есть ли простая метрика, которую я могу использовать, чтобы определить, что оставить, а что выбросить?

Все, что выше 1,5 В, почти новое, и я бы выбросил все, что ниже 1,2 (возможно, 1,3 В).
Переработайте их и примите участие в соревновании как человек, который больше всего похож на Боба Дилана — вы обязательно выиграете (и соберете несколько долларов), чтобы купить новые батареи.
Я согласен, что это начинание неэффективно с чисто денежной или, возможно, даже с экологической точки зрения, но, тем не менее, мне понравилось узнавать ответы!
@Энди он же. Я все еще смеюсь. Боб Дилан все еще жив.
@Steve - для протокола, это фотография Боба Дилана :-) И он все еще жив, хотя больше не выглядит так.
Выбросьте батареи, если на них написано Super Heavy Duty, потому что они будут полны риса.

Ответы (6)

**ВНИМАНИЕ: литий-ионные элементы**

  • Хотя этот вопрос относится к неперезаряжаемым элементам AA, возможно, кто-то попытается распространить рекомендации на тестирование других небольших элементов.
    В случае литий-ионных аккумуляторов (AA, 18650, другие) в некоторых случаях это может быть очень плохой идеей.

  • Короткое замыкание литий-ионных элементов, как в тесте 2, действительно может быть очень плохой идеей.
    В зависимости от конструкции, некоторые литий-ионные элементы обеспечивают ток короткого замыкания, во много раз превышающий номинальное значение мАч элемента - например, возможно, 50+ ампер для элемента 18650 и, возможно, десятки ампер для литий-ионного элемента размера AA.

  • Этот уровень разряда может привести к травме, а в худшем случае может разрушить элемент, в некоторых редких случаях со значительным выделением энергии в виде пламени и горячего материала.

Неперезаряжаемые элементы типа АА:

1) Игнорировать смешные ответы

Вообще говоря, если батарее больше 1 года, то стоит хранить только щелочные батареи. Срок годности нещелочных может составлять несколько лет, но со временем они сильно портятся. Современные щелочные аккумуляторы стали потрясающими, так как они по-прежнему сохраняют большую часть заряда в течение 3-5 лет.

Аккумуляторы других производителей часто (но не всегда) являются мусором.

Поднимите аккумулятор в руке. Научитесь чувствовать, сколько весит «настоящая» ячейка AA. Eveready или аналогичный Alkaline будет весить около 30 граммов на одну унцию. NiMH AA 2500 мАч будет аналогичным. Все, что меньше 25 г, вызывает подозрение. Меньше 20 грамм это мусор. Менее 15 г не является неизвестным.

2) Брутально, но работает

Установите мультиметр на большой ток (обычно 10 или 20 А). В большинстве расходомеров требуется как настройка шкалы, так и замена гнезда датчика.

Используйте два острых зонда.

Если на поверхности батареи имеется легкая коррозия, поцарапайте чистое яркое пятно кончиком щупа. Если коррозия больше, чем поверхностная, подумайте о том, чтобы выбросить ее в мусорное ведро. Некоторые щелочные элементы со временем пропускают электролит, который повреждает снаряжение и раздражает (по крайней мере) кожу.

Прижмите отрицательный щуп к основанию батареи. Слегка подвигайтесь, чтобы создать царапающий контакт. Плотно прижмите. НЕ соскальзывайте, чтобы датчик не соскочил с батареи и не проткнул другую руку. Не советую. Спроси меня, откуда я знаю.

Прижмите положительный щуп к верхней части батареи. Задержитесь, может быть, на 1 секунду. Возможно 2. Опыт покажет что нужно. Это изматывает аккумулятор, сокращает срок его службы и делает его печальным. Старайтесь не делать этого часто или очень долго.

  • Лучшие щелочные элементы AA новые дадут 5-10 A. (NiMH AA приблизится к 10A для хорошего элемента).

Слегка использованные AA или те, у которых были всплески интенсивного использования, а затем они были восстановлены, обычно дают несколько ампер.

Deader снова будет 1-3A.

Все, что меньше 1 А, вы, вероятно, захотите отбросить, если у вас нет приложения для микромощности.

Нещелочные обычно будут ниже. Я покупаю ТОЛЬКО щелочные первичные элементы, поскольку другие «качественные» элементы обычно не намного дешевле, но имеют гораздо меньшую емкость.

Ток будет падать со временем. Очень хорошая ячейка будет падать чуть более 1-2 секунд. Более используемые ячейки будут начинаться ниже и падать быстрее. Хорошо использованные ячейки могут резко упасть.

Я размещаю ячейки в приблизительном порядке тока после тестирования. Верхние можно сгруппировать и обмотать резинкой. Чрезмерно увлеченные могут пометить ток, данный на ячейке, маркером. Абсолютный ток не имеет значения - он служит мерой полезности.

3) Мягче - но работает достаточно хорошо.

Установите измеритель на диапазон 2 В или следующий выше 2 В, если нет диапазона 2 В.

Измерьте напряжение батареи без нагрузки.

Новые неиспользованные щелочные батареи имеют напряжение около 1,65 В. Большинство книг не говорят вам об этом.

Не использовался, но пролежал на полке 1 год + Alkaline немного упадет. Возможно 1,55 - 1,6В

Скромно используемые ячейки будут 1,5 В +

Используется, но может быть полезен в диапазоне 1,3–1,5 В.

Дальше все идет под откос. Ячейка 1V OC мертва. Ячейка 1,1–0,2 В, вероятно, будет загружаться до 1 В, если вы посмотрите на нее строго. Сделайте это несколько раз, и вы почувствуете это.

4) Между.

Используйте большую нагрузку и измерьте напряжение. Держите стандартный резистор для этого.
ПРИПАЙТЕ провода, которые вы используете в качестве щупов. Витое соединение имеет слишком большую вариативность.

Резистор должен потреблять большую нагрузку для используемого типа батареи.
100 мА - 500 мА, вероятно, в порядке.

Аккумуляторные тестеры обычно работают таким образом.

5) Стоит ли это делать?

Да. Помимо того, что вы возвращаете несколько аккумуляторов в строй и делаете вашу жизнь более увлекательной, когда некоторые из них выходят из строя, он учит вас новому навыку, который может быть полезен для понимания того, как батареи ведут себя в реальной жизни, и возможного влияния на оборудование. Чем больше знаешь, тем больше узнаешь, а это еще один инструмент на пути к познанию всего :-). [Путь намного длиннее, чем кто-либо может пройти, но научиться бегать по нему может быть весело].

Я использую метод Рассела №2. Не забудьте после этого вернуть его на шкалу напряжения (и отодвинуть щуп от положения 10A/20A), иначе вы можете получить сюрприз, когда в следующий раз будете измерять напряжение.
Способ 4 - почему бы не купить или не разобрать батарейный отсек и не припаять соответствующий резистор. Вы даже можете установить банановые гнезда для проводов счетчика.
@ChrisH Ваша идея батарейного отсека имеет некоторые достоинства. Обычно у меня есть несколько аккумуляторов, чтобы проверить и найти ближайший мультиметр, но тестовый блок в центре аккумуляторов был бы полезен. Я использую щелочные батареи в мощных вспышках для фотокамер на свадьбах и т. д., когда я хочу иметь возможность выгрузить комплект (обычно слишком горячий, чтобы до него можно было дотронуться) и загрузить другой как можно скорее. Аккумуляторы, используемые таким образом, не используются повторно во флэш-памяти, но могут быть полезны в другом месте. Если я не использую комплект батарей до полного истощения, то оставшаяся емкость меняется, и возможность проверить это полезно.
для № 4, что мы делаем после измерения напряжения под нагрузкой? Сравните с напряжением под нагрузкой нового аккумулятора?
@cloneman Напряжения, аналогичные цифре «3» в моем ответе. - несколько ниже и напряжение исчезает быстрее - особенно для более разряженных батарей. Опыт подскажет вам, чего ожидать после нескольких раз. Если у меня много батарей, я обычно проверяю их и объединяю в группы, скажем, с шагом 0,1 В. В зависимости от того, сколько и для чего я их хочу, я могу объединять группы. Например, для использования Flash для важных событий я бы стремился к новым ячейкам для ключевых моментов и малоиспользуемым для менее важных разделов. Например, на свадьбе я всегда (очень стараюсь не забывать) меняю местами новый-новый набор ячеек непосредственно перед тем, как невеста входит в церковь.
Ты пробовал это? МОЖЕТ быть, вас ждет сюрприз :-)
Я сделал это. Меня еще не подводил. Сказав это, это не связано с мультиметром: P
Поскольку все эти ссылки ведут на видео, не могли бы вы вкратце описать, как проверить батарейку АА, бросив ее?
Держите батарею лицевой стороной вверх на дюйм выше ровной твердой поверхности, а затем отпустите. У бывших в употреблении аккумуляторов будет сильный отскок, а у новых аккумуляторов — очень маленький.
Вам придется добавить текстовое объяснение того, почему это работает — какое-то свойство электролита?
"С помощью мультиметра"...
Лучшее объяснение, которое я слышал, это то, что газообразование при расходе материалов батареи деформирует корпус, отталкивая его от твердого содержимого.
Кажется, это действительно работает. Это зло...
Разве это не фантастика. Я был ошеломлен. У меня здесь большое количество разновременно старых аккумуляторов (100 штук). Многие из них являются перезаряжаемыми - будет интересно посмотреть, есть ли какая-либо корреляция между их зарядом и отскоком и как она меняется, если вообще меняется, с возрастом, емкостью, типом и ... . У меня есть очень старые никель-кадмиевые аккумуляторы малой емкости. Один из тех, кого уронили, был почти жив. Он будет подпрыгивать и вращаться вокруг длинной оси, как если бы он был приведен в действие. Очень повторяемый. У меня НЕ было возможности сравнить результаты тестов мультиметра, но когда-нибудь я это сделаю. Классная штука :-).
@Mindwin положите мультиметр на стол лицевой стороной вниз. уронить батарейку на мультиметр.
@Пит Киркхэм "Sarcasm: Not Appreciated" - Omega Supreme. www.youtube.com/watch?v=2vBgKj4106c
@PeteKirkham Кроме того, коэффициент отскока лучше оценивается, если объект падает на твердую неподвижную (относительно размера объекта) поверхность XD
Из J. of Materials Chemistry (2015, 3, 9395-9400): «Увеличение коэффициента восстановления (COR) коррелирует с образованием пути перколяции ZnO внутри анода клетки ... анодного геля состоит из дискретных частиц Zn, которые могут перемещаться в гелевой матрице... как только анод уплотняется, он становится жестким керамическим ядром... и COR достигает насыщения. Показано, что определение COR... с помощью простого теста на отскок обеспечивает точное измерение состояния заряда батареи». Полный текст доступен (в формате PDF) по адресу: osti.gov/pages/biblio/1183288 .
Забыл добавить: название журнальной статьи "Взаимосвязь между коэффициентом восстановления и состоянием заряда цинковых щелочных первичных аккумуляторов LR6", OID 10.1039/C5TA01576F и почему-то полный текст доступен на этой странице из OSTI Министерства энергетики США.
Мой лучший вывод о том, почему это работает, заключается в том, что масса батареи меняется по мере ее использования. Электроны текут от анода батареи (плоская сторона АА), через цепь к катоду. Когда электрон покидает анод, один из составляющих его атомов становится положительным ионом и отрывается. Когда электрон достигает катода, он образует атом с одним из положительных ионов вблизи катода и присоединяется к нему. Между катодом и анодом есть мост, который позволяет ионам течь. Это означает, что со временем батарея становится слишком тяжелой, и, вероятно, поэтому она подпрыгивает.

Некоторые счетчики имеют режим проверки батареи - вольтметр с параллельной нагрузкой. Один из моих (измеритель Wavetek) делает. Мой старый, но аналогичная модель рассчитана на потребление ~ 150 мА в режиме 1,5 В и 5 мА в режиме 9 В. Используя этот режим, вы можете уменьшить примерно до 1,2, даже 1,1 В для пультов дистанционного управления, еще ниже для нескольких вещей (у меня была беспроводная клавиатура Logitech, которая перестала работать, когда 2 AA упали до 0,65 В каждый, и светодиодный фонарик, который также должен был иметь повышающий преобразователь на входе, так как он питался от одной ячейки 1,5 В и мог извлечь из нее последний заряд).

Честно говоря, более простой подход: вынуть аккумулятор из требовательного устройства, положить его в коробку и использовать в нетребовательном устройстве. Дело не только в токе, но и во входном напряжении - дешевая метеостанция, которая у меня есть, становится привередливой ниже примерно 2x1,25 В - поэтому на NiMH почти не работает.

Загрузите батарею резистором около 6 Ом (это нагрузит батарею примерно на 250 мА, что-то вроде велосипедного фонаря). Подключите резистор параллельно мультиметру. Мультиметр должен показывать напряжение, достаточное для работы типичного устройства (большинство из них перестают работать при напряжении около 1,2 В или около того). Вы можете подождать несколько секунд, чтобы убедиться.

Такой аккумулятор без сомнения может питать устройство, так зачем его выбрасывать? Если вы всегда должны быть уверены, возьмите с собой запасное новое жидкое тесто.

Я всегда использую «жестокий» метод (из ответа Рассела ). Это наиболее точно, потому что он также сообщает вам о «пригодности» батареи, а не только о напряжении или кратковременной мощности.

Подключите пробник к разъему 10/20A и проверьте аккумулятор в течение 1 макс. 2 секунд. У меня новые аккумуляторы показывают 14А+. Б/у около 8-10А. Если они на 2-4А, вы все еще можете использовать их в пультах дистанционного управления или цифровых будильниках в течение 1-2 лет. Все, что ниже 2, скорее всего мертво.

Работает также с перезаряжаемыми батареями, но они могут выйти из строя с течением времени. Однако проверка напряжения никогда не работала для меня.

Может, лучше ограничить "брутальный" метод случаями, когда вы ожидаете, что аккумулятор будет не таким уж новым (меньший ток => меньший риск)?
У меня также есть старые NiMH аккумуляторы, которые трудно заряжать и трудно разряжать: ток короткого замыкания начинается с 300 мА, медленно поднимаясь до 1,5 А за две-три минуты (если держать замкнутым)...
Не выбрасывайте эти «мертвые» клетки — используйте свет «Вампир», также известный как «Вор Джоуля». Многие игрушки и моторизованные продукты активно используют элементы, и когда двигатель выходит из строя, их остается много. Я даже сортирую использованные ячейки и последовательно ставлю эквивалентные, чтобы выжать из них как можно больше сока. Но поместите держатель батареи в пластиковый пакет, потому что чем больше вы разряжаете элемент, тем выше давление и тем больше вероятность того, что он протечет, вызывая коррозию. Ночные огни работают неделями.

Мне нравится ответ №4 Рассела. То, что мы считаем разряженными батареями, на самом деле является батареями с внутренним сопротивлением, созданным для ограничения доступного напряжения и мощности.

Ответ Рассела № 2 — это прямой метод проверки внутреннего сопротивления. Замыкая клеммы и измеряя ток, вы действительно измеряете внутреннее сопротивление, потому что ток короткого замыкания пропорционален внутреннему сопротивлению.

Но №4 лучше. Вы измеряете падение напряжения на резисторе, которое приблизительно соответствует способу использования батареи. Чем больше внутреннее сопротивление, тем меньше падение напряжения на внешнем резисторе.

Я использую свои батареи дважды. Сначала я использую их в камере, которая потребляет много тока и нуждается в новых батареях. Затем я использую батареи в своем маленьком транзисторном радиоприемнике, который потребляет очень мало тока и при этом может использовать батареи с высоким внутренним сопротивлением. (истощенный)

Это должен быть комментарий, а не ответ.
Как мне использовать мультиметр, чтобы определить, какие батарейки АА оставить, а какие выбросить?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v