Как правильно настроить ручную фокусировку с светосильным объективом?

Проверьте, есть ли в вашем видоискателе ручка диоптрийной регулировки — это небольшая регулировка видоискателя, которая позволяет вам подстроиться под ваши глаза. Это может быть установлено для кого-то близорукого.

Если он есть, убедитесь, что изображение в видоискателе видно, и отрегулируйте его так, чтобы изображение было четким. Затем попробуйте сосредоточиться на других вещах.

Вы также можете посмотреть, есть ли альтернативные фокусировочные экраны для вашей камеры. Я заменил фокусировочный экран в своем Canon 40D, и это сильно повлияло на ручную фокусировку. Камеры более высокого класса обычно имеют официальные альтернативные фокусировочные экраны, но вы также можете зайти на http://www.focusingscreen.com/ или http://www.katzeyeoptics.com/ и посмотреть, что они могут предложить.

Вы также должны знать, что некоторые альтернативные фокусировочные экраны предназначены для светосильных объективов — скажем, f/2.8 или выше.

Вам будет трудно сфокусировать объектив с широко открытой диафрагмой без предварительного просмотра в реальном времени с опцией увеличения. Вот почему:

• Ваш видоискатель имеет фиксированную глубину резкости, которую вы воспринимаете при просмотре через него. Это матовый экран, который ставит предел. В целом, он близок к F/2.8 с точки зрения глубины резкости, которую вы видите здесь, поэтому, если вы используете более широкую диафрагму с более ограниченной глубиной резкости, просто невозможно увидеть, находится ли он в фокусе. , независимо от того, насколько хороши ваши глаза. Вы можете получить специальные матовые экраны для некоторых камер, но они, как правило, затемняют изображение в видоискателе.
• Ваш датчик автофокусировки может проверять фокусировку только в ограниченной степени. Это также техническое ограничение, связанное не с самим датчиком автофокусировки, а с отверстием, которое образуется между зеркалом и датчиком автофокусировки. Вы можете использовать более широкую апертуру для объектива, но датчик автофокусировки не увидит эту большую апертуру и, следовательно, сможет сфокусироваться только на том, что он может видеть. Обычно центральная точка автофокусировки в большинстве камер более чувствительна, чем другие, потому что она находится в центре диафрагмы и имеет меньшее падение света, но даже в профессиональных камерах она не намного лучше, чем F/2.8, поэтому даже если ваша система автофокусировки подтверждает вашу фокусировку, она подтверждает только то, на что она может сфокусироваться.

Без просмотра в реальном времени с увеличением вам лучше всего сделать снимок, проверить его, сделать еще раз, проверить или жить с ограничениями вашей системы, которые даже если вам может понадобиться свет (для фотосъемки при слабом освещении). ) фокус может быть не таким точным.

Я предлагаю некоторые приемы, которые можно использовать с объективами, имеющими механическое соединение с кольцом фокусировки (все в этом ответе не относится к объективам с проводной фокусировкой, таким как цифровые объективы Zuiko, которым для фокусировки требуется питание от корпуса камеры):

Рок фокус

• Шаг 1: Я просто стараюсь как можно быстрее сфокусироваться, а затем перемещаю пальцы на кольцо фокусировки, пытаясь принять «нейтральное чувство».
• Шаг 2: Намеренно перемещайте кольцо из фокуса до тех пор, пока я четко не увижу, что я не в фокусе, отмечая, насколько сильно я двигал пальцами, но не теряя точки контакта с кольцом (это очень важно, не отпускайте кольцо). кольцо фокусировки).
• Шаг 3: повторите шаг 2, но в другом направлении, всегда не отпуская кольцо в любой момент. Обратите внимание, как часто вы двигаете пальцами. Также постарайтесь добиться того же количества «не в фокусе», которое вы наблюдали в шаге 2.
• Шаг 4: Истинная сфокусированная точка будет примерно «средней» из двух точек не в фокусе, которые вы рассчитали в шагах 2 и 3. Каждый раз перемещайте кольцо фокусировки вперед и назад на меньшее расстояние, пытаясь вычислить «величину расфокусировки». в каждой крайности, пока не найдете среднее (представьте себе мраморный шар на вогнутой поверхности, свободно катящийся до тех пор, пока не остановится прямо в средней или нижней точке).

Все это нужно делать, ни в какой момент не отпуская кольцо фокусировки, краеугольным камнем «метода» является то, что вы должны постоянно осознавать величину смещения кольца фокусировки и научиться чувствовать ее пальцами. (Это предполагает, что вы держите камеру, опираясь на ладонь, поэтому вы не двигаете рукой относительно камеры, а только пальцами). Вам не нужно повторять слишком много раз, четырех-шести движений должно быть достаточно.

Масштабы масштабирования

Другой альтернативой является использование шкал фокусировки. Это особенность, которая была почти у всех старых (мануальных) объективов. Именно маркировка на оправе объектива позволяла узнать, на какое расстояние фокусируется объектив. Вы можете легко создать шкалу фокусировки для своего объектива своими руками:

Сначала обратите внимание, перемещается ли кольцо фокусировки относительно неподвижной части корпуса объектива. Поместите маленькую наклейку и проведите на ней линию вдоль оси объектива. Теперь измерьте, насколько метка «проходит» по стволу. Теперь прикрепите к стволу наклейку, которая покрывает весь ход метки (я думаю о тех длинных и узких наклейках для маркировки, которые можно наклеить на корешки футляра для компакт-дисков, но подойдет любая хорошая, подходящая самоклеящаяся бумага, вырезанная по размеру). Теперь прикрепите камеру к штативу, наведите ее горизонтально (не наклоняйте ни вверх, ни вниз) и выберите объект, который вы можете разместить перед камерой на разных расстояниях. Стул, еще один штатив, высокая лампа и т. д. Теперь разместите объект на различных измеряемых расстояниях: 1, 2, 3, 5, 10 метров или 3, 6, 9, 15, 18 футов. Для любого расстояния Используйте автофокусировку, чтобы объектив сфокусировался на своей центральной точке фокусировки, и отметьте наклейку на стволе в месте, где она совпадает с маркировкой на кольце фокусировки, отметьте дистанцию ​​фокусировки. Теперь у вас есть линза со шкалой фокусировки.

В следующий раз, когда вам придется сфокусироваться на сложной ситуации, например, на низкоконтрастной сцене/объекте, слабом освещении, через стекло и т. д., учитывая, что вы можете измерить или оценить расстояние, вы можете предварительно выбрать его, используя шкалу вашего объектива. Если вы потренируетесь, вы получите хорошее угадывание расстояний...

Этот метод (создание собственной шкалы фокусировки) лучше всего работает с объективами с фиксированным фокусным расстоянием, но некоторые зум-объективы подходят для этой операции, однако некоторые зум-объективы фокусируются при другом положении кольца на другом фокусном расстоянии на одном и том же расстоянии, что делает масштабирование намного сложнее (но не невозможно).

Брекетинг фокусировки (вроде)

Это лучше всего работает со статическими сценами и с камерой на штативе.

• Шаг 1: Скомпонуйте кадр и быстро сфокусируйтесь, насколько это возможно, затем переместите кольцо фокусировки в одном направлении, пока фокус не станет немного нечетким.
• Шаг 2: Сделайте снимок и немного сдвиньте кольцо в направлении, противоположном тому, что вы делали в шаге 1.
• Шаг 3: Повторяйте, пока не заметите, что он снова не в фокусе.
• Шаг 4: Просмотрите (возможно, позже, на компьютере) свои снимки со 100% увеличением, чтобы выбрать правильный фокус.

Альтернативой этому, при съемке статичных объектов, но без штатива, является: Как обычно, быстро сфокусируйтесь, как можно лучше, откиньтесь назад, снимите, немного «не наклонитесь», снимите, повторяйте, пока вы действительно не наклонитесь вперед. Все это без изменения фокусного расстояния и перемещения кольца фокусировки. Просмотрите и выберите тот, у которого правильный фокус. (Этот последний — единственный, который может работать с фокусировкой с помощью проводных линз, при условии, что вы можете отключить автофокус)

это звучит очень старомодно, но единственный известный мне способ добиться успеха в ручной фокусировке — это практика. Много всего. Это требует времени и работы.

Вы можете использовать свою автофокусировку, чтобы понять, что ваша камера считает фокусом для «простых» изображений, а затем научиться сопоставлять это с помощью ручной фокусировки. Продолжайте делать это до тех пор, пока не почувствуете себя комфортно, пока не поймете свое снаряжение и то, как быстро сфокусироваться на том, что вы ищете.

Здесь не так много ярлыков. Вы должны потратить время, чтобы освоить навык. AF может помочь вам в этом, но в конечном итоге вам нужно потратить несколько часов.

Например, мой Canon EOS 450D имеет такую ​​функцию для ручной фокусировки: когда вы нажимаете кнопку триггера, как при использовании автофокусировки (очень легкое прикосновение), и начинаете настраивать объективы, чтобы найти правильный фокус - корпус издает звуковой сигнал, когда процессор думает, что объект находится в фокусе. Так что по этому звуку "гудок" могу точно сказать, что нашел, по крайней мере, почти правильный фокус.

Хотя я понимаю, что не все DSLR имеют его (к сожалению, K10D является одним из них), я обнаружил, что увеличенный Live View очень полезен для ручной фокусировки, когда другие вспомогательные средства не работают или не подходят. На самом деле, я обнаружил, что это основная причина, по которой я использую Live View на своей камере.

Более новые автофокусные (D)SLR имеют плохие фокусировочные экраны, которые показывают все в фокусе сразу, вместо того, чтобы ничего не показывать в фокусе, когда оно не в фокусе. Эти старые фокусировочные экраны делали фокусировку вручную не только возможной, но и простой. Преимущество более новых, но менее полезных экранов заключается в том, что изображение ярче от края до края и не было препятствий, блокирующих поле зрения. Это нормально, поскольку автофокусировка является основным методом фокусировки.

В зависимости от вашей камеры вы можете заменить фокусировочный экран на экран с разделенной призмой. Katz-eye предлагает лучшие фокусировочные экраны для многих цифровых зеркальных камер.

Вот пример экрана с разделенной призмой (взято из этой статьи на EpicEdits — пожалуйста, прочтите ее, это хорошая статья):

Проблема в том, что новые объективы и камеры на самом деле не предназначены для этой цели. В доавтофокусную эпоху то, что фотограф мог видеть в видоискателе, каким-то образом помогало сфокусироваться. Например это:

В случае точной фокусировки эти две вертикальные линии встретились бы на горизонтальной линии. Но в наши дни вы почти никогда не увидите ничего подобного в видоискателе!

Что лично я делаю для ручной фокусировки (если не использую live-view), так это уделяю внимание линиям и общему контрасту. Хорошим примером является фокусировка на источнике света. Если вы не в фокусе, у вас будет свечение вокруг этого источника света. Меняйте фокус, пока не сведете свечение к минимуму. Линии также могут быть полезны, но лучше поверхность с небольшим узором/текстурой. Если есть крошечный узор, вы должны увидеть его только в фокусе. Примером в уличной фотографии может быть попытка сфокусироваться на асфальте. Учтите, что многие камеры используют метод обнаружения контраста, и то, что я предложил выше, более или менее совпадает с автофокусом вашей камеры.

Если вы используете камеры Nikon более высокого класса, вы можете использовать встроенный электронный дальномер для помощи при фокусировке. Эта функция доступна только в режиме ‘A’ (приоритет диафрагмы).

Камера подтвердит фокусировку даже с мануальным объективом, я постоянно использую мануальные объективы на своем К20. Один трюк, с которым вы, возможно, захотите поэкспериментировать, — это функция «поймать фокус» на вашей камере, это в основном способ для Pentax выполнять автофокусировку с ручным объективом. Для этого на К10:

1. Установите уровень автофокуса на камере на AF-S.
2. Сфокусируйтесь немного позади или впереди объекта, сохраняя его размытым.
3. Полностью нажмите спуск затвора
4. Настраивайте фокус вручную, пока объект не станет четким, камера сработает затвора, когда будет достигнута фокусировка (вы увидите шестнадцатеричный фокус и услышите звуковой сигнал).

В K20 есть пункт меню, чтобы включить или выключить это, но я не думаю, что в K10 он есть. В любом случае, это работает только с объективами с ручной фокусировкой.

Я думаю, диоптрийная регулировка, о которой упоминает Хэмиш, должна быть вашим первым шагом. Если это будет установлено неправильно, у вас будет много проблем.

Тем не менее, один метод, который я использовал, особенно для макрообъективов, заключается в том, чтобы сфокусироваться близко к объективу, а затем перемещать всю камеру ближе или дальше от объекта, чтобы выполнить точную настройку, а не пытаться идеально настроить кольцо фокусировки. . Потяните камеру назад, пока не заметите, что она выходит из фокуса, затем подойдите ближе, пока не увидите, что она выходит из фокуса на другом конце диапазона, и ваша цель должна быть где-то посередине.

Если вы заметили, что объектив не в фокусе с диоптрийной регулировкой на пределе, вы можете использовать эту технику, чтобы переместить камеру немного ближе или дальше в зависимости от того, в каком направлении вы склонны быть не в фокусе с гораздо большим контролем, чем пытаться вручную отрегулируйте кольцо фокусировки и запомните, в каком направлении и как далеко нужно отрегулировать.

Эта тема на другом форуме может быть вам интересна. Один постер предлагает особый метод тренировки, чтобы быстро получить четкую ручную фокусировку. Хотя я не пробовал, звучит интересно.

Если у вас возникли проблемы с фокусировкой, и вы уверены, что ваше оборудование правильно откалибровано, вы можете попробовать использовать фокусировочный экран. Вот пример того, как они работают, и сравнение различных фокусировочных экранов:

http://www.focusingscreen.com/privacy.php

Я недавно узнал о них и заказал себе, так как у меня тоже проблемы с фокусировкой из-за крошечного экрана моей DSLR.