Как я могу улучшить фокусировку, используя как ручной, так и автоматический режим на пламени свечи?

Здесь выдвигались теории о недостаточной яркости пламени, его мерцании, малой глубине резкости, турбулентности воздуха и прочем. Все интересно и правдоподобно.

Давайте проверим некоторые из них.

Яркость пламени

Это изображение (без обработки; преобразовано из RAW в JPG для загрузки) было снято объективом 50 мм с расстояния около 100 см (3 фута). Экспозиция составляла 1/200 с f/3,5 при ISO 1600 . Пламя конечно достаточно яркое!

Мерцание и турбулентность воздуха

Даже на этой короткой выдержке видно, что край пламени мягкий. Это было устойчивое пламя; за 1/200 секунды не могло быть много мерцания. Мягкость в том, что у пламени нет края ! Ниже приведено то же изображение, увеличенное на 2 ступени.

Улучшение показывает корону света, окружающую пламя. Это не частично освещенный фон: он исходит от самой свечи. Свет представляет собой излучение черного тела от побочных продуктов сгорания (сажи и газов). Переход от горящей (яркой) части пламени к горящему венцу резкий, но не экстремально.

Детали, видимые на фитиле, демонстрируют, что фокус находится на правильном месте.

Глубина резкости

Даже при f/1,4 (при минимальной глубине резкости) при расстоянии до объекта 100 см глубина резкости составляет около 1 см впереди и позади пламени: этого более чем достаточно, чтобы все пламя было в фокусе. (На этом изображении при f/3,5 глубина резкости простирается примерно на 2,5 см (один дюйм) до и после фитиля.) Таким образом, установка приличной глубины резкости не рассматривается.

Мягкость при открытой диафрагме, неправильная фокусировка (решается фокусировкой на фитиле) и движение пламени — гораздо более вероятные причины нерезкости изображения.

Выводы

Пламя свечи достаточно яркое, чтобы можно было адекватно контролировать экспозицию: вы можете делать довольно короткие выдержки с умеренными значениями диафрагмы, не используя чрезвычайно высокую чувствительность. Однако, как рассеянные лучистые газовые шары, они по своей природе не острые и не будут казаться такими, независимо от того, насколько хорошо они сфокусированы.

Как определить, что пламя находится в фокусе? Когда и как определить, где оставить кольцо фокусировки, чтобы получить четкую и резкую фотографию?

В общем, вы знаете, что пламя будет в фокусе, когда фитиль в фокусе, поэтому я бы решил это следующим образом:

1. Установите свечу в том месте, где вы планируете ее фотографировать. Если возможно, установите его в месте, где нет сильного движения воздуха (постоянное пламя будет легче сделать правильно сфокусированным изображением).
2. Установите камеру/штатив там, где вы планируете сделать снимок
3. С комнатным светом на циферблате в настройках камеры и автофокусом на фитиле. Я бы выбрал диафрагму от 4 до 5,6, потому что «средние» диафрагмы на объективе обычно дают более резкие результаты, чем диафрагмы на крайних концах.
4. Отключите автофокусировку на вашей камере
5. Выключите свет в комнате и зажгите свечу
6. Сделайте снимок (ы)

Я думаю, что это даст вам наилучшие шансы получить сфокусированные изображения с наименьшим количеством «возни с ним». Пока вы не двигаете свечу, камеру или не меняете объективы (например, меняете переменные), ваши снимки всегда должны быть в фокусе, каким они должны быть.

Должен ли я и как я могу использовать автофокус в этой ситуации?

Как только вы избавитесь от необходимости фокусировать камеру «на лету», это почти не имеет значения. Я бы сказал, используйте автофокусировку, чтобы сфокусировать фитиль, а затем выключите ее, так как она вам больше не понадобится (пока вы ничего не двигаете).

Как я могу управлять этим полем, чтобы указать камере, на чем я хочу сфокусироваться?

Я думаю, что это станет спорным вопросом, если вы выполняете «предварительную фокусировку», как я описал выше, но в целом можно контролировать, какую точку автофокусировки использует камера. Вам нужно будет свериться с вашим руководством, чтобы узнать особенности того, как это сделать, хотя...

Вы уверены, что настоящая проблема заключается в фокусировке? Пламя находится в почти постоянном движении, и обычная свеча не дает много света. Если вы не снимаете с довольно высоким значением ISO, у вас, вероятно, будет достаточно длинная выдержка, чтобы показать движение пламени. В этом случае изменение точки фокусировки не принесет большой пользы.

У пламени есть и другие проблемы. Пламя нагревает воздух вокруг него, поэтому вы получаете «мерцание» от турбулентности в воздухе, где он нагревается от комнатной температуры до 400+ (или около того) градусов. У вас также обычно есть немного дыма, исходящего от пламени - даже если он не виден напрямую как поток дыма, у вас все еще есть довольно много частиц в воздухе вокруг пламени. Они вызывают как отражения, так и преломление, которые еще больше снижают резкость.

Это не значит, что вы не можете добиться большего или что не стоит работать над улучшением. Это означает, что вы выбрали достаточно сложный предмет, поэтому наличие небольшого процента «хранителей» не должно вызывать удивления.

Чем больше и ярче изображение в видоискателе, тем легче будет сфокусироваться вручную. У D7000, по крайней мере, есть призма, а не зеркало, но кроп-сенсор означает, что вы смотрите на изображение на экране фокусировки, которое составляет всего около 45% площади, с которой вы работали бы при использовании полнокадровой камеры. Создание достаточно большого изображения в видоискателе означает, что кажущаяся яркость значительно уменьшится. (Если у вас когда-нибудь появится возможность, попробуйте вручную сфокусировать камеру среднего формата в магазине фототоваров — даже старую драндулет с простым экраном из матового стекла и объективом с диафрагмой f/4 или медленнее — и вы увидите, какая разница по яркости и простоте фокусировки там как раз от наличия гораздо большего экрана.)

Вы также работаете с простым экраном — раньше у нас были вспомогательные средства фокусировки, такие как призмы с разделенным изображением и микропризмы, которые очень помогали, особенно в условиях низкой освещенности или низкой контрастности в эпоху ручной фокусировки. Так что есть еще один недостаток в смеси.

Это не делает его невозможным — просто сложным. В конце концов я смог научиться фокусироваться на матовом стекле Pentax Auto 110 , но это было нелегко (и ни я, ни кто-либо другой не мог ничего сделать, чтобы фотографии не выглядели так, как будто они были сняты на камеру). 110, но в то время мне было 17 лет, и я не совсем отсталый). Это можно сделать, но требуется некоторое время, чтобы натренировать глаза видеть очень маленькие различия в контрасте.

При всем этом, и принимая во внимание, что покупка Hasselblad за 40 тысяч долларов, чтобы сфотографировать свечу, возможно, не самый рентабельный подход, самый простой способ - сфокусироваться при включенном свете, а затем погасить свет, прежде чем делать снимок. экспозиция. Это не поможет вам делать снимки, когда вы не можете контролировать освещение, но нет смысла делать что-то сложным, если вам это не нужно.

Возможно, вам будет полезно использовать темную ткань или дополнительный наглазник, чтобы не допустить попадания постороннего света в глаза во время фокусировки — яркость окружающей среды убивает любой контраст, с которым вам приходится работать на матовом стекле, как за счет закрытия диафрагмы, так и за счет передняя подсветка экрана. Относитесь к таким изображениям (а также к натюрмортам и пейзажам), как если бы вы использовали камеру обзора. Все замедляйте, будьте предусмотрительны и давайте себе все возможные преимущества — это будет иметь огромное значение для конечного результата.

И да, вы можете эффективно фокусироваться с широко открытым объективом, если объектив не демонстрирует значительный сдвиг фокуса (явление, при котором точка фокусировки объектива изменяется при изменении диафрагмы — с этим не должно быть проблем для Sigma 50). . Камера делает это; почему бы и нет? Предварительный просмотр глубины резкости — это другое дело: может быть очень сложно определить, что находится за пределами диапазона приемлемого фокуса, после того как вы остановились и сделали изображение, скажем, в 32 раза более тусклым, чем оно было широко открытым (это f/8 по сравнению с f/1.4). Может, с парой дальнобойных военных прожекторов...

Даже если вы столкнулись со смещением фокуса, вы всегда можете использовать «брекетинг фокусировки» при съемке объекта, который никуда не движется. (Это не похоже на то, что вы сжигаете десятидолларовый лист пленки 8x10 каждый раз, когда спускаете затвор.) Расслабьтесь, не торопитесь — и жульничайте, когда можете.

Я бы рекомендовал сфокусироваться на краю свечи, а не на самом пламени. Пламя будет колебаться и мерцать, и оно может двигаться ближе или дальше от вас, когда вы пытаетесь сфокусироваться. Он также сам по себе довольно эфемерен и не всегда может иметь «острые» края.

Если вы попытаетесь сфокусировать левый и правый края свечи вокруг пламени в плоскости, которую вы хотите сфокусировать, вам, вероятно, повезет больше. Также должно быть легче увидеть, когда изображение находится в фокусе, поскольку форма и резкость самой свечи будут статичными... в отличие от пламени. Как только вы сфокусируете свечу на нужной глубине, пока ваша глубина резкости достаточно глубокая, чтобы охватить все пламя, она должна быть «в фокусе».

Вы пробовали снимать пламя свечи, привязанное к компьютеру? Это легко сделать, и есть бесплатные приложения, которые вы можете использовать для запуска камеры с вашего телефона. Я использую приложение от программного обеспечения onOne на своем iPhone, и оно прекрасно работает. Только подумайте, вы увидите гораздо большее изображение на экране ноутбука, чем на задней панели вашего D7000.