Как сделать более четкие фотографии [дубликат]

Первое изображение было снято с широко открытой диафрагмой на самый дешевый объектив Canon (50 мм f/1,8) в сложных условиях низкой освещенности и с ISO 1600. Я бы сказал, что ваши результаты именно такие, как я ожидал.

Во второй картинке я не вижу ничего плохого.

Я думаю, что вы слишком озабочены качеством каждого пикселя, просматриваемого на 100%, до такой степени, что никакая комбинация камеры и объектива, скорее всего, не удовлетворит вас. Если вы хотите проверить эту теорию, я бы порекомендовал взять на выходные объектив гораздо более высокого качества. Это не очень дорого сделать, и ваши нынешние объективы начального уровня будут исключены из уравнения. Я бы порекомендовал что-то вроде Canon 35 мм или 135 мм. Но я хочу предупредить вас, что вы можете превратить это относительно недорогое хобби во что-то гораздо более дорогое :)

На этом сайте уже есть много информации по этой теме, которую я бы изучил:

• Почему мои фотографии не четкие?
• Как я могу делать четкие резкие снимки без дорогого объектива?
• Каков наилучший способ микроподстройки корпуса камеры к конкретному объективу?
• Как я могу протестировать новый объектив, чтобы убедиться, что он работает правильно?
• Почему у меня возникают проблемы с получением четких результатов с моей новой цифровой зеркальной фотокамерой по сравнению с режимом «наведи и снимай»?

Первый пример — просто мягкая линза. Чтобы получить четкие изображения с дешевым объективом, вам нужно закрыть диафрагму. С лучшим объективом вы снимаете с широко открытой диафрагмой и получаете более четкие результаты. Тем не менее, широко открытая диафрагма редко дает максимальную резкость, но она может быть достаточно резкой, чтобы это не имело значения.

Второй пример — размытие в движении. При F/7.1 у вас достаточно глубины резкости, но если вы посмотрите на даму с луком, то увидите, что ее рука острая, а голова мягкая. Оба должны быть в фокусе, так как они находятся примерно на одинаковом расстоянии от камеры. Кроме того, перья на другой стороне тоже острые. Однако рука, которая находится впереди, размыта, поэтому она может просто двигаться или находиться вне глубины резкости, что было бы удивительно для такой маленькой апертуры.

Системы автофокусировки не идеальны, с такой малой глубиной резкости нередко можно увидеть небольшую расфокусировку.

Даже если система автофокусировки идеальна, а люди — нет, и вы, и объект съемки можете немного двигаться во время съемки.

Для спонтанных снимков вы, вероятно, захотите использовать меньшую диафрагму, вы все еще можете получить хорошее боке, но это даст вам немного больше места для ошибок с ГРИП. Тем более, что большинство объективов не являются самыми резкими при максимальной диафрагме.

Также возможно, что ваш AF отсутствует. Получите карту проверки фокуса и попробуйте. В меню вашей камеры может быть скрыта настройка для исправления незначительных ошибок.

Можно провести практические тесты, чтобы определить, насколько хороший результат достижим и какие факторы могут снижать реальную резкость.

Найдите поверхность с мелким узором, горизонтальными линиями и т. п., на которой впоследствии можно будет легко различить точку фокусировки.
Направьте камеру таким образом, чтобы получить близкое к удаленному изображение на поверхности, чтобы вы могли видеть, насколько резкое изображение в широком диапазоне расстояний по обе стороны от точки фокусировки — см. пример изображения ниже.
Отметьте точку фокусировки (мысленно или физически).
Делайте фотографии с различными значениями диафрагмы с полезной выдержкой более 1/фокусное_длина_в_мм. например, 1/250 мс на 50 мм.
Обратите внимание, куда падает фактическая точка фокусировки, насколько она резкая и глубина резкости.

Попробуйте изменить диафрагму, скорость затвора, неподвижность пользователя, ... .
Попробуйте одинаковые настройки на двух разных объективах и сравните результаты. например, f/5.6, 50 мм, 1/250 с на 50-миллиметровом простом и зуме. Отчет.

Я ожидаю, что результаты 50 мм, f/1.8 будут разумными, несмотря на низкую стоимость. Такие объективы ОБЫЧНО дешевы, потому что они просты, производятся миллионными тиражами на протяжении десятилетий и являются средством соблазнения новых пользователей на темную сторону дорогих фикс-объективов. (Или так было до тех пор, пока некоторые современные зумы по разумной цене не стали почти такими же хорошими, как дешевые простые числа в некоторых областях своего диапазона).

Изображение ниже было снято при f/8, 500 мм (фиксированная диафрагма и зеркальный объектив с фокусным расстоянием), 1/320 с. Щелкните изображение, чтобы открыть полноразмерную версию (3000 x 2000 — «старое» изображение Minolta, 6 Мп, 5D), и обратите внимание на относительную резкость семян и бетонной текстуры вокруг центрального воробья, а также ближе и дальше за ним. Отсюда вы можете увидеть точку фокусировки, максимальную резкость и падение резкости с расстоянием. Это дает вам хорошую отправную точку для определения того, что можно (или нельзя) сделать для улучшения ваших результатов.