Как спрогнозировать экспозицию при использовании вспышки?

При постоянном освещении (окружающем свете) экспозиция зависит от количества света, скорости затвора, ISO и размера диафрагмы. (См. Что такое треугольник экспозиции? )

Однако свет от вспышки очень краток; обычно от 1/10000 до 1/1000 секунды, в зависимости от уровня мощности (больше мощности, длиннее вспышка). Это означает, что скорость затвора до определенного момента не имеет значения.

Есть 5 факторов, влияющих на экспозицию вспышки:

1. Мощность вспышки. С научной точки зрения это измеряется в люмен-секундах, но более практично использовать ведущие числа, которые задаются как расстояние. Подробнее о ведущих числах чуть позже.
2. Расстояние от вспышки до объекта. Интенсивность вспышки уменьшается пропорционально квадрату расстояния до объекта. Это известно как закон обратных квадратов
3. Размер апертуры вашей камеры. Диафрагма влияет на вспышку так же, как и любой другой свет. Откройте на один стоп, скажем, от f/5,6 до f/4, и вы удвоите экспозицию.
4. Чувствительность ISO вашей пленки/сенсора. Опять же, ISO влияет на вспышку так же, как и любой другой свет. Двойной ISO, двойная экспозиция.
5. Настройка масштабирования или распространение луча вашей вспышки. Это определяет, насколько сконцентрирован луч. Увеличьте до 24 мм, и вы получите большой разброс, но вспышка будет менее яркой. Увеличьте до 85 мм, и луч будет плотнее и ярче.

Ваша вспышка даст вам ведущее число или GN, измеренное в метрах и/или футах. На D7000 ваша выдвижная вспышка имеет ведущее число 12/39 (довольно типично для выдвижной вспышки SLR), что означает 12 метров или 39 футов. Это измеряется при ISO 100.

Ведущее число — это расстояние, на котором вы получите правильную экспозицию, если будете использовать вспышку на полной мощности, ISO 100 и диафрагму f/1,0.

Помните закон обратных квадратов, согласно которому интенсивность вспышки падает пропорционально квадрату расстояния? Удобно, что наши настройки диафрагмы также следуют квадратичному закону, поскольку размер диафрагмы измеряет диаметр, но площадь, пропорциональная квадрату диаметра, определяет экспозицию)

Чтобы использовать ведущее число для определения диафрагмы , сначала установите максимальную мощность вспышки и установите ISO на 100. Разделите ведущее число на расстояние между вспышкой и объектом. Это дает вам диафрагму, которую вы должны использовать, чтобы получить правильную экспозицию.

Например, если вы снимаете объект на расстоянии 8 футов с GN 39, вам нужна диафрагма f/4,9. Если вы сократите расстояние вдвое, до 4 футов, вам понадобится диафрагма f/9,8.

Сокращение мощности вспышки в четыре раза снижает ведущее число вдвое. Точно так же увеличение ISO в четыре раза удваивает ведущее число. Изменение настройки зума на вспышке также повлияет на ведущее число.

Вся эта математика неудобна для мобильного фотографа, и многое из нее теряется, когда вы начинаете использовать модификаторы, отраженную вспышку и т. д., поэтому производители камер придумали замер вспышки через объектив, а также известный как ТТЛ. В режиме вспышки TTL ваша камера срабатывает со вспышкой с пониженной мощностью перед открытием затвора, что называется предварительной вспышкой . Камера использует свою систему замера, чтобы определить, какая мощность вспышки необходима при открытом затворе.

Как вы упомянули, камера не пытается «исправить» экспонометр, чтобы учесть вспышку. На самом деле это хорошо, так как позволяет узнать, насколько темнее будет фон и любые тени по сравнению с вашим объектом. При включенной вспышке TTL, если ваш объект не слишком далеко, вы всегда знаете, что он будет правильно экспонирован (по крайней мере, согласно экспонометру камеры).

Теперь, поскольку скорость затвора не влияет на яркость вспышки, вы можете держать затвор открытым дольше или меньше, в зависимости от того, сколько окружающего света вы хотите. Конечно, вы можете получить размытие в движении и т. д. Отличным ресурсом по балансировке вспышки с окружающим освещением и всем, что связано со вспышкой, является блог Strobist .

Импульс вспышки имеет очень короткую продолжительность, и, пока вы держите экспозицию достаточно долго, чтобы не мешать вашему макс. скорость синхронизации , так что вы можете спокойно игнорировать настройки затвора, когда речь идет об экспозиции вспышки.

Что вы можете сделать при съемке со вспышкой, так это одно из двух:

игнорировать окружающий свет и просто использовать вспышку

Таким образом, все, что вам нужно сделать, это снимать со вспышкой, которая обычно автоматически устанавливает свою мощность через E-TTL или что-то в этом роде. Таким образом, вы устанавливаете «обычную» экспозицию только для того, чтобы она не работала. Это означает переход в ручной режим и настройку:

• выдержка: ваша максимальная скорость синхронизации (обычно около 1/200 сек)
• диафрагма: в зависимости от того, насколько вам нужна глубина резкости. меньшая диафрагма съедает больше мощности вашей вспышки
• ISO: что бы вы ни хотели, более низкие значения ISO означают, что вам нужно использовать больше мощности вспышки, и у вас будет меньше шума.

Очевидно, что если результирующая комбинация выдержки/диафрагмы/ISO достаточно чувствительна, чтобы поймать любой окружающий свет, который уже присутствует в сцене, вы получите изображение, в котором есть и то, и другое. Когда вы сталкиваетесь с этим, вы можете либо настроить диафрагму или ISO, чтобы убить его, либо перейти к следующему варианту.

комбинируйте вспышку с окружающим светом

Это немного сложнее, потому что вы хотите, чтобы оба этих различных аспекта освещения работали вместе. По сути, у вас есть четыре способа изменить экспозицию:

• мощность вспышки: это, очевидно, меняет только экспозицию вспышки, обычно устанавливаемую камерой автоматически. Во многих случаях вы можете изменить его с помощью компенсации экспозиции вспышки и аналогичных элементов управления или просто переключить вспышку в ручной режим.
• затвор: пока вы не столкнетесь с проблемами скорости синхронизации, это вообще не влияет на вспышку, работает так, как вы привыкли, и влияет только на экспозицию окружающей среды
• диафрагма: влияет на глубину резкости и экспозицию окружающей среды, а также влияет на экспозицию вспышки, но если она у вас установлена ​​в автоматическом режиме, она просто компенсирует ее автоматически.
• ISO: хорошо известное влияние на шум, аналогичное диафрагме в отношении воздействия вспышки.

Зная все это, вы можете переключиться на ручной режим и возиться с ним, пока не получите то, что хотите (выше 400 ISO и f / 3,5, 1/40 с, чтобы прилично экспонировать фон, и блокировка экспозиции вспышки на собаке, чтобы он вспыхнул). правильно).

Другой вариант — переключиться на приоритет диафрагмы, ISO и диафрагму, что заставит камеру автоматически регулировать затвор, чтобы получить правильную экспозицию окружающей среды, и мощность вспышки, чтобы получить правильную экспозицию вспышки. Затем вы можете возиться с компенсацией AE, чтобы изменить окружение, и с компенсацией FE, чтобы изменить вспышку.

Сделай это на глаз

(? не для пуристов?)

Я довольно часто использую выносную вспышку (я являюсь полностью зарегистрированным подписчиком http://strobist.com с промытыми мозгами ), так что этот совет может работать по-другому для вашего всплывающего окна...

Если вы находитесь в ситуации, когда вы можете сделать несколько снимков, действуйте на глаз. Выберите настройку, которая может сработать, и попробуйте. Проверьте результаты (рисунок и гистограмму) на задней панели камеры и соответствующим образом отрегулируйте экспозицию (диафрагму).

Как правило, для создания откровенных портретов я могу установить:

затвор: диафрагма 1/200, f/2,8, мощность вспышки 1/16 (не могу вспомнить ведущее число на моих вспышках — это Vivitar 285).

Я делаю пару пробных снимков с добровольцем и обычно регулирую мощность вспышки, чтобы получить правильную экспозицию. С этого момента я обычно контролирую количество вспышки, попадающей на объект, приближаясь или удаляясь от него на небольшой шаг.

Это работает для меня.
Если вы попробуете это несколько раз, вы почувствуете, что работает.
(некоторые из моих снимков, сделанных таким образом, находятся здесь: http://www.flickr.com/photos/ajstuff/sets/72157625381959500/ )

Все вышеперечисленные ответы хороши. Из моего опыта работы с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon есть одна настройка, которая будет влиять на экспозицию при использовании вспышки в режиме TTL: «Режим замера». При использовании матричного и центрально-взвешенного замера система попытается сбалансировать вспышку и окружающий свет. Но при использовании режима точечного замера система не пытается сбалансировать экспозицию, поэтому вспышка не находится в сбалансированном режиме. При использовании вспышки с горячим башмаком, такой как SB910, вы увидите, что даже если вспышка установлена ​​в «Balance Mode», как только вы перейдете к точечному замеру, «BL» для сбалансированной вспышки гаснет.