Как выбрать широкоугольный объектив для моей 700D?

Сначала немного терминологии. На вашем 700D (или любом из корпусов APS-C с 1,6-кратным кадрированием) 15 мм и выше по-прежнему просто «широкоугольный». Ниже 15 мм линзы становятся сверхширокоугольными . Так что, если вам нужен сверхширокий объектив, вам нужны объективы с фокусным расстоянием около 10-15 мм. Широкий угол на 1,6-кратной кроп-камере обычно означает что-то в диапазоне 15-24 мм. В норме 28-35. А телефото начинается примерно с 40мм. (Для пленки или полного кадра сверхширокий будет ниже 24 мм, широкий от 24 до 35 мм, нормальный около 50, а телефото начинается в диапазоне 50-85).

Нужен ли вам широкий или ультраширокий — это вопрос личного вкуса, но, по сути, очень широкий угол означает больше искажений, а также больший охват, поэтому вы, по сути, выбираете, насколько причудливым и экстремальным вы хотите получить широкий угол. Кроме того, имейте в виду, что большинство из этих широкоугольных вариантов на Canon предназначены только для кроп-камер (Canon EF-S, Sigma DC, Tamron DiII, Tokina DX и т. д.), и, вероятно, их придется заменить, если вы когда-либо полнокадровый переход.

Нужна ли вам стабилизация или большой макс. Диафрагма зависит от того, как вы планируете использовать объектив. Большинство людей не считают, что IS имеет решающее значение для сверхширокоугольных объективов, потому что они в основном будут использоваться для съемки пейзажей/городских пейзажей со штатива. И штатив превзойдет IS в любой день, когда дело доходит до длинных выдержек. Хотя это более неудобно, это также гораздо лучший инструмент, чем IS, для длинных выдержек, и, как правило, не имеет верхнего предела скорости затвора, как это делает IS. А штатив или монопод (хороший эквивалент стабилизатора изображения) подойдет для любого имеющегося у вас объектива.

Кроме того, хорошая техника удержания рук и выбор подходящих настроек экспозиции могут решить проблемы с дрожанием камеры так же, как и IS, а IS, хотя и удобен, все же не гарантирует устранения размытости движения из-за дрожания камеры.

Единственное использование, где вам может понадобиться стабилизация и большой макс. диафрагма подойдет, если вы планируете снимать портреты с рук или архитектурные интерьеры без освещения.

Тем не менее, есть один объектив, который, кажется, вы не учли, который имеет 10 мм и стабилизацию изображения, но при этом дешевле, чем любой из двух объективов, на которые вы смотрите: EF-S 10-18 f / 3 . -5,6 IS стм .

Кроме того, если вы обнаружите, что являетесь любителем сверхширокоугольных объективов и хотели бы стать еще шире, есть один класс объективов, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, если вас не пугает искажение, и это будут объективы типа «рыбий глаз». «Рыбий глаз» отказывается от попыток спроецировать изображение прямолинейным образом (т. е. сохраняет прямые линии прямыми) и позволяет линиям изгибаться (сопоставляется равномерным или стереографическим). Я много лет снимал без сверхширокоугольного объектива, потому что у меня в сумке был «рыбий глаз».

До сих пор меня действительно впечатляли 10-миллиметровые, однако те, у которых по крайней мере приличная апертура, идут без стабилизации изображения. Я тоже присматривался к 15мм, с ИС. Ультраширокий угол для меня очень желанная вещь, но я также хотел бы защитить свои снимки от размытия, так как я не любитель использовать штатив.

Давнее практическое правило гласит, что во избежание дрожания камеры при съемке с рук минимальная выдержка должна быть обратной величине фокусного расстояния. Например, если вы используете объектив 50 мм, вы, вероятно, не захотите снимать быстрее, чем 1/50 с; если вы используете объектив 200 мм, 1/200 с — это предел. Здесь есть много места для аргументов — у некоторых людей более устойчивые руки и лучшая техника, чем у других, и т. д. Тем не менее, размышление об этом правиле позволяет увидеть общую взаимосвязь: дрожание камеры меньше влияет на широкоугольные объективы, чем на длиннофокусные.

Легко понять, почему это так, если немного поиграть с цифрами . На вашей камере APS-C 10-миллиметровый объектив имеет горизонтальное поле зрения около 97°, поэтому небольшой горизонтальный поворот, например, на 1°, приводит к смещению изображения на 1/97 ширины кадра, или примерно на 1%. С другой стороны, при 85 мм горизонтальное поле зрения составляет около 15°, и тот же поворот на 1° приводит к смещению изображения на 1/15 или примерно на 6,6% ширины кадра. Теперь я ожидаю, что фактическая величина дрожания камеры при нормальной выдержке будет несколько меньше 1°, но вы можете видеть на примере, что эффект дрожания на 85 мм более чем в 6 раз больше, чем на 10 мм .

Иными словами, вам действительно не нужна стабилизация изображения на таком объективе, как EF-S 10-22 мм, но она может понадобиться на длинном конце объектива EF-S 15-85 мм.

Я не могу сказать вам, какой объектив лучше для вас, но если вам важен широкоугольный объектив, не позволяйте отсутствию стабилизации изображения удержать вас от выбора EF-S 10-22 мм.