Как я могу получить все в фокусе? (Почему моя камера не может использовать все точки фокусировки одновременно?)

Точки автоматической фокусировки, видимые в видоискателе, примерно соответствуют ключевым областям, которые может измерить датчик автофокусировки. Разрешение, с которым обрабатывает датчик AF, довольно низкое, и то, как он обрабатывает, не совсем то, как наши глаза видят фокус, поэтому то, что он «видит» как находящееся в фокусе, может быть или не быть полностью резким в конечном изображении, снятом вашим датчиком. . Таким образом, когда датчик автофокусировки обнаруживает, что объекты находятся «в фокусе», его показания являются довольно общими и не такими точными, как можно было бы ожидать или надеяться большую часть времени.

См. здесь описание фазовой автофокусировки , используемой в большинстве цифровых зеркальных фотокамер.

Что касается глубины резкости, это может быть сложной темой. Для начала, если вы используете все доступные точки фокусировки с автофокусировкой, и эти точки покрывают части сцены со значительно разной глубиной, то не все из них обязательно будут полностью в резком фокусе. В цифровых зеркальных камерах Canon, когда набор точек «сфокусирован», они имеют тенденцию мигать. Довольно редко в любой сцене, содержащей меру глубины, мигает каждая точка фокусировки ... обычно только локус вокруг области, которая в основном находится в фокусе. Если вы фокусируетесь на плоской поверхности, например на стене, вы должны увидеть, как все точки фокусировки мигают, указывая на то, что все 9 точек обнаружили синфазные образцы изображения.

Если вам нужна очень глубокая глубина резкости, у вас есть несколько вариантов. Очевидно, что уменьшение диафрагмы увеличит глубину резкости, но в определенных пределах. Чем ближе вы находитесь к объекту, на котором хотите сфокусироваться, тем меньше будет глубина резкости. На значительно больших расстояниях, с которыми вы можете столкнуться при фотографировании пейзажа, ваша глубина резкости может быть огромной (но не бесконечной). всегда можно выбрать другой объектив.

Более широкий угол обзора (короткое фокусное расстояние) позволит вам очень близко подойти к ключевому объекту, который вы хотите сфокусировать, принося с собой меньшую глубину резкости. Хотя у вас узкая глубина резкости, вы все равно сможете увидеть общую форму и структуру фона, так как широкие углы имеют тенденцию либо «разжимать» фон позади объекта в фокусе, либо, по крайней мере, оставлять его». нормальный" (т. е. с 50-мм объективом на 35-мм сенсоре). Более узкий угол обзора (большое фокусное расстояние) позволит вам фотографировать ту же сцену с большего расстояния, тем самым увеличивая глубину резкости. С более узким полем зрения все, что находится позади вашего объекта, станет более «сжатым» и размытым, что еще больше изолирует ваш ключевой объект. Это очень тонкий баланс между глубиной резкости, углом обзора, и фоновое сжатие. С правильным диапазоном фокусных расстояний и расчетным подходом вы, вероятно, сможете найти правильное фокусное расстояние и расстояние до объекта, чтобы кадрировать ваши объекты, как вы хотите, сохраняя при этом правильную глубину резкости.

Важно отметить, что всегда будет достаточно тонкая плоскость, внутри которой все будет действительно идеально четко сфокусировано. За пределами этой плоскости вещи начнут размываться, хотя они могут размываться ниже порога, когда человеческий глаз может это увидеть. Чем больше вы просматриваете конечное изображение, тем уже будет казаться эта плоскость истинного фокуса.

Что касается образца изображения, которое вы разместили. Во-первых, какую самую маленькую диафрагму вы использовали? Возможно, вы сможете использовать меньший. Вы также можете попробовать немного отступить, чтобы углубить поле, и обрезать во время постобработки, чтобы получить такое же кадрирование. Если вы уже пробовали меньшую апертуру, я бы посоветовал попробовать большее фокусное расстояние. Два ключевых объекта находятся на относительно прямой линии от центра объектива, поэтому резервное копирование и использование большего фокусного расстояния на большем расстоянии должны улучшить вашу глубину резкости без больших потерь в способе кадрирования объекта. Более длинное фокусное расстояние сужает поле зрения, поэтому при большем увеличении будет захвачено меньше девушек в розовой рубашке. Это приведет к тому, что она станет еще более размытой, возможно, до неузнаваемости (что может быть желательно, так как это поможет изолировать объекты, находящиеся впереди.) Может потребоваться некоторое экспериментирование, чтобы найти правильное фокусное расстояние, и зум-объектив (например, ваш превосходный объектив 70–200 мм), который позволит вам варьировать фокусное расстояние, был бы наиболее полезным. . Я бы попробовал снимать ближе к концу 200 мм на большем расстоянии, с умеренной диафрагмой f/8-f/11, и посмотреть, как пойдет дело.

Наконец, если автофокусировка не совсем понятна, вам никогда не следует бояться переключаться на ручной режим. Иногда автофокусировка просто не может зафиксироваться на вашем объекте, особенно с ограниченным количеством точек автофокусировки в более дешевом корпусе, таком как 550D. Если у вас есть штатив, Live View с 10-кратным увеличением может стать лучшим инструментом для получения превосходной фокусировки. Просто не забудьте использовать кнопку предварительного просмотра глубины резкости (маленькая кнопка на передней панели камеры, чуть ниже большой кнопки освобождения крепления объектива).

Вот несколько замечательных статей на тему фокусировки и резкости:

• Кен Роквелл: Фокус
• Кен Роквелл: исправление нерезких изображений
• Кембридж в цвете: глубина резкости
• Focus Pocus (калькуляторы фокусировки и глубины резкости)

У вас уже есть несколько хороших ответов о том, как работает фокус, но вот ответ на ваш вопрос о фокусных точках.

У камеры может быть любое количество точек фокусировки (9, 11, ... 51, это не имеет значения), но фокусировка всегда происходит на ОДНОМ расстоянии фокусировки (расстояние перед датчиком, на котором все находится в идеальном фокусе).

Когда вы используете одну точку фокусировки (и вы выбираете, какую), камера измеряет расстояние в ЭТОЙ точке и устанавливает фокус на измеренное расстояние.

Когда камера автоматически выбирает точку фокусировки, она измеряет расстояние во всех точках. Затем он решает, какой из них имеет приоритет (в зависимости от камеры, он может быть ближайшим к камере или ближайшим к центру), и устанавливает фокусное расстояние на основе этой точки. ЗАТЕМ подсвечиваются ВСЕ точки, которые находятся в фокусе, что всегда включает выбранную точку, но может включать и другие точки, если они также оказались в фокусе.

И чтобы подтвердить то, что уже было сказано: используя самую широкую диафрагму, вы получаете небольшую глубину резкости, поэтому в фокусе оказывается не так много точек. Используйте меньшую диафрагму, и вы получите больше.

Таким образом, в игре есть две проблемы.

Во-первых, изображение не в фокусе. ДФ тут ни при чем. Трудно сказать, но я подозреваю, что в центре внимания — волосы мужчины.

Во-вторых, как вы упомянули, глубина резкости слишком мелкая, поэтому женщина размыта.

70-200 — это телеобъектив, и поэтому, если вы не снимаете объекты, находящиеся далеко на расстоянии, у вас все равно будет слишком малая глубина резкости, чтобы снимать объекты, расположенные так далеко друг от друга (просто на основе на ее колене, я бы сказал, по крайней мере, в 2 футах позади мужчины).

Что касается вашего вопроса о точках автофокусировки, то немного непонятно, о чем вы спрашиваете. Даже в ручном режиме съемки у вас могут быть активны все «Точки автофокусировки», и камера попытается определить, какую точку автофокусировки следует использовать (я думаю, это то, о чем вы спрашиваете).

Если вы планируете продолжать использовать режим автофокусировки, я бы отказался от использования любой точки автофокусировки, кроме центральной. Центральная точка автофокусировки является более чувствительной точкой крестового типа (f2.8, поэтому она не так хороша на вашем 70-200F4) и обеспечивает лучшую точность. Вы можете использовать Focus-Lock/Recompose, чтобы кадрировать объекты так, как вам нужно, не полагаясь на другие точки автофокусировки.

Если вы действительно хотите сфокусироваться на всех 9 точках автофокусировки, возможно, попробуйте использовать режим A-DEP на 550D?

A-DEP расшифровывается как «автоматическая глубина резкости» — он определяет самую близкую и самую дальнюю точку фокусировки, выбирает точку фокусировки посередине между ними, а затем пытается изменить диафрагму так, чтобы глубины резкости было достаточно для всех 9 точек автофокусировки. быть в фокусе.

Лично я обычно обнаруживаю, что не хочу, чтобы все точки автофокусировки были в фокусе — обычно по крайней мере одна точка находится над каким-то случайным объектом на заднем плане — так что я не могу сказать, что часто использую A-DEP, но это там, если вы хотите.

• Когда все точки автофокусировки включены, камера пытается снять показания со всех точек. Некоторые из этих точек не дадут показаний, если они не соответствуют области контраста на изображении (например, линии или краю). Из всех точек, дающих показания расстояния, камера выбирает ближайшую и сообщает объективу сфокусироваться на этом расстоянии.

• Глубина резкости распространяется как перед, так и за плоскость фокусировки, поэтому для этого типа снимка вы хотите сфокусироваться где-то между объектами. Вы, как правило, получаете большую глубину резкости сзади, чем спереди (поэтому камера выбирает ближайшую точку), хотя это примерно равно для близких расстояний, например менее 10 м.

• Можно наклонить плоскость фокусировки с помощью специального объектива, можно снимать два изображения с разным фокусом и смешивать их, а можно останавливаться прямо вниз. Ни одно из этих решений не идеально, первое стоит денег, второе время, а третье свет.

• Я бы порекомендовал вам изменить композицию, разместить объекты на одинаковом расстоянии (бок о бок) или включить в изображение фоновый элемент, чтобы вы могли отступить или использовать более широкий объектив и сделать так, чтобы это выглядело преднамеренно. В конце концов, этот тип снимков очень трудно получить с помощью зеркальной камеры из-за малой глубины резкости, которую обеспечивает большой сенсор.

Я думаю, что вы неправильно поняли концепцию многих точек фокусировки.

Множество точек фокусировки не означает, что она может находиться в нескольких местах.

Вы можете установить фокус только на ОДНОМ месте.

Главное преимущество цифровых зеркальных камер — более низкая апертура, которая дает хорошее размытие фона.

Большие числа f/ увеличивают глубину резкости, но вы не можете сфокусировать фон. Если бы вы использовали меньшее число f/, лицо девушки было бы размытым. Если вы хотите, чтобы оба лица были в фокусе на одном уровне, то не следует фокусироваться на объекте, как на групповых фотографиях, где ни одно лицо не находится в фокусе и ни одно лицо не находится в фокусе.

У меня ограниченное понимание некоторых из этих аспектов.

Я думал, что с фокальными точками вы можете использовать только одну точку для фокусировки - т.е. поэтому она называется фокальной точкой. Чтобы камера могла фокусироваться на нескольких областях, она должна быть техническим шедевром.

Если вас не устраивает автофокус - пробовали фокусироваться вручную? вы получаете снимки, которые вам нравятся, когда вы фокусируетесь вручную?

При F4 я ожидаю, что основной объект будет в фокусе, а те, что позади, будут не в фокусе, если бы я хотел, чтобы они были оба, я бы изменил приложение на 6.3 или выше.

Я надеюсь, что кто-то, кто знает больше, может прийти и помочь вам больше

Вы использовали 70-200 f4 для этого снимка с максимальной диафрагмой. Это может быть одной из причин размытия фона на вашем снимке. Попробуйте увеличить точку диафрагмы, например, 5,6 или максимум. Потому что, когда мы снимаем на максимальном значении диафрагмы, фон картинки хорошо виден.