Какие настройки камеры спец. выдержки для использования во время вождения?

Это сложный вопрос, так как он зависит от нескольких факторов. На самом деле я бы сказал, что на этот вопрос невозможно дать общий ответ.

При движении с типичной для автомобиля скоростью скорость затвора выбирается так, чтобы остановить движение, в данном случае движение фотографа. Когда вы движетесь с такой скоростью, объекты, расположенные ближе к вам, кажутся движущимися быстрее, чем объекты, находящиеся дальше. Это явление известно как параллакс . Кроме того, это будет зависеть от того, движутся ли объекты в вашу сторону (например, ландшафт) или в большей или меньшей степени движутся к вам (например, автомобили перед вами).

Кроме того, чем выше разрешение вашей камеры, тем заметнее будет дрожание и/или размытость изображения при просмотре изображения в полном разрешении. Однако для отпечатка заданного размера дрожание и/или размытость при движении должны быть одинаковыми независимо от разрешения сенсора.

Можно тригонометрически рассчитать видимое движение объекта на заданном расстоянии и, таким образом, выбрать скорость затвора на основе приемлемой степени размытия движения для данной фотографии, но с учетом того, что вы, вероятно, будете далеко за объектом, время, когда вы закончите расчет, не имеет большого смысла.

Итак, в заключение, для объектов на близком или среднем расстоянии я бы попытался сделать фотографии с высокой (1/500 секунды или меньше) выдержкой и продолжал увеличивать или уменьшать ее, пока вы не найдете приемлемую настройку. Для удаленных объектов вы можете использовать довольно низкое значение, возможно, вплоть до 1/50 секунды. Со временем вы научитесь достаточно точно оценивать скорость затвора в зависимости от вашего ощущения движения; но для выработки такого суждения потребуются практика и преднамеренные эксперименты.

Прошло 7 лет с тех пор, как я написал это , но я думаю, что это все еще актуально. Суть в том, чтобы максимально увеличить скорость затвора и сделать много кадров, возможно, в непрерывном режиме, чтобы увеличить шансы получить что-то годное.

Между выдержкой и скоростью движения нет прямой зависимости, поскольку она зависит от относительной скорости и угла обзора. Другими словами, вам потребуется более короткая выдержка для съемки близко расположенного объекта, чем удаленного. Это также зависит от направления движения и фокусного расстояния, которое вы используете. Чем длиннее объектив, тем выше потребуется выдержка, чтобы заморозить движение.

Несмотря на это, по моим оценкам, при скорости 60 миль в час и выше вы должны использовать выдержку, близкую к максимальной выдержке вашей камеры. Большинство цифровых зеркальных камер делают 1/4000, а некоторые — 1/8000. Меньшие камеры могут достигать еще более высоких скоростей затвора, до 1/16000 с для беззеркальных и 1/40000 с (да, сорокатысячная) для компактных камер, но есть вероятность, что вы не сможете компенсировать достаточную диафрагму и чувствительность ISO, чтобы получить хорошо экспонированное изображение.

Две вещи влияют на вашу потребность в скорости затвора.

Во-первых, увеличивается тряска, вызванная движением автомобиля по поверхности дороги. Если у вашего объектива есть дополнительные функции для стабилизации в движущихся транспортных средствах (они есть в более поздних объективах Nikon), вам нужно их активировать.

Во-вторых, движение автомобиля. Итак, это действительно, очень зависит от вашего отношения к предмету:

1. Далекий и большой, как гора вдалеке, вряд ли сильно изменится внешний вид во время экспозиции, по крайней мере, с точки зрения камеры. Вы можете сделать это всего за 1/30, немного поэкспериментируйте.

2. Близко к вам, например, человек на обочине дороги довольно быстро увидит изменение положения по отношению к машине. У вас есть варианты: увеличить скорость затвора до очень короткой (скажем, 1/800 для начала, может быть, 1/1200 или больше) или панорамировать снимок во время движения автомобиля, удерживая объект на месте. Многое будет зависеть от вашего расстояния, движения объекта и освещения.

Между двумя отношениями с расстоянием до объекта есть большая разница, поэтому я не думаю, что здесь есть хорошее жесткое и быстрое правило. Я бы начал с них и немного поэкспериментировал. Я думаю, что с этим вы начнете чувствовать, что работает с вашей камерой и навыками.

Честно говоря, самое главное, вероятно, то, что съемка из движущейся машины означает не только то, что движутся другие объекты, но и то, что транспортное средство трясется, вероятно, довольно сильно. Мы привыкли много путешествовать на машинах, поэтому обычно не замечаем этого, но вы много подпрыгиваете. Стабилизатор или объектив с боковой стабилизацией изображения могли бы помочь с тряской камеры в автомобиле. Стоит отметить, что в то время как типичные линзы со стабилизацией изображения могут немного помочь, они предназначены для дрожания камеры от удерживания, которое имеет тенденцию быть угловым (наклон камеры) больше, чем движение вверх/вниз/влево/вправо.

Если учесть это, на любом значительном расстоянии дрожание камеры, вызванное автомобилем, будет сравнимо с довольно небольшой скоростью движения, даже если ему не нужно двигаться так далеко.

В любом случае, без стабилизации изображения (и даже с ней) общий ответ остается прежним. Снимайте так быстро, как позволяет доступный свет. Если изменения расстояния являются проблемой, то либо установите ручную фокусировку и сделайте снимок, когда он приближается к фокусу, либо попытайтесь минимально закрыть диафрагму, чтобы обеспечить адекватную фокусировку. Потребуется немного догадываться и проверять работу, поскольку расстояние, скорость и качество вашей автофокусировки будут влиять на то, насколько хорошо ваша камера выполняет работу по удержанию фокуса на широко открытом объективе.

Кроме того, убедитесь, что вы используете функцию вашей камеры, которая будет следовать за целью, на которой осуществляется фокусировка, если она у вас есть (AI Focus или AI Servo на корпусах Canon, не знаю названия на других).

просто перемещая камеру, когда вы «следите» за объектом, поскольку вы двигаетесь с очень высокой скоростью, надеюсь, это не знак штата или что-то в этом роде, а просто живописный вид, это поможет с четкостью, а также с более высокой скоростью затвора.

Требования к съемке из движущегося автомобиля/поезда/мотоцикла различаются в зависимости от того, в каком направлении вы снимаете. Если вы снимаете прямо через лобовое стекло или прямо назад через заднее стекло, то большинство объектов в вашем видоискателе относительно неподвижны относительно вашей камеры/сенсора. Если вы стреляете из боковых окон или даже спереди или сзади под большим углом к ​​направлению движения, то предметы, находящиеся очень близко от вас, движутся с очень высокой скоростью.

Когда вы снимаете прямо перед собой, удаленный пейзаж практически неподвижен. Как автомобиль или грузовик, движущийся в том же направлении и с той же скоростью, что и вы. Трафик, идущий в обратном направлении, будет двигаться с удвоенной скоростью и не будет оставаться в кадре очень долго.

Когда вы снимаете под прямым углом к ​​направлению движения, далекий пейзаж практически неподвижен, но объекты (телефонные столбы, кусты, припаркованные автомобили) движутся мимо вас с чрезвычайно высокой относительной скоростью. Никакое панорамирование не будет успевать за близлежащими вещами на обочине дороги.

Очевидно, что с цифровыми камерами вы можете экспериментировать на ходу. Я бы не возлагал больших надежд на то, что стабилизация изображения сильно поможет.

Как и во всем в фотографии, все, что вам нужно, это практика и терпение.

По моему опыту, я предпочитаю снимать с выдержкой 1/250 (обычно при этом сохраняется небольшое размытие, но при этом сохраняется целостность желаемого объекта) с диафрагмой f/16. Еще одним важным фактором является объектив; 28 мм позволит вам обрамлять интерьер автомобиля, например, оконные рамы и т. д. Вы всегда можете обрезать позже. В противном случае 50 мм, вероятно, позволят вам избавиться от всех понятий внутри автомобиля.