У меня кроп-камера (Canon T3i), и я беру на выходные макрообъектив Canon EF 100mm f/2.8L IS USM. Я надеюсь использовать его как для макросъемки, так и для портретов. Можете ли вы порекомендовать диафрагму и выдержку как для съемки с рук (когда я наклоняюсь, чтобы сфотографировать жука), так и для портретной съемки со штатива? Я планирую снимать на улице при дневном свете, хотя некоторое время буду в тени. Завтра должно быть солнечно. Я планирую держать ISO на 100 на солнце и 200 в тени. Пожалуйста, сообщите, если я должен изменить это.
Для моих макроснимков я надеюсь получить ошибку в фокусе либо на левой, либо на правой стороне кадра, а оставшиеся 1/2-2/3 кадра будут заполнены боке. Это будут портреты двух взрослых и ребенка, снятые на улице с таймером на штативе.
Я искал в Интернете и прочитал, что для съемки с рук требуется выдержка от одного до пяти раз больше фокусного расстояния, поэтому я предполагаю, что для макросъемки мне нужна выдержка от 1/100 до 1/500? Я хотел бы получить мнения по этому поводу, особенно с учетом того, что у объектива есть IS.
Как только вы попадаете в диапазон макросов, многие ставки перестают действовать в пользу более традиционных эмпирических правил. Поскольку ваш объект находится так близко, глубина резкости (ГРИП) очень тонкая при более широких диафрагмах. Даже при диафрагме до f/8 или около того на заднем плане все равно будет много боке для всего, что находится на любом расстоянии позади вашего объекта. С более узкой диафрагмой, конечно, возникает необходимость в более длинных выдержках. Стабилизация изображения (IS)в какой-то степени поможет, но чем ближе вы к объекту, тем больше размытия создаст такое же количество движения на части объекта (поскольку, когда ваш объект находится на расстоянии нескольких футов, перемещение на 1/8 дюйма едва заметно, но когда ваш объект находится на расстоянии нескольких дюймов, перемещение на 1/8 дюйма приведет к перемещению объекта на четверть пути в вашем видоискателе).
Если вы хотите сделать настоящее макро , объектив должен быть установлен на минимальное расстояние фокусировки (MFD). Это единственное положение, при котором вы получите настоящий коэффициент воспроизведения 1:1. Чтобы сфокусировать объект, вы устанавливаете объектив в положение MFD, а затем перемещаете камеру к объекту или от него до тех пор, пока точка фокусировки не окажется там, где вы хотите. Обычно это включает в себя штатив с креплением, которое может скользить вперед и назад, например, популярная быстросъемная пластина типа Arca-swiss . Очень сложно делать макросъемку с рук без внешней вспышки, чтобы компенсировать узкую диафрагму, необходимую для достаточно большой глубины резкости, а также свет, который вы и ваша камера можете блокировать от объекта, потому что вы находитесь так близко к нему.
Что касается портретов, то к ним применимо большинство общепринятых правил. Используйте калькулятор глубины резкости , чтобы определить наилучшую диафрагму, чтобы получить достаточно глубины резкости, чтобы удерживать каждого человека в пределах глубины резкости. Например, на расстоянии 15 футов у вас чуть менее 1,5 футов глубины резкости при использовании 100-мм объектива с f/5,6 на вашем T3i. При 10 футах и f/2,8 глубина резкости чуть меньше четырех дюймов (3,84 дюйма).
В этой ситуации нет правильного или даже рекомендуемого значения выдержки или диафрагмы. Диафрагму следует определять конкретно в зависимости от степени размытия фона, которую вы хотите. Если вас не волнует размытие фона, вы можете установить его где-то посередине, чтобы достичь идеальной резкости (я не уверен, что это идеал для этого объектива, хотя точный идеал может очень сильно варьироваться от одной версии к другой). , так что экспериментировать лучше.)
Что касается скорости затвора, то более короткая, как правило, лучше для съемки с рук, но, вероятно, это не будет критично. Как можно быстрее при сохранении низкого значения ISO и не настолько медленно, чтобы вы начали замечать размытие движения из-за дрожания камеры. Опять же, это вопрос экспериментов и зависит как от доступного света, так и от вашего личного уровня мастерства.
Для портретов довольно часто приходится искать размытие фона, поэтому съемка с f / 2,8, вероятно, идеальна, хотя, если вы снимаете более одного объекта, вам, возможно, придется немного закрыть его, чтобы получить удовлетворительную фокусировку на всех. Исходя из двух взрослых и ребенка, если ребенок находится впереди, вам может понадобиться что-то большее, например, f/4 или f/5,6, чтобы получить достаточно большую глубину резкости, но это будет зависеть от того, как далеко вы находитесь. Я бы рекомендовал либо делать это методом проб и ошибок, либо использовать онлайн-калькулятор глубины резкости, чтобы выяснить, что вам нужно.
Важно помнить, что нет правильного или неправильного ответа. Поймите, что контролирует каждый параметр (диафрагма — размытие, затвор — остановка движения, ISO — шум) в изображении, и сбалансируйте их, чтобы снимать по вкусу.
Что касается воздействия IS, то объектив должен иметь несколько ступеней мощности IS. Например, если это 4 ступени IS (например, 70-200 f/2.8L IS II), то вы можете спустить затвор на 4 ступени медленнее, чем обычно указывает эмпирическое правило.
Обновление: я подтвердил из руководства к объективу, что он также делает 4 стопа IS. Canon предлагает использовать правило 1/100 (при этом IS поднимает его с 1/500).
ПиксельГраф
Майкл С
Майкл С