Какие настройки мне нужны, чтобы делать более качественные снимки татуировок?

Вы можете просто попробовать использовать внутреннюю вспышку камеры без зонта. Это может быть большим подспорьем в этом использовании. При плохом освещении это будет намного лучше, чем не использовать его, и, возможно, это все, что вам нужно. Он маломощный, но это все, что вам нужно. Только будьте осторожны, чтобы не переэкспонировать вспышку. Используйте режим TTL, и если он слишком яркий, используйте компенсацию вспышки (например, как при -1 EV компенсации вспышки), чтобы при необходимости уменьшить его. Несколько тестов должны сделать это очевидным. Я думаю, что вы должны попробовать это в первую очередь.

Возможно, вы уже используете его? Потому что вы сказали 1/60 секунды, что является автоматической минимальной скоростью затвора со вспышкой в ​​автоматических режимах (A, P или Auto). Если вас беспокоит значение 1/60, способ сделать затвор быстрее со вспышкой в ​​помещении — это использовать режим камеры M, тогда вы можете установить его выше, но вы не можете установить его выше, чем максимальная скорость синхронизации D40 1/500 секунды. Не беспокойтесь, вспышка TTL по-прежнему остается полностью автоматической вспышкой даже в режиме камеры M (режим камеры M зависит только от уровня окружающего освещения в помещении). 1/60 все равно не будет иметь значения, вспышка ярче окружающего и намного быстрее вашего затвора. 1/60 без вспышки, безусловно, будет хорошо недоэкспонирован в вашем комнатном случае, так что это малоэффективно.

Но чтобы ответить на пару вопросов:

1. Alienbees — отличная вспышка, но D40 — это минимум ISO 200, а татуировки — это небольшая область на близком расстоянии, поэтому Alienbees может быть чрезмерно мощным, излишним. Вспышка была бы очень подходящей мощностью для большинства применений в помещении, и ее можно было бы установить в зонт (при желании). Есть много отличных вспышек по цене менее 100 долларов, что было бы очень кстати.

2. Для удаленной вспышки в зонте есть три распространенных способа их срабатывания.

Один из них заключается в использовании кабеля синхронизации ПК между вспышкой и камерой. Адаптер «горячий башмак», такой как Nikon AS-15, является хорошим выбором для добавления разъема кабеля синхронизации к камере без такового. Он стоит 20 долларов, а есть и вполовину дешевле, но Nikon хороший и очень надежный. Многие вспышки уже имеют разъем ПК для этого синхрокабеля, но аналогичные адаптеры (но другие, НЕ AS-15) могут быть добавлены к ножке вспышки для добавления разъема ПК.

Другой способ заключается в том, что многие вспышки (но не все) имеют встроенный режим оптического ведомого триггера (или можно добавить аксессуар), чтобы синхронизировать вспышку с внутренней вспышкой камеры (внутренняя вспышка настроена на низкую мощность в Ручной режим, который тоже можно было залить).

Другой набор — это набор радиотриггеров, который представляет собой передатчик для горячего башмака камеры и приемник на ножке вспышки (или разъеме для ПК), который срабатывает по радио. Они более надежны при ярком солнце на большом расстоянии, но слишком сильны для домашнего использования, я бы предпочел шнур синхронизации.

Все эти дистанционные методы (в основном) относятся к ручному режиму вспышки и НЕ TTL. Но ваша установка звучит так, как будто в основном всегда будет одна и та же ситуация освещения, а ручная вспышка звучит просто.

На самом деле четыре способа: вы можете использовать удлинительный кабель Nikon SC-28 «горячий башмак» для удаленной вспышки, и он может даже использовать вспышку TTL. Несмотря на то, что он короткий, он не может находиться более чем в 3 или 4 футах от камеры, потому что натяжение скрученного шнура будет достаточно сильным, чтобы опрокинуть осветительную стойку. Кабель SC-17 старого образца продается на Ebay в изобилии и стоит недорого, и он точно такой же, как SC-28, за исключением того, что в нем нет отверстия для штифтового замка нового типа. В любом случае он работает нормально, штифт подпружинен, поэтому просто опустите штифт, чтобы зафиксировать его. Это все, что у меня есть, пара старых шнуров SC-17, и они до сих пор прекрасно работают.

FWIW, эти темы во многом связаны с моим собственным сайтом https://www.scantips.com .

1. Независимая вспышка (инопланетяне?) Получение вспышки
2. Способ подключения моего D40 к вспышке. Я беспокоюсь о совместимости.

Я настоятельно рекомендую Godox здесь (продается под разными названиями, включая Flashpoint нью-йоркским ритейлером Adorama). В частности, они производят недорогую линейку ручных вспышек с дистанционным управлением.

В ручном режиме все в порядке, потому что вы находитесь в очень контролируемой среде, где вам не нужна автоматическая система для быстрой адаптации к изменяющимся условиям (автоматическая вспышка «TTL» имеет большое значение для свадебных фотографов, но не для вас).

И под «низкой стоимостью» я подразумеваю «менее 100 долларов» для версий с батареями AA или менее 150 долларов для литий-ионных, плюс 50 долларов для контроллера. Вполне вероятно, что два или три из этих устройств сделают то, что вам нужно для вашей системы освещения, хотя, если вы решите, что вам нужно больше мощности для основного света, есть также устройство за 300 долларов, которое будет работать с той же системой.

У Yongnuo также есть недорогая линейка, но она немного более запутанная, и у меня нет прямого опыта работы с этим брендом — вы можете прочитать больше в разделе Каковы соглашения об именах флэш-памяти Yongnuo? .

3. Зонт 5-7 футов с подставкой.

Я настоятельно рекомендую портативный софтбокс вместо зонта. (Не крошечный 8-дюймовый тип, а от 20 до 36 дюймов). Зонты хороши, потому что они дешевы и компактны, но с ними неудобно работать. Вам также, вероятно, не нужны такие большие, если вы часто делаете снимки всего тела — вы можете поместить меньшие коробки рядом с кадром.

Комплект Westcott 2-Light Kit — моя первая рекомендация — в магазинах он стоит около 350 долларов. Вы, вероятно, можете собрать что-то подобное, немного дешевле, из различных недорогих китайских импортных товаров, но это хорошо сделано и (в дополнение к вспышкам Godox) дает вам все необходимое для начала работы (включая крепления и достаточно приличные световые стойки). легко под ваш бюджет, особенно учитывая:

5. Вероятно, новый фикс-объектив, 60-85 мм и минимальная диафрагма 1,8.

Неа. Вам это не нужно. Поскольку вы управляете освещением, вы сможете получить отличные результаты при диафрагме f/5.6 или f/8, чего вполне можно добиться с гораздо более дешевым объективом. Ваш 35 мм f/1.8, вероятно, немного коротковат, но если у вас также есть китовый объектив 18-55 мм, это будет очень хорошо. А использование меньшей диафрагмы дает большую глубину резкости, что, по моему опыту, почти всегда является благом при работе с непрофессиональными моделями, не привыкшими к позированию.

Конечно, если вы хотите новый объектив, эй, я не буду вас останавливать , но он вам, вероятно, не нужен для этого.