Какие у вас есть советы и рекомендации по фотографированию северного сияния?

Я никогда не пытался сфотографировать северное сияние самостоятельно, однако следующий совет применим к большинству астрономических фотографий:

Вам понадобится самый светосильный (с самой большой апертурой) линзой, какую только сможете достать. 50 f/1.4 идеален, хотя фокусное расстояние довольно большое для такого рода вещей. Это хорошо, потому что он пропускает примерно в 5-6 раз больше света, чем китовый объектив! Светосильные широкоугольные объективы — редкость для корпусов кропнутых камер, таких как 450D. Если вам нужен широкоугольный объектив, вы можете выбрать Sigma 20 f/1.8, другие альтернативы недешевы: Canon 16-35 f/2.8L будет лучше, чем ваш штатный объектив, но лично я бы предпочел 24 f/1.4L, хотя он и не такой широкий.

• Что касается фокусировки, то для самих источников света вам, вероятно, понадобится установка объектива на бесконечность (т. е. до упора кольца фокусировки) или иногда чуть меньше бесконечности. Учитывая, что огни находятся очень далеко (то есть в верхних слоях атмосферы), ваша глубина резкости на таком расстоянии фокусировки будет огромной. Если вы хотите получить передний план для масштаба/композиции, то, очевидно, вам нужно установить фокус на этом расстоянии от того, что я могу сказать, что Аврора в любом случае немного нечеткая, чтобы это не имело большого значения, если вам нужно сфокусироваться ближе. Автофокус, вероятно, не будет работать при таком освещении, поэтому вы фокусируетесь методом проб и ошибок или, возможно, используете режим просмотра в реальном времени для фокусировки.

• Скорость затвора — это компромисс между тем, чтобы пропустить больше света для минимизации шума и избежать движения на изображениях. Я не знаю, как быстро движется Аврора, но это, вероятно, ограничит скорость затвора. Шум также может увеличиваться со временем затвора из-за нагрева сенсора, однако это может не быть проблемой там, где вы собираетесь! Несколько коротких экспозиций, как правило, лучше, чем одна длинная.

• Чтобы уменьшить шум, вам нужно направить на объектив как можно больше света, а затем установить максимально высокое значение ISO (без передержки). Это звучит нелогично, поэтому я объясню немного подробнее. Высокие значения ISO не вызывают шума и на самом деле существуют для уменьшенияшум. Шум возникает из-за электроники датчика, а также из-за случайной природы самого света. Так что шум вызывают не высокие значения ISO, а низкий уровень освещенности. Путаница возникает из-за того, что использование высокого значения ISO в автоматическом режиме позволяет использовать более короткую выдержку и приводит к большему шуму, однако шум является результатом того, что быстрый затвор пропускает меньше света. Если вы уже пропускаете как можно больше света, то снижение ISO уменьшит усиление на датчике, и когда значения будут считаны, они будут ниже, и, следовательно, шум считывания будет пропорционально выше. Когда вы корректируете экспозицию в постобработке, вы усиливаете этот шум считывания. Когда вы используете высокое значение ISO, аналоговый сигнал усиливается передсчитывание происходит, поэтому вы не усиливаете шум считывания. Если вам все еще нужна убедительность, посмотрите этот пример недоэкспонированного ISO100, который намного шумнее, чем правильно экспонированный снимок ISO1600. Для используемых настроек увеличение ISO даже до 1600 уменьшило шум: http://www.mattgrum.com/ISOcomparison/ISO_100_vs_ISO_1600.jpg

Как правило, при работе в ночное время штабелирование — это путь. Это означает, что вы снимаете много кадров с более короткой выдержкой, а затем объединяете их на своем ПК для создания одного изображения. Есть много программ, которые сделают это за вас, Deep Sky Stacker — одна из лучших. Программное обеспечение разработано, чтобы справляться с движением звезд, оно может также справиться с движением полярного сияния, или вы можете получить ореолы.

Также следует помнить, что холод резко сокращает срок службы батареи, поэтому держите одну батарею во внутреннем кармане рядом с телом и часто меняйте их. Это, вероятно, не повлияет на вас, но если вы снимаете с выдержкой около 1/2 с, вам следует использовать функцию блокировки зеркала, чтобы избежать ударов зеркала, вызывающих вибрации, которые могут отображаться на изображении.

Я бы также рекомендовал поискать на flickr фотографии Авроры, к большинству изображений будет прикреплена информация EXIF, чтобы вы могли видеть, какие настройки камеры / объективы используют другие люди.

Удачи!

Вот exif информация.

Я думаю, что это довольно легко, но я работаю над этим :). Если полярное сияние сильное, то это не так уж и сложно, вероятно, 5-10-секундная выдержка сделает это. Я делаю свои фотографии с 25-30'.

Из собственного опыта могу дать следующие рекомендации.

• Вам следует потренироваться обращаться со штативом и камерой в темных условиях. Это поможет вам быстро настроить камеру и штатив или изменить настройки камеры, когда ваши руки медленно немеют в условиях ледяного холода. Проблема здесь в том, что при обращении с камерой вам нужно использовать перчатки, которые более гибкие, чем стандартные перчатки, которые вы обычно используете в такую ​​​​погоду, но ваш штатив будет находиться при температуре глубокого замерзания.

• Вам нужно поэкспериментировать со своей камерой, какие настройки лучше всего подходят для длительной выдержки. Я немного не согласен с ответом Мэтта по этому вопросу. Более высокое значение ISO означает более высокое аналоговое усиление сигнала, что приводит к большему шуму усилителя. Камера имеет разные настройки шумоподавления, и вам нужно знать, что работает лучше всего. Например, я делал снимки с настройкой ISO 400 и использовал время экспозиции от 10 до 40 секунд. Затем некоторые камеры также имеют шумоподавление для длительной выдержки, это не влияет на качество изображения, в отличие от шумоподавления на высоких значениях ISO. Вы также можете использовать программное обеспечение для стекирования изображений, упомянутое Мэттом выше, или сделать это самостоятельно, например,

• Для фокусировки поставил камеру на ручную фокусировку и сфокусировался на звездах. Я использовал фокусировочное приспособление, которое увеличивает изображение в 13 раз. Затем вы также можете отслеживать вибрации изображения из-за тряски штатива. Это дает вам представление о том, как долго вам нужно ждать, прежде чем тряска затухнет, чтобы не вызвать значительную нерезкость движения.

• Я выбираю самую высокую диафрагму объектива F/2.8, но вы должны убедиться, что деформации по краям изображения из-за недостатков объектива приемлемы для самой высокой настройки диафрагмы.

• Вам нужно снимать все в формате RAW или RAW + Jpeg, чтобы получить максимальную отдачу от цифровой обработки.

• Как упомянул Мэтт, у вас должно быть как минимум две полностью заряженных батареи. На морозе батареи долго не протянут.

• Нужно уметь долго стоять на морозе. Последнее, что вы хотите, это выйти на улицу на час, чтобы проверить лучшие настройки для камеры, чтобы замерзнуть, а затем долго греть ноги и обувь, когда появляется северное сияние. Я обнаружил, что в то время как хорошие свитера и зимние куртки легко доступны, хороших брюк и зимних ботинок часто нет в магазинах. Что вам нужно, так это термобелье, толстые пуховые брюки и, кроме того, ветрозащитный чехол. Я обнаружил, что лыжные штаны, которые я купил, мне не подходят, и мне пришлось импровизировать, надев поверх них непромокаемые штаны в качестве защиты от ветра.

Тогда ботинки должны быть двухкомпонентными ботинками, состоящими из внешнего и внутреннего ботинка, причем внутренний ботинок хорошо изолирован от внешнего ботинка. Обычная однокомпонентная зимняя обувь, даже дорогая, не подойдет, если немного утопает в снегу. Проблема в том, что вы мало двигаетесь, поэтому ваши ноги не нагреваются. Вы можете не заметить многого даже через некоторое время, но со временем вы можете медленно чувствовать, что ваши ноги мерзнут, а затем потребуется много времени, чтобы нагреть ваши ледяные туфли до более комфортной температуры, прежде чем вы сможете согреть ноги. .

Вам понадобятся как гибкие перчатки для работы с камерой и штативом, так и толстые перчатки, чтобы держать руки в тепле. Нужно быть готовым к тому, что большой палец может пойти в судорогу от напряжения на морозе. Вы можете попытаться предотвратить это, чередуя использование большого пальца правой и левой руки с самого начала.

Несколько чистых примеров (цифровая обработка здесь не применяется):

У меня есть больше фотографий, загруженных здесь .

Помимо технических аспектов настройки вашей камеры (которые уже были достаточно хорошо освещены Мэттом Грумом в другом ответе), атмосферные условия являются важным компонентом, который вам нужно понять.

Шкала Kp , индекс Kp или шкала G NOAA являются разумными способами обобщить глобальный уровень геомагнитной активности. Индекс Kp может варьироваться от 0 до 9, где 9 указывает на наивысшую степень геомагнитной активности. Как правило, для получения хороших изображений полярных сияний вам потребуется Kp-индекс 4 или выше.

Это мой любимый веб-сайт для проверки текущего индекса Kp: Spaceweatherlive.com . Но также стоит проверить: Spaceweather.com и SolarHam.com.

Расстояние от светового загрязнения очень важно при съемке полярных сияний. Я бы порекомендовал использовать Dark Sky Finder (только для США) и попытаться добиться минимальной темноты синих областей карты. Это означает, что почти вся восточная часть Соединенных Штатов — не лучшее место для фотографирования полярных сияний! Вы все еще можете это сделать, но это просто не будет оптимальным со всем световым загрязнением. Огни возникают только на высоте около 50-400 миль над поверхностью земли, поэтому световое загрязнение не так важно, как фотографирование звезд, но все же играет роль.

Еще один вариант оценки светового загрязнения — Blue Marble Navigator , работающий по всему миру.

Вещи, которые бросаются в глаза, из недавнего опыта и повторяют некоторые из вышеперечисленных. Поскольку вся сторона фотографической обстановки была в значительной степени покрыта ... Это в первую очередь предполагает, что вы собираетесь снимать где-то в довольно холодном и удаленном темном месте.

Возьмите вторую камеру! Умоляй, бери взаймы, найми вторую камеру, если ты, как я, отправишься за тысячи миль в Норвегию специально, чтобы сфотографировать Аврору, и твоя камера сломается, ты будешь опустошен! Не думайте, что «со мной этого никогда не случится». На съемках у меня было две камеры. Великолепное световое шоу в Альте, Норвегия, где-то на 3/4 съемки D700 (у которой очень мало затворов) умерла с ошибкой, возможно, из-за холода. Слава Богу, я упаковал и D300! Берите много аккумуляторов, на морозе они умирают значительно быстрее. Держите их в кармане рядом с кожей, чтобы тепло вашего тела поддерживало их температуру. Купите больше, чем у вас уже есть, вы будете пинать себя, если ваши батареи разрядятся раньше, чем Аврора.

Работа в ночное время! Возьмите налобный фонарь и при необходимости доработайте его красной линзой (это можно сделать с помощью ремонтной ленты для автомобильных задних фонарей). Убедитесь, что он прост в управлении (большие кнопки включения/выключения и т. д.). Почему красный свет? Ну красный свет помогает вашим глазам восстановиться быстрее, чем от белого света. Также возьмите фонарик (с цветными линзами, если они у вас есть) и много запасных батареек для фонарика и налобного фонаря. Не забывайте выключать лампу во время съемки. Вы также можете использовать фонарик для рисования света на переднем плане, если это необходимо. Возьмите пару химических светящихся / световых палочек на случай чрезвычайной ситуации, если ваши факелы разрядятся к тому времени, когда вы соберете вещи и пойдете обратно, вы застрянете без источника света.

Возьмите 3-футовый или около того квадрат из яркого нейлона Rip Stop (или аналогичного), когда доберетесь до места, положите его на землю (снег), чтобы надеть сумку и снаряжение для камеры. Это сохраняет вашу сумку более сухой и дает вам место для размещения вещей, когда вы достаете их из сумки, меньше шансов что-то потерять.

Работая со своим снаряжением, выходите на улицу ночью и тренируйтесь фотографировать ночью, особенно если вы никогда раньше не снимали ночью. Ночью все по-другому, выглядит по-другому и работа с камерой с 6 или 7 слоями совсем другая. Изучите свою камеру наизнанку и узнайте, где находятся все элементы управления... Перед тем, как отправиться в путь, настройте камеру на основные настройки ночной съемки (Аврора).

Согласно другим ответам, купите действительно хорошие ботинки и термоноски, а не просто верьте какому-то продавцу, который говорит, что они хороши! Помните, что вы, вероятно, будете стоять в снегу часами. Если вы чем-то похожи на меня, вы не захотите оставить свои камеры и пойти куда-нибудь погреться, так что вы эффективно прикованы к месту. Проверьте свои ботинки и носки ПЕРЕД поездкой. Холод убьет вашу поездку насмерть, если вы замерзнете и больше не сможете терпеть холод, и это было бы катастрофой, если бы «Аврора» все еще была в полном потоке. Многие Тоги вокруг меня собрали вещи, потому что они не могли выдержать мороз -21.

Возьмите ХОРОШИЕ перчатки, рукавицы с откидным верхом, которые оставляют кончики ваших пальцев свободными для работы с камерой, я использовал трансформируемую рукавицу Lowe Alpine Turbine с ультратонкими вкладышами из чистого шелка под ней, с опцией снежных рукавиц, чтобы прикрыть участок, если это станет серьезным. холодно.

Возьмите с собой грелки для рук. Вы можете использовать их не только для того, чтобы держать руки в тепле, но и для того, чтобы засунуть их в носки или согреть батареи, а также предотвратить замерзание камеры. Купите запасной флисовый снуд! После того, как ваша камера настроена, вы можете надеть на нее капюшон и по-прежнему иметь доступ к элементам управления. Это поможет предотвратить замерзание, и если вы положите внутрь грелку для рук, это тоже поможет.

Не забудьте взять с собой еду и питье! Шоколад, энергетические продукты и, если у вас есть возможность, горячий суп или напиток в термосе или возьмите походную плиту.

Проверьте свой штатив. Если у него нет изолированной ноги или ног, оберните хотя бы одну из ног пеной, особенно если она алюминиевая. Используйте изоляцию для труб, обернутую чем-то вроде изоленты для ручки теннисной ракетки или чем-то подобным. На моей второй камере ножка штатива Али примерзла к моей руке, когда я собирала вещи! Возможно, вы захотите убедиться, что у вас есть шипы на ножках штатива для лучшей стабилизации на снегу.

Снимите УФ-фильтр или защитный фильтр для объектива на время съемки, это предотвратит попадание конденсата между передним элементом объектива и фильтром. Не пытайтесь снять его на полпути во время съемки, это будет сложно и может примерзнуть к нитям объектива. Используйте бленду объектива для дополнительной защиты и предотвращения обледенения переднего элемента.

Будьте осторожны с дистанционными пусками (Также помните запасные батарейки для этого). Помните, что при экстремальных температурах кабели могут стать хрупкими и сломаться в разъеме. Если вы планируете очень холодную поездку, возможно, изолируйте кабели. На самом деле любой пластик может стать хрупким, включая крышки разъема камеры, пластиковые детали на штативе и т. д.

Что касается предложенного вами местоположения... Если есть возможность разведать место съемки при дневном свете, это реальная помощь, ночью все выглядит совсем по-другому, и если вы находитесь в удаленном темном месте, установка некоторых ориентиров или размещение маркеров может вам действительно помочь. Когда ты вернешься в темноте. Это также дает вам возможность получить представление о композиции для съемки. Это также разумно с точки зрения безопасности, разведка может помешать вам установить на корке тонкого льда более 2 футов снега. Обычно вы обнаружите это, только когда втыкаете ножки штатива в землю и падаете на 2 фута в снег!

После съемки возвращайте камеру к более высоким температурам постепенно, а не просто бросайте ее прямо в жаркую комнату. Оставьте его в прохладном холле в сумке для камеры, чтобы она постепенно достигла комнатной температуры, возможно, постепенно перемещая сумку в более теплое место. Если камера была подвержена обледенению (у меня были белые!!), я протираю их тканью из микрофибры, а затем кладу их в герметичный пакет с большим пакетом силикагеля, чтобы убрать часть влаги.

Надеюсь, вы найдете это полезным. С уважением, Стив.