Компенсация экспозиции или чувствительность ISO? [дубликат]

Вы неправильно понимаете, как работает компенсация экспозиции.

Компенсация экспозиции не является реальной физической вещью, которую камера использует для управления светом — есть только 3 реальных вещи, которые контролируют количество света: диафрагма, скорость затвора и ISO.

Компенсация экспозиции — это способ сообщить камере в одном из автоматических или полуавтоматических режимов, что вы хотите переопределить показания экспонометра.

В режиме A/Av компенсация экспозиции изменяет скорость затвора (и, возможно, ISO, в зависимости от того, как вы настроите параметры), в режиме S/Tv она изменяет диафрагму (и опять же, возможно, ISO), в режиме P она может изменять любое из трех значений.

Если вы находитесь в полностью ручном режиме, компенсация экспозиции ничего не делает, потому что у нее нет автоматической настройки для настройки.

Итак, чтобы ответить на ваш вопрос, если вы уже снимаете с широко открытой диафрагмой и с самой длинной приемлемой выдержкой, все, что вы можете сделать, это увеличить ISO или добавить вспышку, функция компенсации экспозиции не имеет ничего, что можно было бы настроить, чтобы помочь вам здесь.

Кстати, не бойтесь ISO, современная камера может работать со значениями ISO намного выше, чем вы можете поверить, читая сайты с фотографиями, и даже если вы заходите слишком далеко, есть отличные инструменты для шумоподавления.

Компенсация экспозиции — это просто еще один способ изменения выдержки или диафрагмы. У меня нет какой-то четвертой составляющей экспозиции, их пока всего три: ISO, Выдержка, Диафрагма. Если вы выбрали диафрагму вручную, изменение EC уменьшит скорость затвора. Если вы выбрали скорость затвора вручную, изменение EV увеличит размер диафрагмы, если только она уже не установлена ​​на макс.

ИСО 300 это НИЧТО. Современные камеры можно легко использовать при ISO 1600 или даже 3200 без серьезных проблем с шумом. Я думаю, что вы слишком критично относитесь к шуму, и я думаю, что вы сильно вредите себе, заставляя использовать сверхширокие диафрагмы или сверхдлинные скорости затвора, оба из которых могут повлиять на IQ способами, которые невозможно исправить при постобработке. Шум предсказуем, поэтому его легко уменьшить и убрать на этапе постобработки. Малая глубина резкости, однако, не может быть зафиксирована при постобработке... если вы в конечном итоге получите слишком большую часть своей сцены не в фокусе из-за того, что использовали максимальную диафрагму, вы просто застряли со слишком большой частью своей сцены не в фокусе. Если вы получите размытие при движении или размытие при дрожании камеры, то ваше изображение просто размыто.

Когда дело доходит до решения, какой компромисс сделать, вы, как правило, должны сначала пойти на компромисс с большим количеством шума, а затем в крайнем случае перейти к более широкой диафрагме или более длинной скорости затвора. Я также хотел бы убедиться, что вы полностью понимаете, что такое компенсация экспозиции и что она делает. EC — это не какой-то четвертый вариант изменения экспозиции… это просто альтернативный способ изменения выдержки или диафрагмы. Если вы выбираете максимальную диафрагму и настройку ISO, то использование EC для увеличения экспозиции означает, что время экспозиции (выдержка) увеличивается. Это означает, что вы подвергаетесь повышенному риску размытия сцены из-за дрожания рук или движения объекта.

Шум, как бы его ни демонизировали фотографы в наши дни, является одним из наиболее управляемых артефактов цифровых изображений. Не бойтесь этого... по крайней мере, не так сильно, как вы. ISO 300 это ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ НИЗКО. Вы должны выставить ISO 800 или 1600, прежде чем действительно начнете беспокоиться о шуме. С хорошей камерой (по крайней мере, современной цифровой зеркальной фотокамерой APS-C) вы сможете без опасений использовать ISO 1600, а FF DSLR, такие как 6D, можно использовать при ISO 6400 или выше. Для компактов многие используют очень продвинутую обработку для JPEGS, что делает ISO 1600, 3200, а иногда и выше очень жизнеспособными вариантами.