Почему мои ночные снимки не получаются резкими, даже если я снимал на ISO 100 со штатива?

Некоторые из следующих предложений будут зависеть от вашей камеры (у меня Nikon, поэтому я не уверен насчет Canon).

1. Вместо того, чтобы нажимать кнопку спуска затвора напрямую, попробуйте использовать дистанционный спуск затвора или, в качестве альтернативы, может быть функция таймера, которая задерживает затвор - это позволит (по крайней мере, некоторым) вибрациям успокоиться.

2. Загляните в руководство к своей камере, чтобы узнать, можете ли вы использовать блокировку зеркала — это тоже может помочь.

3. Можете ли вы прикрепить груз (даже сумку для фотоаппарата) к штативу, чтобы улучшить его устойчивость — именно по этой причине некоторые штативы имеют небольшой крючок на центральной стойке.

4. Если вы хотите использовать более высокое значение ISO, вы можете использовать программное обеспечение для шумоподавления, такое как Noiseware, у которого есть бесплатная версия: http://www.imagenomic.com/nwsa.aspx . Или другое программное обеспечение, которое можно попробовать, включая Noise Ninja.

необходимое длительное время выдержки заставит вещи двигаться во время экспозиции, если есть только малейший ветерок или дрожь (если вы снимаете в помещении на деревянном полу, вам может быть достаточно отойти от камеры после установки таймера экспозиции). Это вызывает кажущуюся нерезкость, но на самом деле это размытие движения.

Шум, который вы всегда будете иметь с цифровыми камерами при использовании длинных выдержек, это побочный эффект датчика, генерирующего паразитные фотоны при нагреве. Когда проникает много света, они исчезают, и вы их никогда не видите, когда света почти нет, они становятся очевидными.

Использование слайд-пленки в значительной степени облегчает это. Пленки типа Velvia 100 вполне способны выдерживать выдержки до нескольких минут с минимумом проблем (на очень длинных выдержках начинается некоторая дегенерация цвета, но шума нет).

У меня есть 500D, и я недавно сделал несколько четких ночных снимков с объективом 24-104 мм f/4L — качество должно быть таким же, как у вашего 70-200. Вот что я сделал.

• Купил себе новый штатив (хорошо, я получил его на Рождество). Раньше у меня был дешевый штатив, и разница огромная. Особенно в ветреную погоду дешевый штатив не может делать четкие снимки. Кроме того, если у вас есть центральная колонна в штативе, не выдвигайте ее без необходимости. Вместо этого вытяните ноги.
• Для фокусировки переключаюсь на live view. Фокусировка в режиме live view более точная. Кроме того, вы можете увеличить масштаб в 10 раз в режиме live view и выполнить фокусировку вручную. Затем выключите режим просмотра в реальном времени и переключите объектив на ручную фокусировку, чтобы случайно не сместить точку фокусировки при съемке.
• Отключите стабилизацию изображения на объективе (некоторые объективы будут создавать движение при попытке нейтрализовать его, некоторые объективы могут работать со стабилизатором изображения на штативе, но если вы не уверены, отключите его)
• Включите блокировку зеркала. Это означает, что вам нужно нажать кнопку спуска затвора дважды, первый раз заблокирует зеркало, второй раз сделает снимок.
• Для большинства снимков я просто использовал встроенную в камеру функцию таймера, позволяющую камере стабилизироваться после нажатия кнопки спуска затвора. Но тросик лучше.

Примечание о блокировке зеркала. Когда вы держите камеру в руках, ваши руки будут поглощать вибрацию, вызванную движением зеркала. Но если поставить камеру на жесткий штатив, вибрация отразится обратно в камеру. Однако уровень вибрации очень мал, поэтому при более длительных выдержках включение блокировки зеркала не будет иметь большого эффекта.

Кроме того, для очень длинных выдержек использование тросика или встроенного таймера может не понадобиться, так как, возможно, вы получите вибрацию в течение первых 1-2 секунд, например, 20-секундной экспозиции. Но если вам нужны максимально четкие снимки, вам следует.

Однако изображения не лишены шумов. В корпусе есть дешевый датчик, который плохо справляется с шумом. При съемке с длительной выдержкой датчик нагревается, а нагретый датчик создает больше шума. Это также причина, по которой вы должны использовать только просмотр в реальном времени для фокусировки.

Также обратите внимание, что если объект освещен вольфрамовым светом, в синем канале будет очень мало информации об изображении, или, другими словами, синий канал будет очень шумным. При настройке баланса белого вы довольно сильно усилите синий канал, поэтому также усилите шум. Большинство моих очень резких ночных снимков были преобразованы в черно-белые, что дало значительно менее шумные изображения, поскольку я мог пропустить коррекцию баланса белого и взять изображение из красного и зеленого каналов.

Если вы используете очень длинные выдержки, вы получите движение астрономического объекта, который вы снимаете, это может выглядеть как размытие, если это всего минута или около того. Единственный способ обойти это — моторизованная экваториальная монтировка, используемая для телескопов.

Очевидно, что это не относится к наземным сооружениям, таким как фонарные столбы.

Я почти уверен, что ваши снимки получаются размытыми ночью, потому что (изначально) недостаточно света, чтобы камера могла сфокусироваться. Если вы фотографируете уличные фонари или луну, только определенная часть фотографии дает какой-то свет. Чтобы получить изображение в фокусе, я бы рекомендовал поэкспериментировать с параметрами замера фокусировки на вашей камере.

Несколько вещей, чтобы попробовать, YMMV:

• Установите параметр шумоподавления при длительной выдержке. На каждую экспозицию уходит в два раза больше времени (обработка 10-секундной экспозиции займет еще примерно 10 секунд), но результаты могут быть весьма хорошими.

• Используйте просмотр в реальном времени и полностью увеличьте фокус, чтобы настроить фокус вручную.

• Сделайте экспозицию той же длины с закрытой крышкой объектива перед реальной экспозицией, а затем попробуйте методы вычитания темных кадров при постобработке.

+1 к списку Трайкана.

Я прошу прощения, если какой-либо из этих пунктов был рассмотрен, но я думаю, что наиболее вероятными объяснениями являются следующие:

1. Штатив просто не прочный - это может быть из-за того, что камера слишком тяжелая для штатива, а головка не поддерживает вес должным образом, или из-за того, что ее двигает ветер.

2. Вы перемещаете камеру, когда нажимаете кнопку спуска затвора — этого трудно избежать при съемке с длинной выдержкой, поэтому вам следует использовать дистанционный провод или, если у вас его нет, вы можете установить таймер камеры.

3. Включите блокировку зеркала и используйте камеру в режиме реального времени. Иногда удар зеркала по зеркальной фотокамере может привести к небольшому размытию снимка, когда камера неподвижна.

4. Отключите стабилизацию на самом объективе (если она есть), так как включение этой функции, когда камера стабильна, может фактически привести к размытию ваших неподвижных снимков.

Если все вышеперечисленное соблюдено, ваши снимки должны быть невероятно четкими. Конечно, это применимо только в том случае, если ваш объект неподвижен. Если ваш объект не полностью неподвижен, на ваших снимках будет размытие или движение, и этого нельзя избежать без использования вспышки, более высокого ISO, более высокой скорости затвора, панорамирования или комбинации всех этих методов. Также не забывайте при фотографировании луны, что луна вращается вокруг земли, а земля вращается вокруг своей оси, поэтому снимки луны или звезд с длинной выдержкой всегда будут иметь видимое движение. Это можно исправить с помощью экваториального телескопа, но без дополнительного оборудования ваши возможности будут ограничены.

Чтобы уменьшить шум, вам, как правило, нужно использовать минимально возможное значение ISO. Вы захотите ограничить время выдержки, чем оно больше, тем больше шума вы должны ожидать. Некоторые камеры просто лучше справляются с шумом, чем другие, обычно считается, что полный кадр лучше справляется с шумом. При съемке при слабом освещении более дорогие камеры, как правило, явно лучше.

Вы не предоставили никаких подробностей о штативе, который вы купили, но с телеобъективом жесткость и вес штатива становятся очень важными. Как правило, голова, ноги и дополнительный вес должны весить как минимум столько же, сколько оборудование над головой; тем более в ветреную погоду.

В своей статье Том Хоган предлагает два простых способа проверить, обеспечивает ли штатив достаточную поддержку для вашей системы:

• настройте камеру на съемку с выдержкой 1/2 с, следите за концом объектива, пока затвор открывается и закрывается; или же
• слегка потяните конец линзы вниз и отпустите.

В любом случае конец линзы не должен двигаться.

Моя проблема решена - глупая ошибка школьника: Фокус объектива уходит далеко за бесконечность. На кольце фокусировки между отметкой «10 м» и символом бесконечности есть метка в форме буквы «L». Бесконечность находится там, где находится вертикаль этой отметки «L», а не там, где находится символ бесконечности — легко увидеть при свете, но не тогда, когда вы пытаетесь сфотографировать Млечный Путь на высоте 8000 футов морозной октябрьской ночью.

Поэкспериментируйте с фокусировкой камеры в течение дня, используя режим просмотра в реальном времени и цифровой зум (увеличение) на удаленном горизонте, если вы хотите откалибровать точку бесконечности.