Проблема с фокусировкой, размытость при движении и дрожание камеры — как отличить?

И размытие движения [объекта], и дрожание камеры будут иметь направленность. Если вы видите более одного направления движения, это вы.

Фигуристы могут двигаться довольно быстро, но 30 миль в час (13 м/с, 48 км/ч) — это чертовски быстро (даже если настроить что-то вроде тройной тройной комбинации), а при 1/320 с — 30 миль в час (13 км/ч). м/с, 48 км/ч) соответствует перемещению чуть более полутора дюймов (4 см) во время экспозиции. Если фигурист движется к вам или от вас (в пределах нескольких градусов), это не приводит к достаточному движению, чтобы дать сильное размытие в радиальном движении (из-за видимого изменения размера) или дать объекту достаточно времени, чтобы уйти от вашего взгляда. ГРИП, если только вы не обрамлены очень плотно. Общая нечеткость, скорее всего, является ошибкой фокусировки (или говорит вам о том, что прогнозирующий автофокус вашей камеры не подходит для этой задачи).

Если посмотреть со стороны, то полтора дюйма (4 см) — это большое боковое смещение, и оно вызовет значительное размытие, но это размытие будет иметь очевидную направленность. То же самое относится к вращениям и прыжкам, за исключением того, что вы увидите, что ось движения остается относительно в фокусе, в то время как дистальные части фигуриста немного размываются (этот эффект вы, вероятно, хотите запечатлеть большую часть времени). Верблюжье вращение — это почти единственное вращение, которое вы можете заморозить.

Если линейное размытие движения составляет более полутора дюймов (4 см) или если к нему есть «зацепка», то это должно быть движение камеры. Вы просто не можете двигаться так быстро на медиаторах, но на 200 мм небольшое движение камеры приводит к большому линейному движению в плоскости объекта. Это может быть из-за слишком быстрого или слишком медленного панорамирования, из-за температуры арены или из-за кофе, используемого для компенсации температуры арены. (Для тех, кто не знаком с окружающей средой, скажу, что на общественных аренах, как правило, холодно повсюду — поддерживать холод на льду и тепло на трибунах дорого.) И если мой опыт все еще верен, посчитайте. Катание на коньках, как правило, случается в безбожное время, за исключением тех случаев, когда запланировано крупное соревнование — это помогает бодрствовать, не навязываясь кофеином. Ваш монопод очень поможет .

Да, вы можете сказать, что пошло не так:

• не в фокусе (весь кадр)

Это может быть проблемой из-за близкого фокуса, т. е. объектив и камера никогда не находили что-то, на чем можно зафиксироваться, прежде чем вы выстрелили, и фокусировались раньше всего в сцене. Иногда это происходит из-за того, что ваш объектив фокусируется слишком медленно, иногда из-за того, что света недостаточно, чтобы обеспечить достаточную контрастность, позволяющую камере зафиксироваться, поэтому она выполнила цикл поиска, пытаясь что-то найти, затем сдалась, а затем ты уволен. Вы ЗНАЕТЕ, если сделали это, и будете ругать себя, но мы все это делаем. Один раз.

Для близкого объекта это может быть слишком близко, и объектив не может сфокусироваться достаточно близко. Отойдите назад или попросите субъекта подойти ближе к каньону позади него. Это может быть результатом того, что ваш объектив настроен так, чтобы не допускать ближнего диапазона фокусировки, потому что это замедляет поиск. У Canon 70-200L f2.8 есть переключатель для управления этим, и он иногда… задевает это. У меня никогда не было этой проблемы.

Это может быть даже результатом повреждения корпуса или крепления объектива, из-за чего изображение никогда не фокусируется на матрице/пленке должным образом. про-тело и объектив, могут быть очень дорогими. Эм-м-м. Ага. Я сделал это, убегая от быка во время съемки про-родео, и перепрыгнул через забор. Разбил свой Nikon D1x и 70-200f 2.8 одновременно, но бык меня не достал.

• глубина резкости (фокус не на том элементе)

Это легче диагностировать. Что-то на изображении находится в фокусе, но это не то, что вы хотели. Иногда это результат выбора другого датчика, чем вы думали. Мой любимый трюк.

Это может произойти, потому что вам нужна непрерывная фокусировка, потому что ваш объект движется к вам или от вас, а камера блокирует фокус, вместо того, чтобы следовать за объектом. Это проблема, которая периодически возникает у всех спортивных фотографов, обычно после того, как они снимали что-то еще или одолжили свою камеру жене или девушке, которые напортачили с настройками. И нет, я НИКОГДА не испытывал ТАКОГО. :-)

• размытие в движении (недостаточно короткая выдержка)

Обычно это проявляется в том, что основной объект представляет собой полосу в сцене, но может случиться так, что их конечности будут размыты, если они двигали руками, ногами или, может быть, головой. Туловище двигается меньше остальных частей и обычно не (как) размыто.

Альтернативный, но гораздо более желательный результат, когда вы панорамируете объект, стреляете, понимаете, что затвор занимает слишком много времени, но продолжаете панорамирование. Ваш фон будет размыт, но объект все равно будет выглядеть хорошо. Я часто использовал это для своей спортивной фотографии — делая это намеренно, а не как Крошка Херман, где «я хотел сделать это».

• дрожание камеры (с рук, затвор слишком медленный)

Чаще всего это происходит, когда вы используете длиннофокусный объектив при слабом освещении. Как правило, размытие в движении одинаково волнистое по всему кадру. Если проблема возникает с натюрмортом или пейзажем, и у вас есть IS, вы можете исправить это, включив его, если он еще не был включен. Штатив может помочь. Установите несколько больших стробоскопов и зажгите их. Увеличьте ISO, откройте диафрагму больше... сделайте что-нибудь, чтобы увеличить доступный свет, попадающий на матрицу.

Относительно обучения панорамированию

Панорамировать очень просто, нужно лишь немного попрактиковаться и знать хитрость.

Вот хороший способ попрактиковаться: установите камеру в режим приоритета выдержки (как бы он ни назывался в вашей камере) и установите выдержку 1/60. Используя длиннофокусный объектив в диапазоне 200 мм, встаньте немного подальше от оживленной дороги, может быть, в 50 футах (15 метров), и, когда проезжают машины, попытайтесь сфотографировать колесо или дверную ручку.

Хитрость правильного панорамирования заключается в том, чтобы быстро синхронизироваться со скоростью вашего объекта, поэтому повернитесь лицом к проезжей части, а затем повернитесь на талии/бедрах, чтобы увидеть приближающийся автомобиль. Как только вы его увидите, начните отслеживать его движение, затем, когда он окажется прямо перед вами, выстрелите и продолжайте панорамирование. Вы должны увидеть цель в видоискателе перед выстрелом, и она должна оставаться там, когда затвор снова открывается. Если это так, вы панорамировали с правильной скоростью для объекта, и у вас не должно быть размытия движения цели. Если цель не была в том же месте, что и при срабатывании затвора, значит, вы не плавно панорамировали.

Важно стоять в уравновешенном положении, по крайней мере, до тех пор, пока вы не сделаете это некоторое время, и все это станет вашей второй натурой. Подобно стрельбе из винтовки, вы должны расставлять ноги примерно на уровне плеч. Лицом к дороге, где вы собираетесь спустить затвор, а не там, где вы первым увидите машину. Вам нужно плавно поворачиваться от бедер, когда вы учитесь, потому что размахивание руками или вращение верхней части тела заставит камеру вращаться, что приведет к фотографиям с вертикальными вертикальными углами, что приведет к постобработке, что не очень весело.

И, опять же, цель состоит в том, чтобы цель, что бы вы ни снимали, находилась в видоискателе до и после открытия и закрытия затвора.

Из любопытства, вы используете какой-либо Servo AF? При фотографировании движущихся объектов, особенно тех, которые могут перемещаться ближе или дальше во время панорамирования и компоновки кадра, следует использовать режим автофокусировки, который обеспечивает непрерывную фокусировку. (Я думаю, что D90 называет такой режим AF-C.) Обычно при использовании такого режима камера фиксирует фокус на чем-то, а затем пытается удерживать фокус на этом объекте, пока кнопка спуска затвора нажата хотя бы наполовину. Это делается либо с помощью базового сопоставления контраста и формы, либо, возможно, с помощью более продвинутых алгоритмов искусственного интеллекта.

Как правило, более дорогие камеры, такие как серии Canon 7D или 1D или Nikon D7000 или D3X, будут иметь гораздо более совершенные системы автофокусировки, которые специально разработаны для отслеживания и отслеживания объекта. Эти камеры оснащены гораздо более высокими точками автофокусировки (D90 имеет 11 с перекрестным типом и 1, в то время как D7000 имеет 39 с перекрестным типом и 9 с 3D-трекингом, 7D имеет 19 перекрестных или 63 адаптивных зоны, сгруппированных в 5 выбираемых. области, Canon 1D IV имеет 45 с крестообразным типом 39, а D3X имеет 51 с крестообразным типом 15). Больше точек, в частности больше точек крестового типа (они определяют фазу как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях или в обеих диагональных плоскостях, а не только в вертикальной плоскости), способствуют повышению эффективности фиксации автофокусировки и эффективности отслеживания автофокусировки. Чем больше у вас контроля над выбранной точкой, тем больше вы сможете контролировать, как и где ваша камера фиксирует фокус. С системой автофокусировки, такой как 7D, у вас есть возможность выбирать динамические зоны, которые будут автоматически фокусироваться на объектах только в этой зоне, или даже адаптировать зону по мере движения объекта. Nikon D7000 имеет аналогичную технологию, которая называется 3D-трекингом (хотя я не уверен, есть ли у нее адаптивные зоны).

У D90 лишь чуть более продвинутая система автофокусировки, чем у моего (теперь довольно устаревшего) Canon 450D, который имеет 9-точечную систему автофокусировки. Несмотря на то, что у него есть «3D-слежение» с таким небольшим количеством точек автофокусировки и только точка крестового типа (обычно только центральная точка крестового типа), вероятность успеха для фиксации автофокусировки на объекте, на котором вы намереваетесь его зафиксировать, и поддержание этой блокировки значительно ниже, чем у систем автофокусировки, предназначенных для захвата и отслеживания объекта, который вы хотите сфокусировать на протяжении всего кадра.

Хотя можно определить, было ли изображение заблокировано неправильно, знание того, что вы пропустили кадр из-за того, что автофокусировка не зафиксировала его, не поможет вам заменить потерянный момент. Если вы много снимаете в движении, снимая такие вещи, как фигурное катание, возможно, вам стоит присмотреться к камере с лучшей системой автофокусировки. Вы, вероятно, не найдете камеру с такой системой автофокусировки менее чем за 1200 долларов, однако, если это означает, что вы будете делать идеальные снимки гораздо чаще, чем сейчас, и делать их с более четким фокусом, чем сейчас, эти 1200 долларов могут быть потраченным с пользой.

Дрожание камеры легче всего сузить с помощью простых тестов. Сделайте пробные снимки статического объекта с чем-то, что позволяет легко измерить резкость (книги на книжном шкафу). Сделайте серию снимков с уменьшенной выдержкой и посмотрите, как далеко вы сможете продвинуться, сохраняя при этом приемлемую резкость. С длинным объективом без VR вы можете снизить выдержку до 1/60 с, прежде чем дрожание станет проблемой. С объективом VR может быть меньше примерно на 1/15 с. Попробуйте это с рук и с моноподом, это даст вам базовую линию, от которой можно оттолкнуться. Если вы снимаете быстрее, чем ваша базовая линия, вам нужно беспокоиться о размытии движения и вашем фокусе.

Вы также можете попробовать уменьшить диафрагму — возможно, ваш конкретный объектив не обеспечивает максимальную резкость при широко открытой диафрагме, и это может ухудшиться и стать более очевидным, если вы попытаетесь запечатлеть фигуру в движении.