Я строю тандем, и я могу проложить тросы заднего тормоза и переключения передач тремя способами.
Я могу проложить кабельный корпус полностью. Так как это очень далеко, это много жилья! И я не думаю, что это будет выглядеть хорошо. Но это защитит кабель.
Я могу поставить ограничители тросов спереди и сзади и большую часть пути проложить только внутренние тросы. Проблема в том, что тросы будут натирать подседельную трубу, если я проложу их под верхней трубой. Если только я не проложу кабели по СТОРОНЕ верхней трубы, что выглядело бы странно.
В-третьих, я мог бы поставить небольшие заглушки корпуса там, где кабели проходят мимо трубы переднего сиденья.
Я хотел бы сделать первый вариант и просто полностью оголить кабель и позволить кабелям тереться о передний подседельный штырь там, где они проходят. Это действительно большое дело, если они прикоснутся к нему? Угол кажется очень маленьким, но я не хочу, чтобы тормоза или переключения передач были смешными.
Я ездил на обычном велосипеде с открытыми внутренними частями на правой стороне верхней трубы - ездить было неприятно, потому что мое внутреннее правое колено сильно касалось троса.
Я бы посоветовал запустить задний ободной тормоз вдоль верхней трубы, вы можете выбрать, чтобы он работал сверху или снизу. На переднем и заднем концах каждой секции верхней трубы вы можете:
Не просто тащите открытый внутренний трос по раме — это стальная проволока, которая быстро разрушит краску, а затем начнет врезаться в стальную раму. Провод тоже пострадает, а вы же не хотите потерять половину торможения на полностью загруженном тандеме!!
Это приводит к тому, что если вы думаете о симметрии , ожидайте установки двух комплектов тормозных упоров. Для тандема вполне нормально иметь два независимых отдельных задних тормоза, дисковый или ободной, и отдельный барабанный тормоз на заднем колесе. Для этого требуются два разных кабеля активации, если только вы не решите отдать барабанный тормоз кочегару.
Для переднего и заднего мехов я бы предложил вниз по нижней трубе, под передним кареткой и вдоль киля, затем под второй кареткой. Оттуда он будет похож на обычный велосипед с ромбовидной рамой.
Когда я ехал на своем, одной из недостающих вещей был визуальный дисплей передачи (причудливый жаргон shimano был VGD), чтобы показать, в какой передаче вы находитесь. Капитану не так просто посмотреть под ноги, чтобы увидеть передние звезды, и кассета в два раза дальше, чем обычно. Таким образом, встроенный манометр/индикатор работает хорошо.
Если вы чувствуете себя хорошо, я думаю, что тандемы были бы фантастическим местом для использования беспроводной связи DI2. У капитана и кочегара может быть свой собственный набор кнопок передач, и у них может быть некоторый общий уровень контроля над настройкой передач. Но это недешевый способ, однако он позволяет избежать двух зубчатых тросов за счет переноски небольших батарей на каждом мехе. Пища для размышлений в будущем, возможно. И вы оба можете иметь показания Di2, отображающие текущую настройку передачи.
Я думаю, что позволять (внутренним) тросам тереться о подседельный штырь — плохая идея. Это вызовет износ троса, поцарапает подседельный штырь (или подседельную трубу) и, вероятно, создаст шум каждый раз, когда вы наезжаете на кочку.
Почему бы не пойти по третьему пути? Поместите стопор троса до и после подседельного штыря и протяните короткий (почти прямой) участок троса вокруг него. В конце концов, он отлично работает и на обычных велосипедах.
Первый вариант (непрерывный кожух троса) вызывает мягкое торможение даже на обычных велосипедах с более короткими тросами.
Нельзя ли протянуть трос переключения передач по прямой линии вдоль нижней трубы?
Я бы не стал протягивать кабели сбоку от верхней трубы, это создает проблемы, когда вы прислоняете велосипед к чему-либо.
Существуют тандемы эпохи дисков, в которых для решения этой проблемы используются сегменты корпуса вокруг областей кластера сидений. Преимущество по сравнению с полностью безкомпрессионным корпусом заключается в том, что он позволяет снизить вес. Одно из дополнительных решений заключается в том, что если часть корпуса, которая упирается в суппорт или RD, начинается с перьев сиденья, это основная точка входа для загрязнения.
Голые тормозные тросы, трущиеся обо что-либо, — это плохо. Это добавляет трения. Высокий коэффициент рычага механических дисковых тормозов означает, что любое трение, которое они добавляют, будет иметь усиленное влияние на тормозную функцию. Было много велосипедов (MTB 90-х годов), которые сделали это с небольшими пластиковыми втулками внутри странных маленьких приваренных трубок, которые оборачиваются вокруг группы сидений, чтобы избежать наличия там надлежащей части корпуса. Вкладыши ломаются и становятся фрикционными; это не хорошее решение.
Полные пробеги корпуса без сжатия являются стандартом для механических дисков по причинам, выходящим за рамки тех же приспособлений, что и гидро. Механические диски выигрывают от максимальной устойчивости к загрязнению больше, чем другие типы тросовых тормозов.
Что касается RD, то самым легким и стандартным для шоссейного тандема будет направление его вниз по нижней трубе капитана и вокруг каретки. Большинству велосипедов для этого не понадобится никакой другой корпус, кроме задней петли. Одна из тонких особенностей попытки направить его вдоль верхней трубы с минимальным корпусом заключается в том, что тогда ваша задняя петля открыта для неба и магнита для загрязнения.
Направление как вдоль подводной трубы, так и вокруг (или, возможно, над) капитанского BB также дает преимущество в качестве жизни, поскольку гонщики не будут мешать им во время стартов, остановок и пауз.
Натан Кнутсон
келин
BetterSense