Зачем мне использовать ручное управление камерой вместо автоматических режимов?

Применение ручного управления дает еще одну свободу для улучшения, управления и освоения прикладных фотографических приложений. Понимая взаимосвязь выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO, фотография, известная как «рисунок светом», может максимально использовать свой потенциал.

Полная креативность с использованием ручного управления затем может быть использована для создания вопросов «Как они это сделали?» фото.

Я приведу вам один пример, когда я использовал руководство, и посмотрите, имеет ли это смысл.

Некоторое время назад я снимал баскетбольные матчи «младшей лиги» моего пасынка, которые проходили в помещении. Освещение спортзала обеспечивало достаточно равномерное (если не очень яркое) освещение, но такие вещи, как блики на полу или темная униформа, продолжали обманывать экспонометр камеры, заставляя думать, что света было больше или меньше, чем было на самом деле, что приводило к недостаточному или чрезмерному освещению. экспозиция.

Поэтому я установил камеру в ручной режим и основывал свои настройки на центрально-взвешенном замере пустой части пола, настроив ISO, чтобы убедиться, что у меня есть разумный шанс остановить действие с прилично высокой скоростью затвора.

Затем я мог сосредоточиться на композиции, полагаясь на то, что достаточно равномерное освещение позволит мне использовать эту единственную комбинацию выдержки, диафрагмы и ISO на протяжении всей игры.

Использование автоматического режима в камере похоже на использование автомобиля с автоматической коробкой передач. Это хорошо работает, если вам просто нужно добраться до работы, но не когда вы гоняете или если трасса становится интересной :).. Всего несколько примеров, когда без ручных режимов не обойтись:

• Контролируйте глубину резкости: ваша камера не может читать ваши мысли и знать, что вы хотите размыть фон.
• Многократная экспозиция: в тот яркий солнечный день в лесу вы обнаружите, что облака слишком яркие, а кусты сильно недоэкспонированы. Вам нужно будет сделать несколько экспозиций и смешать их, чтобы получить хорошее изображение.
• Согласованность: если вы получили хорошие снимки в автоматическом режиме, то есть способ получить похожие снимки в аналогичном состоянии. Ваша камера может выбрать другой набор параметров. Зная значения ISO/диафрагмы/выдержки, вы можете сделать один и тот же снимок в аналогичных условиях.
• Камеры плохо справляются с замером экспозиции: замер экспозиции вашей камеры обычно нарушается из-за ярких объектов, таких как снег или невеста в белом платье.
• Ночная съемка: обычно камеры имеют тенденцию увеличивать ISO или включать вспышку, когда недостаточно света.. она не знает, что вы держите камеру на штативе, и что iso100 без вспышки даст более качественные снимки.

Ручной (M) и полуавтоматический режимы (Av,Tv) позволяют контролировать получаемое изображение.

Вы можете увеличить или уменьшить глубину резкости, чтобы получить четкий или размытый фон, вы можете заморозить или размыть движение (а также контролировать степень размытия движения), вы можете решить использовать вспышку в качестве основного источника света или просто заполнить тени немного - и больше.

Современная камера довольно хорошо справляется с установкой экспозиции в полностью автоматическом режиме, она не идеальна, и есть некоторые ситуации, с которыми она не может справиться, но для тех, кто только начинает, камера справится с этой задачей лучше, чем вы (поначалу).

Если вы просто хотите делать хорошие снимки, чтобы помнить что-то, автоматический режим подойдет, если вы хотите делать отличные снимки и на самом деле контролировать результат, то автоматический режим не поможет.

В ручном режиме вы можете вывести камеру за пределы максимального диапазона компенсации экспозиции по умолчанию, под которым я подразумеваю, если вы хотите пере- или недоэкспонировать более чем на 2 ступени, использование ручного режима обычно является вашим единственным вариантом (некоторые камеры могут позволять 3 ступени). останавливается, но в некоторых случаях даже этого недостаточно). Кроме того, если вы снимаете в стабильных условиях освещения, после того, как вы настроили камеру для условий, оставив камеру в ручном режиме, вам не нужно будет замерять каждый последующий снимок. Наконец, и это более субъективно, использование полностью ручного режима означает, что у вас есть полный контроль над экспозицией, и вы не оставляете это на усмотрение камеры. Камеры все лучше и лучше определяют экспозицию, но они никогда не смогут угадать намерения фотографа.

Был там, сделал это, все еще нахожу выход (с T2i).

Я считаю, что лучший способ научиться — это обнаружить ситуации, когда автоматический режим не совсем работает, а затем посмотреть, как конкретный режим поможет.

Вот несколько примеров:

• В автоматическом режиме вы не можете выбрать точку фокусировки. Я обнаружил, что часто камера фокусируется не на том объекте. Итак, я переключаюсь в режим P (программа) и устанавливаю точку фокусировки только в центр. Это означает, что я могу быстро навести камеру на нужный предмет и сделать снимок. Более продвинутая версия будет полузатвором и рекомпозицией или кадрированием с постобработкой, чтобы имитировать композицию по правилу третей. Впрочем, это все позже. Просто поймите, что фиксация точки фокусировки позволяет вам лучше контролировать этот аспект и позволяет делать больше снимков в фокусе быстрее.
• Я только что сделал 400 снимков футбольного матча. Не будучи профессиональным фотографом, я переключился в режим ТВ (приоритет выдержки/скорость), установил его на 125, ISO на 400, центральную точку фокусировки, без вспышки. Пусть все остальное будет автоматическим. Таким образом, я мог навести камеру на нужного человека/предмет и нажать кнопку. Если бы человек двигался быстро, но не очень быстро, я бы получил его изображение в фокусе, но люди вокруг него могут быть размытыми, а могут и не быть (потому что диафрагма будет меняться в зависимости от доступного света). Кроме того, человек, движущийся слишком быстро, будет художественно — если я сам так говорю — размытым для быстрой части своего тела. Много ударов с размытыми ногами или размытым мячом. Людям это понравилось.
• Точно так же я пытался делать макроснимки и создавать эффект малой глубины резкости. Итак, я переключился на AV (приоритет диафрагмы/скорость) и установил наименьшее число, которое смог получить (к сожалению, 3,5). Тогда я фотографировал с Авто ИСО или с ИСО 200 и не заботился о выдержке (цветок не бежал). Сделайте несколько хороших снимков - опять же, на мой взгляд - там.

Итак, просто подумайте об этих ситуациях и попрактикуйтесь в этих основных готовых вариантах. Через некоторое время вы начнете понимать, что на самом деле делают различные настройки и значения, и тогда вы сможете перейти к следующему шагу.

Наконец, я действительно боялся M (ручного) режима, так как я не думал, что знаю достаточно, чтобы даже беспокоиться. Затем я на самом деле переключился на него и понял, что внизу есть индикатор, который показывает, считает ли камера, что ваше изображение будет недоэкспонировано или переэкспонировано для конкретной настройки ISO/выдержки/диафрагмы. Просто иметь этот плавающий индикатор и видеть, как он движется вперед и назад, когда я меняю случайные настройки, было освобождающим, а также поучительным. У меня широкодиапазонный объектив, и только при зуммировании в ручном режиме я понял, что максимально открытая диафрагма (3,5) доступна только тогда, когда я НЕ зуммирую. При зуммировании она быстро закрывается, начиная с 4,5 и даже 5,5 (кажется). Дох! Но теперь, когда я понимаю, что если изображение слишком темное, я уменьшу масштаб и подойду ближе к объекту.

Я до сих пор почти не пользуюсь ручным режимом (слишком долго все настраивается). Но я начинаю видеть ситуации, когда это может оказаться полезным.

«Должен ли я постоянно корректировать свои настройки между каждым уникальным снимком, чтобы извлечь из него максимум пользы?»

Я думаю, это зависит от того, делаете ли вы снимки или фотографии ...

Лично я настраиваю все возможные настройки каждый раз, когда делаю снимок. Я визуализирую изображение в уме и настраиваю все параметры, которые позволяют мне добиться того, что я хочу видеть на финальном снимке. После настройки параметров пришло время для композиции; иногда это также означает ожидание, пока пройдет облако, дорога освободится от движения, волна плещется в правильном направлении или «настроение» будет в самый раз. Теперь это только та часть, когда я делаю первоначальные «цифровые негативы». Затем идет обработка необработанных изображений, настройка, обрезка и т. Д., И эта часть еще более трудоемкая, такая же творческая и захватывающая, но это не часть вашего вопроса. ...

Я использую полностью автоматический режим для моментальных снимков; Если я хочу сделать снимок себя и своих детей и мне нужен кто-то еще, чтобы сделать снимок. (Хотя, когда это моя жена, я все равно ставлю ее на приоритет диафрагмы, настраиваю все и позволяю ей сочинять.) Я также использую автоматический режим, когда кто-то передает мне свою камеру, чтобы сделать снимок для них.

Одна вещь, на которую здесь не было указано, — это разница между «падающим светом» (свет, падающий на объект) и «отраженным светом» (свет, отражающийся от объекта). Ваша камера может измерять только отраженный свет, а это значит, что он будет зависеть от цвета и оттенка объекта, в то время как падающий свет всегда постоянен при постоянном источнике света.

Попробуйте выйти на улицу в солнечный день, установив камеру на 100 ISO, выдержку 1/100 с и f16 в ручном режиме. Пока вы не находитесь в тени, вы всегда будете получать хорошие фотографии независимо от объекта съемки. Это называется правилом «Солнечных 16». Также попробуйте использовать «Измеритель падающего света» — вы можете загрузить несколько подходящих для своего телефона.

Пока ваш источник света (в данном случае солнце) постоянен, вам не нужно менять настройки.

Принимая во внимание, что с экспонометром камеры вам постоянно нужно будет компенсировать, если вы хотите получать последовательные фотографии, потому что камера не знает, что находится в сцене, которую она измеряет.

Конечно, есть много ситуаций, когда экспонометр камеры незаменим, потому что съемка в ручном режиме слишком медленная, но я думаю, что важно знать, что означает разница между падающим и отраженным светом.

Есть определенные моменты, когда условия могут обмануть экспонометр, поэтому вы можете найти наилучшие настройки экспозиции, экспериментируя или используя систему зон, а затем просто устанавливаете ее в камере, и вам не нужно беспокоиться об экспозиции. При съемке экшена/события иногда почти не успеваешь сфокусироваться (с ручным фокусом и для этого есть хитрость), не говоря уже об игре с экспозицией – такую ​​ошибку я допустил только один раз.

Если экспонометр вашей камеры хорошо оценивает экспозицию сцены в автоматическом программном режиме, что он делает в большинстве случаев, то использование камеры в ручном режиме не дало бы лучшей экспозиции, и никто не сможет сказать различия. Если ваши фотографии выглядят правильно, то они, вероятно, правильные.

В некоторых случаях (например, объекты с контровым светом, яркие пляжи, вода и снег) многие камеры видят яркий фон и недоэкспонируют объект. Вы можете преодолеть это, переключившись на ручной режим или используя компенсацию экспозиции.

В вашем примере съемки в лесу, ну это зависит от света. Если вы делаете несколько снимков на ярком солнце, некоторые в пятнистом свете, некоторые в тени, то в ручном режиме вам потребуется настроить экспозицию для каждой сцены. Режим программы настраивается автоматически. При изменении освещения нет ничего плохого в использовании программного режима. Просто возьмите за привычку проверять ЖК-дисплей (и желательно гистограмму), чтобы убедиться, что камера действительно правильно выставила экспозицию. Если нет, используйте компенсацию экспозиции для настройки. Вскоре вы узнаете, в каких сценариях ваша камера неправильно оценивает экспозицию, и в этих случаях вы можете переключиться на ручной режим или проверить гистограмму и настроить компенсацию экспозиции.

Говорю как полный новичок, в ручном режиме делаю много ошибок, очень много ошибок. На самом деле это означает, что мне очень весело, потому что я совершенствуюсь шаг за шагом. Я смотрю на фотографию и говорю: «Хорошо, мое суждение было неверным (опять)». или "Экспозиметр сказал мне, что все было правильно, а оказалось, что это было не так"... и если я смотрю на фото, которые снимаю сейчас, то они (для меня) лучше тех, что я делал несколько недель назад.

Так что, если вы рискуете потерять кадр в обмен на удовольствие и обучение, ручной режим — хороший способ.

Важно отметить, что это фантастика, когда мы можем получить хорошие результаты от автоматических режимов камеры. Иногда переключение в более интерактивный режим дает точно такую ​​же фотографию. Менее автоматический/более ручной режим полезен, когда вам нужно внести коррективы, чтобы получить желаемую фотографию.

Итак, процесс может проходить так: камера в автоматическом режиме, сделайте снимок, увидите неожиданный результат, сделайте некоторые настройки камеры, сделайте снимок, радуйтесь результату. Как только вы познакомитесь с тем, как работает камера, и познакомитесь с теорией света и фотографии, вы можете сделать один и тот же снимок следующим образом: используйте интерактивный/ручной режим, внесите некоторые коррективы, сделайте снимок, радуйтесь результату — намного проще!

Ручной режим — это способ ошибиться, изучить и запомнить весь процесс настройки камеры. Любой автоматический режим может дать шанс, но самое интересное будет отсутствовать. Даже когда мне советовали использовать либо специальные настройки (для портретов), либо А-приоритет для макросъемки, я использовал полностью ручной режим. Идеальны ли мои фотографии или нет, для меня важнее всего то, что они выглядят хорошо.

Я никогда не использовал полностью автоматический режим на своих камерах (сначала это были полностью ручные машины, затем появился EVF Fuji S9600, а теперь DSLR Pentax Kx).

Я часто находил полуавтоматические приоритетные режимы более полезными, так как мне было очень комфортно для обычной съемки, в то время как я также мог влиять на свои фотографии, изменяя число F или время экспозиции и т. д. Иногда измерение экспозиции приводит, например, к слишком яркому или слишком темному изображение, поэтому я также использую коррекцию экспозиции, чтобы получить лучший результат.

Я пробовал полностью автоматический режим, но всегда было что-то вроде "Почему камера выставляет ISO400? Сегодня солнечный день, вы будете использовать ISO200!" (.. переключился на Av :-)) или "Выдержка 1/1000 и f5,6 - это хорошо, но я бы предпочел использовать большее число f" (.. вернуться к Av :-) ) ... я использую экспозицию измерение как предложение, а не заказ.

Хорошо, иногда я также использую "мотивированные" программы, такие как "Животные", когда я хочу быстро сфотографировать нашу собаку или кошек, поскольку они очень быстро двигаются :-) Но в основном я использую Av или Tv.

Один еще не упомянутый: последовательность.

Я снимаю конные шоу. На открытом воздухе при ярком солнечном свете правильная экспозиция остается неизменной в течение нескольких часов. Мои настройки действуют дольше, чем мой солнцезащитный крем.

Авто будет иметь некоторые вариации, особенно учитывая, что конская шубка варьируется от «не назови это белым»* до действительно темного черного.

Если я позволю автоматически перемещать свои настройки, мне нужно будет корректировать экспозицию индивидуально для каждого снимка. Для 5к+ выстрелов в день это был бы ад.

* Все, у кого темная кожа, является «серым», независимо от того, насколько белым является шерсть. Узкое определение лошади «белой» требует розовой кожи, что встречается редко. Я думаю, это делается исключительно для того, чтобы посмеяться над горожанами, которые ошибаются.