Какие преимущества имеет ручной режим перед режимом приоритета диафрагмы?

Обычно я также использую приоритет диафрагмы, но также немного работаю в ручном режиме. Типичный для меня случай — это когда я нахожусь в среде, где ситуация с освещением довольно статична, но объект может иметь большой контраст. Здесь я переключаюсь в ручной режим и делаю несколько тестовых кадров, чтобы точно определить экспозицию (обычно я пытаюсь определить экспозицию на белой поверхности, а затем переэкспонирую это показание на 1,5-2 ступени в качестве первого предположения).

Главное преимущество в том, что вы полностью контролируете ситуацию, а камеру не «обмануть» неожиданными контрастами в кадре. Недостатком является то, что изменение экспозиции при изменении освещения происходит немного медленнее.

Самым большим преимуществом, о котором я могу думать, является согласованность между выстрелами.

Обычно это не большая проблема, но когда вы хотите запечатлеть меняющийся свет в сцене для таймлапса или сшить панораму , согласованность становится действительно важной.

Приоритет диафрагмы может быть идеальным для режима обхода, особенно в сочетании с компенсацией экспозиции.

Я склонен переключаться в ручной режим только тогда, когда много снимаю с одним и тем же освещением или быстро меняющимся освещением — например, такие вещи, как фуд-фотография (где темное мясо или блестящая глазурь могут обмануть замер) или фейерверки, где автоматический замер может поймать предыдущий снимок или не понять, почему вы делаете снимок пустой сцены.

Ручной режим может дать вам более последовательный замер, когда вы делаете несколько фотографий в одной сцене. Например, предположим, что вы фотографируете человека, тело которого полностью освещено, а лицо находится частично в тени. Если вы снимаете изображение в полный рост, а затем портрет головы и плеч, замер может оказаться другим, потому что изменится процент ярко освещенного кадра. Но если вы находитесь в ручном режиме, вы можете выбрать «правильную» экспозицию, и тогда оба будут одинаковыми.

Если ваши объекты остаются прежними, но яркость фона сильно меняется. Я снимал спортивные состязания в помещении с открытой дверью наружу, так что моим объектам стало бы очень темно, если бы они проходили мимо двери.

Кроме того, если вы хотите сохранить определенную скорость затвора (стоп-кадр) и диафрагму (для выделения объекта) и у вас нет режима TAv или его эквивалента, вам следует использовать ручной режим. Вы можете увеличить ISO с помощью программного обеспечения (по сути, это то же самое, что и аппаратное ISO), хотя, если вам нужно значительно изменить ISO, вам нужно использовать RAW, иначе кривая тона JPEG съест данные в тенях.

Вручную все значительно упрощается, если вы снимаете такие вещи, как события, спорт, портреты и т. д. Часто вам нужно постобработать первое изображение и скопировать все настройки на следующие. Если ваша камера меняет экспозицию или баланс белого между снимками, это усложняет задачу.

Наконец, ручной режим отлично подходит для фотосъемки со вспышкой и смешивания окружающего света со вспышкой. В некоторых случаях приоритет диафрагмы может работать лучше при выключенном автоматическом ISO.

Я предпочитаю ручной режим для нескольких областей:

1) сценическая фотография. Обычно на сценах свет имеет очень высокую контрастность. Любой автоматический режим большую часть времени будет сдувать лица, потому что он пытается сделать весь темный фон 18% серым.

2) панорамные фотографии. Иметь непостоянную экспозицию для кадров — настоящая проблема при сшивании их вместе, поэтому я буду использовать для них ручной режим.

3) другие высококонтрастные сцены (человек перед окном). Автоматический режим не знает, хочу ли я правильно экспонировать фон или человека перед ним, обычно человек слишком темный, а окно слишком светлое. В ручном режиме я решаю, что для меня важно.

4) ручная беспроводная вспышка. Я часто использую стробоскопическую вспышку без TTL, и в этих случаях автоматические режимы не знают о дополнительном свете от вспышки, поэтому мне нужно идти в ручном режиме.

Я использую автоматические режимы, когда просто хочу сделать быстрое изображение для показа на twitpic или facebook.

Иногда доступной компенсации экспозиции (например, +/- 2 ступени) в режиме приоритета диафрагмы может быть просто недостаточно.

Прочитав эту статью о системе зон (найденную из этого ответа ), я понял, насколько полезно использование системы зон и требуется ручной режим. В основном, используя точечный измеритель (в моем случае встроенный в камеру), чтобы найти экспозицию для той части фотографии, которую вы хотите отобразить с определенной яркостью, и соответствующим образом установить экспозицию.

Конечно, вы можете сделать справедливое предположение и использовать компенсацию экспозиции. Или пососать и посмотреть с просмотром результата на тыльной стороне камеры, корректировкой и пересъёмкой фото (для статичных объектов). Но это показалось интересным.

Основная причина, по которой я переключаюсь в ручной режим, — это создание снимков, которые, как я знаю, не подойдут для приоритета диафрагмы.

Например, силуэты или намеренно недоэкспонированные кадры. Приоритет диафрагмы отлично подходит для «нормальных» или «правильно выставленных» снимков, но не так хорош, если вы хотите немного поэкспериментировать.

Мой недавний фаворит — это очень контрастный снимок, который я сделал из туннеля, выходящего на яркий солнечный свет. Это было далеко за пределами возможностей режима приоритета диафрагмы на моем Canon 400D.

Помимо соображений согласованности между снимками (либо для высококонтрастных фотографий при достаточно постоянном освещении, либо для объединения снимков), я также использую ручной режим, когда использую вспышку в помещении.

Может быть, это просто из-за отсутствия усилий, чтобы научиться снимать Av + ​​вспышку с моей стороны, но мне гораздо проще просто установить его в полном ручном режиме с f/4, 1/100 ISO 400 (или около того) и позволить E -TTL замер вспышки делает свое дело.

(это для съемки мероприятий в помещении)

Я также считаю, что при съемке в помещении с большими окнами стоит использовать и ручной режим. В противном случае всякий раз, когда в кадре есть окно, у вас будет недоэкспонирование (днем) или переэкспонирование (ночью) в зависимости от яркости снаружи. Это кажется более важным с более широкими объективами (с длинным телеобъективом, я думаю, вы в любом случае большую часть времени получаете гораздо больше объекта, чем фона, поэтому кадр, скорее всего, будет более последовательным).

Полное ручное управление также необходимо, когда вы делаете снимки, например, внутри здания, где вам, возможно, потребуется брекетинг экспозиции для HDR, где есть высокий динамический диапазон или просто недостаточное освещение. В этих обстоятельствах вполне может потребоваться выдержка более 30 с, и большинство камер с приоритетом диафрагмы будут делать снимок максимум на 30 с. Используйте ручную экспозицию и ручную выдержку, используя таймер, чтобы рассчитать время снимка.

Я нахожу вопрос похожим на «какие преимущества имеет режим приоритета выдержки по сравнению с автоматическим режимом?»

Ответ: много! Например, этот снимок был сделан в режиме приоритета выдержки, чтобы запечатлеть размытие движения:

Я хотел размытие движения, поэтому выбрал выдержку 1/20 с. Я также хотел, чтобы фон был резким. К счастью, у меня есть объектив 18–55 мм f/3,5–5,6 IS. При этом фокусном расстоянии 33 мм максимальная диафрагма составляет f/4,5. Я знал, что камера выберет число F не менее f/4,5, потому что ничего другого физически невозможно (она выбрала f/5 автоматически). Если бы у меня был очень светосильный зум-объектив с гораздо более широкой максимальной диафрагмой, я бы, вероятно, использовал ручной режим вместо режима приоритета выдержки, чтобы не было опасности, что камера автоматически выберет диафрагму, которая размоет фон. Хорошо, учитывая огромное количество света в сцене и учитывая, что минимальное значение ISO, поддерживаемое моей камерой, равно 100, не было опасности автоматического выбора широкой диафрагмы (в качестве значения ISO было выбрано значение ISO 125, лишь немногим превышающее минимальное значение ISO). 100),

Трактор был примерно в 10 метрах от меня (трудно сказать, потому что я не могу знать, на чем фокус находится — на тракторе или на доме позади трактора). Гиперфокальное расстояние при автоматически выбранной диафрагме составляет 11,4 метра. Если бы у меня был быстрый зум F/1,8, глубина резкости была бы всего в 7 метрах позади объекта при F/1,8, поэтому фон выглядел бы размытым, если фокус был на тракторе, а не на фоне (при высокой скорости трактора, трудно выбрать, на какой объект сфокусироваться!)

Если вы делаете снимки быстро движущихся объектов в темноте и НЕ хотите размытия в движении или используете длиннофокусный объектив без стабилизации изображения с максимальной диафрагмой в темноте, у вас может быть ограничение как для диафрагмы (самая опоры объектива) и время экспозиции (максимально допустимое, чтобы фотография не тряслась, а движущиеся объекты выглядели резкими).

В таком случае вы будете регулировать экспозицию, изменяя уровень ISO, используя ручной режим с заданной диафрагмой и временем экспозиции, а также автоматический ISO.

Кроме того, иногда вам может понадобиться захватить определенное предварительно определенное количество размытия движения, либо размытие фона, либо размытие движущегося объекта. Затем вам нужно будет установить время экспозиции на определенное число. Теперь, если в такой ситуации вы также хотите точно контролировать глубину резкости, у вас есть ограничение как на диафрагму, так и на время экспозиции. Затем вы будете использовать авто-ISO для настройки экспозиции.

Подводя итог, я считаю ручной режим с автоматическим ISO чрезвычайно полезным. Авто-ISO пригодится на моей камере от 100 до 3200 (ну можно и разрешить 6400, но шумов будет столько, что лучше вручную выбрать 6400, если нужно, или временно настроить максимум разрешил авто-ISO до 6400 перед съемкой и снова установил его до 3200 после съемки). Эти 100..3200 составляют разницу в 32 раза или 5 значений экспозиции. Этого достаточно для многих ситуаций.

Ручной режим без авто-ISO обычно является режимом выбора для астрофотографии.

Резюме TLDR: чтобы фотограф мог преднамеренно выбирать экспозицию, а не заставлять инженеров программного обеспечения камеры решать за вас.

Во всем, кроме ручного, вы полагаетесь на алгоритм вашей камеры, чтобы определить экспозицию. Даже в режиме приоритета диафрагмы. Это плохо, потому что в 99,9% случаев это не соответствует тому, что вы задумали как фотограф.

Не верите мне? В режиме приоритета диафрагмы перекомпонуйте (например, перекомпонуйте) сцену с помощью камеры, не меняя освещения и не перемещая объект(ы), и вы получите другое значение экспозиции от камеры, даже если свет от объекта(ов) достигает ваша камера не изменилась. Единственное, что изменилось, это то, что ваша камера лучше всего предполагает, что делать, согласно данным со всех этих датчиков замера, режим замера и множество других параметров, обработанных алгоритмом черного ящика, который действительно понимают только инженеры - так что это непредсказуемо для вас и меня.

Камера понятия не имеет о ваших намерениях или о том, какая часть изображения важна. Наилучшее предположение состоит в том, что объект обычно находится в центре, что является хорошим прогнозом первого порядка для случайной фотографии, но также часто не так, как мы компонуем (правило третей?)

Кроме того, есть тот факт, что все измерители камеры стремятся нормализовать серый цвет D65. Даже если то, что вы снимаете, белое. Или черный. Или любой другой светимости, кроме серого D65. Так что наведите камеру на белую стену, и она попытается сделать экспозицию D65 серой. Это не даст вам экспозицию, которая соответствует тому, что вы пытаетесь показать на своей фотографии (вашему замыслу), даже если вы используете точечный замер.

Причина использования ручного режима заключается в том, что вы можете преднамеренно настроить экспозицию. Негры могут быть черными. Белые могут быть белыми. И так далее. Альтернативой является борьба с алгоритмом с помощью компенсации экспозиции, изменения режима замера, перемещения точки фокусировки и т. д., что, я бы сказал, не быстрее, потому что в основном это метод проб и ошибок.

Вот почему мы используем руководство. Потому что только мы знаем, какой образ мы пытаемся создать и как его нужно преподнести. Так что просто наберите это, используя ручную экспозицию, вместо того, чтобы заставлять камеру делать догадки, а затем пытаться играть с алгоритмами камеры.

Ручная экспозиция необходима всякий раз, когда вы используете фильтры нейтральной плотности или любые другие фильтры, которые значительно затемняют или ограничивают количество света, попадающего на датчик. Вам не нужно настраивать вручную с помощью поляризатора или других фильтров, которые только уменьшают освещенность примерно на стоп или около того. Но если вы не устанавливаете экспозицию самостоятельно с более темными фильтрами ND, т.е. Lee's Big Stopper), камера почти всегда неправильно компенсирует, и трудно получить контроль над любыми изменениями, которые вы вносите в настройки.

Причина, по которой я его использую, заключается в том, что установки только диафрагмы часто бывает недостаточно.

Предположим, я нахожусь в довольно темной комнате и фотографирую своего сына. Я хочу использовать диафрагму f/1.8 из-за приятного размытия фона (и, конечно же, потому что мне нужен любой свет, который я могу получить). Если я нахожусь в AV, то камера может предложить такие настройки, как [ISO 200, 1/40]

Поскольку он много двигается, выдержка 1/40 недостаточно короткая и приведет к нерезким снимкам. (Что может быть желаемым видом, но я не хочу этого большую часть времени).

Конечно, вместо этого я могу использовать телевизор, но это может изменить апертуру в зависимости от яркости.

Поэтому я выбираю M и выбираю диафрагму и выдержку, которые считаю достаточно короткими (скажем, 1/160). Я установил ISO на авто, и в приведенном выше примере было бы выбрано значение 800. Меня это устраивает, и меня не слишком волнует ISO. (конечно, лучше было бы меньше… но если я хочу использовать данную диафрагму и выдержку… так оно и есть)

Таким образом, у меня есть режим «ATV», в котором камера изменяет только ISO. Это, конечно, не так гибко, как AV или TV, так как упомянутая настройка (1,8 @ 1/160) при ярком солнечном свете приведет к переэкспонированию изображений даже при ISO 100. Поэтому вам, возможно, придется отрегулировать эти настройки при изменении освещения, но у вас нет изменения ISO/любой настройки для каждой фотографии.

Кроме того, если кто-то использует какой-либо внешний измеритель (например, измеритель падающего света, или измеритель вспышки, или точечный измеритель, если используется камера, в которой его нет), в ручном режиме легче набирать значения с этого измерителя, чем спорить. с компенсацией экспозиции....

Поскольку стоит повторить: ручная вспышка с помощью ведущего числа (где вы устанавливаете камеру на расчетные значения, период), а также использование вспышек старой школы, которые выполняют автономный замер вспышки (также известные как телекомпьютер), но требуют, чтобы камера была настроена на предопределенные значения.