Отказ от ответственности: извините за стену текста и за мой английский: я пытался описать проблему как можно лучше, а английский не является моим родным языком.
Привет. У меня возникла следующая проблема с новым задним переключателем Shimano 105 R7000 (4k KM):
В конце поездки неделю назад что-то случилось внутри него, и он внезапно перестал переключаться. Ощущение было такое, как будто что-то отсоединилось/защелкнулось. Я отвез велосипед в свой LBS, где заменили кабель. Однако переход уже не тот. Невозможно отрегулировать переключение так, чтобы работали оба следующих механизма: большая передняя звезда + наименьшая задняя звезда и маленькая передняя звезда + самая большая задняя звезда. Переключение тоже неуклюжее, несмотря ни на что. Цепь всегда будет тереться о следующую звездочку перед тем, как нагадить на большую, и часто будет врезаться в меньшую. Независимо от того, сколько я возился с регулятором ствола. Кроме того, для переключения с 6-й на 7-ю или с 7-й на 8-ю наименьшую звездочку требуется два щелчка рычага и последующее переключение на более низкую передачу. В противном случае он не будет переключаться - переключатель двигается, но не t пройти достаточное расстояние, чтобы облегчить переключение. Самое большее, что он получает, это трение о следующую большую звездочку. И наоборот, последующее переключение на меньшую звездочку не приведет к переключению после 1 щелчка, а вместо этого переключит 2 передачи после двух щелчков (поэтому, чтобы вернуться на одну передачу, мне нужно снова выполнить предыдущую процедуру).
Излишне говорить, что это ад. Проблема в том, что ровно все эти симптомы у меня были 8 месяцев назад. Точно такой же сценарий, приводящий к тем же симптомам, произошел со мной в ноябре, когда я выпал первый снег в Швеции. В то время проблема была в конечном итоге решена путем приобретения нового переключателя (после множества безуспешных попыток устранения неполадок). Итак, теперь, помимо желания решить проблему, я действительно хочу знать, что это такое.
В дополнение к описанию: оба раза говнюк выглядит и чувствует себя иначе, чем до инцидента. Рычаг немного наклонен к раме. Тормозной аспект рычага теперь также отличается: расстояние от точки покоя рычага до точки «максимальное наложение тормоза» примерно на 6 мм короче. Я заметил это, как только сел на велосипед (я очень чувствителен к тормозам).
Вот фотографии, на которых виден угол манетки, а также величина тормозного пути: https://imgur.com/a/FbAF929
Думаю еще стоит добавить, что у меня новая кассета (2500км) и относительно свежая цепь (1000км) ездил в хороших погодных условиях. Они оба хорошо смазаны. Переключатель тоже смазан. Наконечник троса правильно сидит в предназначенном для этого слоте переключателя. Задний переключатель, кажется, тоже в порядке, и его нельзя было трогать или каким-либо образом затрагивать, но я также сделал фотографии: https://imgur.com/a/PZffPTZ
События и симптомы, которые вы описываете, не дают четкой картины того, что произошло.
В конце поездки неделю назад что-то случилось внутри него, и он внезапно перестал переключаться. Ощущение было такое, как будто что-то отсоединилось/защелкнулось.
Это согласуется с обрывом кабеля в голове. Некоторые прошлые версии переключателей Shimano STI могли иметь такую тенденцию . Ваши тросы переключения передач и переключения имеют небольшую круглую головку, которая останавливает их в рычаге, и трос мог порваться чуть ниже этого. Предположительно, ваш веломагазин поменял этот кабель.
В магазине должны были отрегулировать переключатель, точнее отрегулировать натяжение троса, чтобы переключатель переключался правильно. Исходя из этого предложения, магазин либо этого не сделал, либо с вашим велосипедом за это время произошло что-то еще:
Однако переход уже не тот. Невозможно отрегулировать переключение так, чтобы работали оба следующих механизма: большая передняя звезда + наименьшая задняя звезда и маленькая передняя звезда + самая большая задняя звезда.
Вы или веломагазин регулировали ограничительные винты? Они регулируют расстояние, на которое может перемещаться каждый переключатель. Если вы установите их слишком далеко, переключатель может не пройти достаточно далеко, чтобы переключиться на указанные шестерни, что воспроизведет эти симптомы. Тем не менее, вы намекаете, что можете переключиться на «маленький/маленький» и «большой/большой», что делает это менее вероятным. (Примечание: если в мастерской только что заменили трос и довели его до нужного натяжения, они не должны были касаться ограничительных винтов, если только они изначально не были установлены неправильно.)
Переключение тоже неуклюжее, несмотря ни на что. Цепь всегда будет тереться о следующую звездочку перед тем, как нагадить на большую, и часто будет врезаться в меньшую. Независимо от того, сколько я возился с регулятором ствола. Кроме того, для переключения с 6-й на 7-ю или с 7-й на 8-ю наименьшую звездочку требуется два щелчка рычага и последующее переключение на более низкую передачу.
Эти предложения согласуются с неправильным натяжением троса, несмотря на то, что вы его отрегулировали. Если вы не можете следовать инструкциям по регулировке заднего переключателя, обратитесь в мастерскую. NB: это не стыдно, если вы не можете. Многие приятно себя удивят, но не у всех есть механические навыки, да и не иметь их не стыдно.
Другая возможная причина плохого переключения передач — если вы уронили велосипед на бок вместе с переключателем передач. Начинающие велосипедисты обычно делают это, как я могу подтвердить по собственному опыту. Вы можете быть удивлены, но ангар переключателя скоростей (съемный кусок алюминия, куда крепятся болты вашего RD) может очень легко согнуться. Так задумано: при серьезной аварии он должен сломаться до того, как рама повредится; если бы это была структурная часть алюминиевой или карбоновой рамы, то многие мелкие аварии или разливы велосипеда в кафе разрушили бы всю раму.
Судя по твоим фото, ангар не погнут . Тем не менее, у вас есть камера под небольшим углом.
Последний:
... оба раза говнюк выглядит и чувствует себя иначе, чем до инцидента. Рычаг немного наклонен к раме. Тормозной аспект рычага теперь также отличается: расстояние от точки покоя рычага до точки «максимальное наложение тормоза» примерно на 6 мм короче.
Вы сказали, что правый рычаг теперь находится ближе к рулю. Похоже, кто-то использовал регулировку досягаемости. Вы можете контролировать, насколько далеко рычаги отходят от изгиба (т.е. падения) руля с помощью маленького шестигранного ключа под капотом. Это приносит огромную пользу маленьким гонщикам. Само по себе это не повлияет на переключение.
Примечание для тех, кто интересуется: вы, кажется, говорите, что рычаг перемещается на более короткое расстояние, прежде чем тормозная колодка коснется обода. На гидравлических тормозных рычагах это явление известно как установка точки прикуса. На этих рычагах вы можете отрегулировать это независимо от досягаемости рычага. Однако это не относится к рычагам ободного тормоза.
Изначально я думал, что у тебя правый шифтер закручен внутрь на руле, но заметил, что фото этому не соответствует.
Английский, являющийся вашим родным языком, вряд ли будет проблемой. Проблема больше в том, что вы новичок в велосипедах, вы не знаете точно, какие у вас симптомы, как описать их техническими терминами, и никто из нас физически не присутствует с велосипедом. Вы можете попробовать следить за видео от Park Tools. Вы должны быть в состоянии проверить на глаз, если ваша подвеска переключателя передач прямая. Если это не решит проблему, вам придется отнести его в магазин. Опять же, нет ничего постыдного в том, чтобы сделать это. Многим велосипедистам нужно немного повозиться, чтобы понять, как приспосабливаются наши переключатели. Пока я не понял этот процесс, я, по сути, крутил винты и регуляторы троса без какой-либо четкой цели.
КленПанда
Карел
Кригги
Злой