Что нового вы недавно узнали о своем снаряжении и хотели бы узнать раньше?

Вспышку можно использовать при ярком свете.

Раньше я был одним из тех, кто верил, что все, что написано в инструкциях к фотоаппарату, абсолютно. Итак, мне потребовались годы, чтобы понять, что вспышка более полезна (по крайней мере, она приводит к более естественным изображениям) на улице при ярком свете и в помещении.

Вспышки Canon E-TTL Speedlite полностью автоматические , даже если ваша камера находится в ручном режиме!

Вы можете выбрать любую диафрагму, разумное значение ISO (например, 100), разумную скорость затвора (например, 1/100 с) и просто сделать снимок. Магия E-TTL выбирает правильную мощность вспышки, и снимок правильно экспонируется.

Вы можете наполовину нажать кнопку в режиме М, и камера подскажет, насколько снимок был бы недоэкспонирован , если бы у вас не было вспышки. Таким образом легко убедиться, что вы используете вспышку в качестве основного источника света, или вы смешиваете вспышку и окружающий свет примерно 1:1, или что угодно.

Точечный замер и ручной режим. Долгое время я использовал в основном матричный замер вместе с компенсацией экспозиции, но начал чувствовать, что иногда это создает больше проблем, чем решает.

Скажем, вы находитесь на улице, где небо обычно является самой яркой областью, и вы знаете, что хотите, чтобы небо было частью изображения и не было переэкспонировано. Переключитесь на точечный замер и ручной режим, установите диафрагму на свое усмотрение, наведите центр кадра на небо (не на солнце) и наберите выдержку так, чтобы экспонометр в видоискателе показывал +2 или +3, т. е. (оптимально значение зависит от камеры, но его легко узнать путем экспериментов).

Тада! Теперь вы получаете последовательную экспозицию, и вам не нужно возиться с компенсацией экспозиции каждый раз, когда вы меняете композицию, чтобы количество неба на снимке радикально менялось.

Другой пример, когда может помочь точечный замер, — это когда вы находитесь в помещении и хотите включить в фотографию монитор компьютера. Используйте точечный замер, наведите центр кадра на монитор и выставьте на него экспозицию, затем измените композицию и снимайте.

Матричный замер, конечно, в большинстве случаев работает отлично, но точечный замер — хороший инструмент в определенных ситуациях.

Синхронизация по задней шторке... это делает все эти танцевальные/боевые фото намного более крутыми.

Не бросай..

На моем Canon Rebel при съемке в режиме Av или Tv и использовании вспышки камера измеряет окружающий свет, а не вспышку. Меня сводило с ума, что я буду в Av, выставлю диафрагму, включу вспышку, и при этом выдержка будет 1/15! Я ожидал, что он будет работать так же, как режим P, и я не мог понять, почему это не так, пока не узнал этот маленький кусочек.

Белый и серый — это один и тот же цвет для камеры, серый — просто темнее.

Этот глупый факт заставил меня слишком усердно искать индивидуальную мишень баланса белого, поскольку в инструкции к моей первой цифровой камере (около 2002 г.) говорилось, что камеру нужно наводить на белую поверхность.

Я слишком поздно обнаружил, что мои D300 и мою SB800 можно использовать без кабеля через Nikon CLS, и после того, как я узнал, что купил SB900, да, это просто весело снимать со вспышками без каких-либо кабелей :D

Когда я купил свой Canon 30D, я не мог понять, почему переключатель включения-выключения имеет третье положение. Кстати, я также не мог понять, почему колесо управления не меняет диафрагму или выдержку в ручном режиме. Я до сих пор не понимаю, зачем вам ставить большое колесо на заднюю часть камеры, а затем отключать его, если только вы не переведете переключатель в положение «действительно включено». Вздох.

Каждая современная камера Canon EOS поддерживает автофокусировку с помощью кнопки «назад », даже если у нее нет специальной кнопки для этого. На моем XSi вы можете изменить кнопку блокировки автоэкспозиции, чтобы активировать автофокусировку, включив ее в пользовательских функциях.

Я включил его на своем XSi и очень доволен результатами — я редко использую блокировку автоэкспозиции, а возможность предотвратить блокировку автофокуса на неправильном элементе во время быстрой съемки просто бесценна.

Выдвижную вспышку можно использовать в помещении. Используйте маленькое зеркало или картон с фольгой, чтобы отбросить его к ближайшей стене или низкому потолку для хорошего эффекта отскока. Но ты выглядишь как инструмент.

Я обнаружил, что в моем Canon 20-D есть режим гистограммы, и он будет мигать, если есть область с засветками. Все это время я проклинал этот факт, и он был прямо передо мной все время ... И гистограмма также настолько полезна, что я никогда не осознавал, насколько плохо я экспонировал изображение, пока не начал использовать гистограмма... Вздох.

Поворот диска на моем XTi также позволяет переключаться между фотографиями в режиме предварительного просмотра. Я всегда нажимал стрелки влево и вправо до сих пор.

Когда я взял новый 50 1.2 для тест-драйва на 5D Mark II, у меня возникли проблемы с удержанием выдержки ниже 1/8000 при широко открытом объективе. Я купил объектив 1.2, чтобы снимать на широко открытой диафрагме, так что в солнечную погоду это будет проблемой. Я был рад узнать, что включение расширения ISO в меню пользовательских функций также включает низкую настройку ISO 50. Я использую это довольно часто!

При использовании моего Nikon 70-300m VR я обнаружил, что с объективом в автоматическом режиме вы можете удерживать кнопку спуска затвора для автофокусировки, а затем регулировать кольцо фокусировки для точной настройки. Я предполагал, что кольцо фокусировки полезно только при ручной фокусировке.

Что вы действительно, действительно, должны, должны всегда проверять резьбовой клапан на вашем чемодане Pelican, прежде чем отправляться в плавание на каноэ.

Я могу легко и эффективно использовать быстрый сдвиг на каждом имеющемся у меня объективе с автофокусировкой. Quick-shift (может называться по-другому для других брендов) — это механизм сцепления, который позволяет регулировать MF, когда камера и объектив все еще находятся в режиме AF. Часто возникает сопротивление мотора и его просто плохо крутить.

На Kx я могу использовать правый средний палец, чтобы нажать кнопку фиксатора объектива, которая втягивает винт привода автофокусировки. Затем я могу настроить фокус по своему усмотрению и сделать снимок.

Обратите внимание, что я отделил AF от полунажатия затвора и полностью переместил его на кнопку AF, иначе мотор будет вращаться бесконечно (в AF-C) или вообще не сделает снимок (AF-A или AF-S). . Я сделал это по другим причинам: больше контроля над автофокусом и возможность использовать SR независимо от автофокусировки. Все системы SR/IS/VR/и т. д. работают лучше всего, если они были загружены более секунды или около того.

Пользовательские настройки (C1, C2, C3) на моем диске режимов Canon 40D (а также, вероятно, на других камерах) действительно удобны для предустановленных ситуаций.

Например, C1 может быть вашими пейзажными настройками Sunny 16, C2 с брекетингом и большой апертурой для макро HDR и т. д.

Это упрощает массовое переключение настроек в полевых условиях по мере изменения «стиля» снимка, который вы хотите изменить.

Недавно я узнал, что лучше изменить точку фокусировки с помощью кнопок, чем фокусироваться и перекомпоновывать. В основном я снимаю на 2,8 или ниже, и меня раздражало, сколько фотографий было немного меньше, затем я понял, что ГРИП на 2,8 был в порядке, но перекомпоновка фокуса означала, что я перемещаю камеру из той области, которую я хотел. сосредоточился на. Переключение на ручное перемещение точки фокусировки на этих выходных означало, что там, где я обычно убираю 60% от быстро меняющегося события, я избавился только от 20% из-за проблем с освещением. Это кошмар, чтобы выучить его, но если вы потренируетесь, вы сможете быстро его освоить!

На моем Canon 30D (и, я думаю, на большинстве зеркальных фотокамер с кроп-сенсором; описано в разделе Почему предварительный просмотр глубины резкости в оптическом видоискателе моего Canon 500D неточен? хотя ни один из ответов не объясняет, как выбрать камеру, которая не не показывает этот эффект) в видоискателе нет разницы между f/1.4 и f/2.2, и очень небольшая разница между f/1.4 и f/2.8. Пока я не узнал об этом факте, я думал, что причина, по которой мне просто не удалось сфокусироваться на многих моих снимках с f / 1,4, была связана с моей неопытностью (не то чтобы я полностью исключил это еще); поскольку съемка с очень светосильным объективом была примерно 25% причин, по которым я купил зеркалку, я был очень недоволен, когда узнал об этом.

Я обнаружил, что таймер задержки 2 секунды + брекетинг в Canon 5d mark II работает не только в режиме Av, но и в режиме M — способ делать панорамные HDR-изображения. Насколько я помню, в 5д марк I так не работало, а на 5д мкII не пробовал..

Съемка в RAW позволяет увеличить экспозицию, эквивалентную увеличению ISO в камере выше 1600 (или около того) и почти эквивалентно ниже этого ISO. Одно аналоговое аппаратное усиление (обычно до 800 или 1600 ISO) усиление, остальное все программное (в т.ч. в камере). Например, промежуточные стопы (например, 640 ISO) — это программный толчок выше ISO 400.

Тоновая кривая JPEG выбрасывает большую часть этой информации и даже хуже.

Я могу использовать trap-AF на всех моих объективах MF. С M42 это немного раздражает, мне нужно заклеить фольгой любые два разъема, так как объектив не прилегает к нему вплотную, но все же выполнимо.

Это + экспонометр + SR делает MF объективы удовольствием для меня и моего кошелька :)

Размер моего непрерывного буфера, равный 17, на самом деле равен бесконечности или 50+, если я снимаю с ISO 1600 и ниже (и при необходимости добавляю в пост).

Я могу использовать бленду объектива, чтобы направить свет в определенную область моего изображения.

Что мой Cannon Powershot имеет режим непрерывной стрельбы. Это значительно упростило съемку фейерверков.

Я полагал, что мой Pentax 55-300 был очень мягким на длинном конце. Я уже был настроен на покупку фикса с ручной фокусировкой. К счастью, я упустил возможность. Затем я сделал тестовую фотографию с различными значениями диафрагмы и обнаружил, что на самом деле она достаточно резкая при f/11–f/13; при дневном свете можно легко использовать f/11 на 300 мм.