Есть ли смысл менять ISO вручную?

Есть ли причина менять ISO вручную, а не устанавливать его автоматически?

Основная причина установки ISO, а также времени затвора и диафрагмы вручную, заключается в том, чтобы полностью контролировать экспозицию вручную, а не позволять камере устанавливать экспозицию. Не каждая сцена должна визуализироваться с общей средней яркостью среднего серого. Предоставленная самой себе, камера будет пытаться делать это с каждым кадром. Изменение компенсации экспозиции или режима замера иногда может сделать то же самое, но часто проще получить постоянную экспозицию от кадра к кадру в сложных условиях освещения, используя полностью ручной режим экспозиции, чтобы сохранить Tv (значение времени или время экспозиции a/k/a затвора). скорость), Av (величина диафрагмы a/k/f-число) и ISO одинаковы для каждого кадра.

Помимо этого причин может быть масса:

• Вы используете ручную вспышку. В любом «автоматическом» режиме экспозиции камера не знает, сколько света вы добавляете, и будет пытаться экспонировать сцену «правильно», используя окружающий свет.
• Вы используете вспышку TTL и предпочитаете использовать большую мощность вспышки, чтобы осветить объект ярче, чем окружающий свет, а не использовать более высокое значение ISO для усиления окружающего света и использовать вспышку только как «заполняющий» свет.
• На самом деле вам нужно более длительное время экспозиции, чем вам дадут автоматические процедуры камеры. Есть много типов фотографий с длинной выдержкой, где это может иметь место.
• Также есть случай, когда вы фотографируете статичную сцену с помощью камеры, установленной на штативе, и вы не хотите, чтобы камера сокращала экспозицию в зависимости от используемого объектива с фокусным расстоянием. Процедуры автоматической экспозиции многих камер основывают максимально допустимое время экспозиции на фокусном расстоянии используемого объектива, поскольку предполагается, что камера держится в руках. Даже если вы настроили телевизор вручную, некоторые камеры будут использовать «безопасный сдвиг», чтобы избежать потенциального сотрясения камеры.
• Вы хотите обработать большое количество изображений в пакетном режиме и использовать одинаковые настройки необработанного преобразования, особенно настройки шумоподавления, для всех них.
• Вы используете камеру, которая не рассматривает настройки ISO «частичная остановка» как фактический другой уровень усиления, а вместо этого использует метод «тяни-толкай» или «тяни-толкай», чтобы установить усиление до ближайшей настройки ISO полной остановки . В таком случае вы можете предпочесть иметь настройки ISO полной ступени (100, 200, 400, 800, 1600 и т. д.) и настройки ISO -1/3 ступени (160, 320, 640, 1250, 2500 и т. д.), но также желательно избегать настроек ISO +1/3 ступени (125, 250, 500, 1000, 2000 и т. д.). О том, как это работает на практике, см.: Действительно ли лучше снимать с полными значениями ISO?

ISO: чем выше ISO, тем больше света захватывается (при условии, что он не обрезается/выделяется).

Единственные две переменные, контролируемые камерой, которые определяют количество захватываемого света, — это продолжительность экспозиции (Tv) и диафрагма (Av). Настройки ISO влияют на то, насколько усиливаются аналоговые сигналы, собранные сенсором, а не на то, сколько сигнала собирает сенсор.

См. Почему при более высоком значении ISO и более короткой выдержке возникает больше шума, чем при более низком значении ISO и более длинной выдержке?

В этом вопросе сравниваются два набора настроек экспозиции:

• ISO 1600 при выдержке 1/125 секунды при постоянной настройке диафрагмы.
• ISO 3200 при выдержке 1/250 секунды при постоянной настройке диафрагмы.

Во втором случае датчик камеры собирал вдвое меньше света, а затем усиливал вдвое больше перед аналого-цифровым преобразованием . Увеличение усиления сигнала также увеличивает усиление любого шума в аналоговом сигнале.

Вопреки убеждениям многих людей (и вопреки тому, как работает пленка), при прочих равных, более высокое значение ISO означает не больше шума, а усиление экспозиции. Это усиление будет происходить в равной степени как для содержания сцены, так и для нижележащего уровня шума.

Таким образом, при прочих равных, в Auto ISO есть смысл, а именно коррекция недоэкспонированного изображения. Но чаще всего лучше выбрать другие способы коррекции: более длинная выдержка (при условии, что вы можете держать движение под контролем), большая диафрагма (при условии, что вы можете правильно организовать сцену), экспозиция со вспышкой (при условии, что это не нарушит световой баланс). ).

Камера не может безопасно делать такие предположения. Некоторые из них пользователь может сделать и явно указать камере (особенно в более ручных режимах съемки). Если вы поставите камеру на штатив для стабилизации (обратите внимание, что длинные выдержки также добавляют собственный шум), вы можете безопасно экспонировать статические сцены дольше.

В таких случаях установка минимального значения ISO будет способствовать получению наилучших изображений, при условии, что содержимое сцены поддерживает это. Если вам действительно нужны длинные выдержки (например, вы хотите запечатлеть световые дорожки, движущихся танцоров, молнию или что-то еще), отмена выбора камеры ISO также поможет достичь желаемого времени экспозиции без того, чтобы камера пыталась изменить ваш выбор.

да, конечно, высокие значения ISO (например, 1600, 3200, 6400) вносят больше цветового шума в изображение, что нежелательно. Так что лучше держать его как можно ниже *

*или как можно ближе к собственному ISO вашего сенсора, часто между ISO 100 и 200.

Поскольку фотограф привык к ручным настройкам экспозиции, авто ISO также затрудняет переэкспонирование или недоэкспонирование. Затем мне нужно использовать дополнительный элемент управления, чтобы установить и изменить коррекцию экспозиции + не забыть потом сбросить ее. Это верно для любой автоматической настройки, например, приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. При ручном управлении экспозицией вы просто меняете настройки и видите на показаниях экспонометра, насколько вы неправы (или хотите быть).

На мой взгляд, лучший случай для авто-iso — это видеосъемка с цифровой, не кинокамерой и объективом. Тогда ваш затвор имеет фиксированное значение (из-за связи с частотой кадров видео), а изменение диафрагмы приводит к видимым шагам. Auto ISO во многих случаях можно использовать для постепенного изменения автоматической экспозиции во время записи видео.

Да, есть.

Высокий ISO означает много шума. Не всем фотографам нужны шумные изображения, хотя небольшое количество яркостного шума в отличие от цветного шума может показаться приятным.

Кроме того, автоматическая экспозиция камеры может работать не во всех случаях (примеры: астрофотография, фотография луны, фотография фейерверка, фотография северного сияния).

Установив ISO вручную, вы точно контролируете экспозицию. Вы не выполняете настоящую ручную экспозицию, оставляя авто-ISO включенным.

Установив ограничение для автоматического ISO, вы точно контролируете количество шума, которое будут иметь ваши изображения в худшем случае. По этой причине большинство хороших цифровых камер имеют настраиваемое ограничение для авто-ISO (пример: используйте только ISO до 12800, но в пределах этого ограничения устанавливайте ISO автоматически).

Современная камера нагружена автоматизацией. Вы можете выбрать полностью автоматический режим — теперь вы указываете, компонуете и делаете снимок, используя настройку, заданную программным обеспечением камеры. Во многих случаях это изображение будет вполне удовлетворительным.

С другой стороны, опытный фотограф может отказаться от логики камеры и действовать в одиночку. Теперь мы говорим о творческом искусстве в сочетании с приобретенным мастерством.

Подумайте, если вы выберете полную автоматизацию, вы полагаетесь на навыки инженеров-программистов камеры для настройки камеры. Эти навыки совершенствуются с каждым днем.

Альтернатива такова: читайте книги, учитесь методом проб и ошибок или учитесь осмосом. Позвольте мне сказать вам, что быть мастером — это большое удовольствие. Полная или частичная автоматизация не гарантирует величия.

Это не ручная экспозиция, пока все 3 параметра не будут установлены вручную: диафрагма, время затвора и ISO (усиление видео). Таким образом, в ситуациях, когда вам абсолютно необходимо иметь определенную экспозицию, вы также должны отказаться от автоматического ISO. Примеры: панорама, где вы не хотите скачков яркости на стежках из-за изменения экспозиции, таймлапс, где вы не хотите адаптироваться к облакам, ..

Четвертый параметр — это когда вы можете управлять освещением, например, вспышкой, снова в ручном или автоматическом режиме.

Авто ISO — это то, чем аналоговая и цифровая фотография отличаются: вы можете иметь ручную диафрагму и время затвора, и при этом иметь около 6 ступеней автоматической экспозиции. К этому нужно привыкнуть!

В некоторых случаях (это оказалось полезным для сценической фотографии) даже имеет смысл использовать ISO в качестве переменного элемента при ручной экспозиции. Например, в ситуации сценического освещения, когда вы устанавливаете затвор на самую медленную приемлемую скорость (чтобы не было размытия движения или дрожания камеры), установите диафрагму на самое широкое приемлемое значение (чтобы у вас была достаточная глубина резкости и не было слишком много бликов, свечения, комы и т. д.). или другие характеристики объектива с очень широкой диафрагмой) ... а затем реагировать на изменения освещения и компенсировать ключ экспозиции (высокий или низкий ключ) шумом и уменьшенным динамическим диапазоном, все время держа палец на колесе ISO.